1/9/2018 @ Ciutat Vella（Barri Gotic）, Barcelona, Spain —（updated at 26/4/2022）
續上篇，繼續逛舊城區，這篇來到最古老的哥特區逛逛巴塞隆拿主教座堂以及附近的地方。
Plaça de Sant Jaume 聖若梅廣場
聖若梅廣場是位於老城哥特區中心的一個公共廣場。早在羅馬時期，當時的巴塞隆拿名為＂Barcino＂，這裏就是當時的心臟地帶，商業和政治活動的中心，有一個論壇和一座奧古斯都神廟。現在的廣場可追溯至 19 世紀初，時至今日，它仍然發揮著與 2000 年前相同的政治功能，廣場兩側有兩座主要的建築，一側是加泰隆尼亞政府宮，另一側是巴塞隆拿市政廳。
▶ Palau de la Generalitat 加泰隆尼亞政府宮
這座建築是加泰隆尼亞政府的所在地，建於 13 世紀，最初是加泰隆尼亞猶太金融家和詩人 Moixé Natan 的家，直到 1391 年猶太人被洗劫一空，建築幾經轉手後於 1400 年 12 月被加泰隆尼亞公國省議會收購，成為一個政治機構，從 15 世紀初到 17 世紀中葉進行了建設和改造，文藝復興風格的主立面背後有著哥特式、新古典主義和巴洛克式的元素，入口上方的壁龕內有加泰隆尼亞的守護神聖喬治屠龍的雕塑。
裏面設有幾個大廳和房間，以及教堂、庭院和哥特式畫廊。宮殿於每年的聖喬治日（4 月 23 日）、恩典聖母節（9 月 24 日）和加泰隆尼亞國慶日（9 月 11 日）都會向公眾開放，另外在有預約的情況下，每個月的第二和第四個週末（8 月除外）均可在導遊帶領下免費參觀。
▲ 近年來有不少關於加泰隆尼亞為獨立和自由而抗爭的新聞，沒想到政府宮前竟然也有黃色絲帶的橫額，寫著「釋放政治犯和流放者」，不知道那是不是官方認可的呢？
▶ Ajuntament de Barcelona / Casa de la Ciudad 巴塞隆拿市政廳
對面是巴塞隆拿市政廳，其結構可以追溯到 1369 年，最初的外觀是哥特式的，幾個世紀以來它經歷了許多後續的翻修，當前新古典主義風格的主立面建於 1831 - 1847 年。裏面設有內部庭院、榮譽樓梯、黑色樓梯，以及多個大廳和房間，例如四季大廳、編年史大廳、百人堂、攝政女王大廳、善政廳、善議會禮拜堂、哥特式畫廊、市長榮譽辦公室、卡洛斯三世房間、堂吉訶德室等。市政廳僅在週日（上午 10:00 至下午 1:30）和一些特定假期向公眾開放。
入口兩側有兩尊雕像，一座代表海梅一世（James I, 1208 - 1276），他是亞拉岡，馬約卡和瓦倫西亞國王，也是蒙彼利埃領主和巴塞隆拿伯爵，以及巴塞隆拿一百人委員會（Consell de Cent）的創辦人；另一座代表 Joan Fiveller，他是一百人委員會的成員之一（一百人委員會是這座城市的第一種政府形式，市政當局由 100 人的委員會選出的 3 名顧問組成，始創於 13 世紀，一直持續到 18 世紀解散）。
Carrer del Bisbe i El Pont del Bisbe 主教街與嘆息橋
接著由政府宮轉入主教街（Carrer del Bisbe），中世紀時，它是巴塞隆拿的主要動脈之一，街道得名於 1930 年的巴塞隆拿主教 Manuel Irurita Almandoz，自 1982 年起這條街便被簡稱為主教街。這是一條狹窄但頗有特色的小巷，如果慢慢走注意街道上的細節，就會發現它的過人之處。這條行人路的兩旁矗立著帶有厚重石牆的巨型建築，十分古色古香，不過它最引人注目的地方是街上的一座行人天橋，橋樑雖短，但細節精緻。進入這條街道後，才確確實實有走進中世紀老城的感覺，一步一步通往歷史悠久的羅馬城牆和巴塞隆拿主教座堂。
在街上看到一間店舖，店門前的渠蓋也印著這家店的名稱喔！
抬頭望向對面，這是政府宮的另一個立面，牆上有一系列用來疏導雨水的石像鬼，它們的形象各異，真的有點像飄浮在空中的鬼怪般，非常有趣。
在聖家堂後殿那篇提到過通常石像鬼都是象徵著邪惡的惡魔，這裏的石像鬼可不只有動物和怪物，例如被蛇攻擊的半人馬、半獅半爬行類的生物、還能看到有一些人物，據說其中有一個頭戴頭巾、留著鬍鬚、帶著彎刀和盾牌的摩爾人戰士，因為摩爾人曾經是入侵西班牙很多基督教王國的大敵嘛！不過亦有一些人相信其中一些石像鬼的眼睛裏是有靈魂的，它們有助於驅除魔鬼和其他邪惡的生物。尤其是在 15 世紀後，石像鬼也不一定要是惡魔了，失去了原來的宗教意義，雕塑家們更加天馬行空，由原來應該是可怕和邪惡的漸漸變得越來越精緻和趣怪，變成了真正的藝術品，在接下來的整座主教堂外會看到更加包羅萬有的石像鬼！
石像鬼下方的牆壁上還雕了一個個獨一無二的小頭像。最上方的中心位置有聖喬治屠龍的獎章。聖喬治是一位受宗教迫害下殉道的聖徒，在四世紀初，羅馬皇帝戴克里先掀起迫害基督徒的運動，作為軍官的聖喬治因為拒絕放棄基督教而被捕，他在受盡折磨與酷刑後仍堅守信仰，見他毫髮無損，總督最終便下令將其斬首。他最著名的傳說是關於他從一條嚇壞了民眾的兇猛巨龍手中拯救了公主，結束了這條惡龍的生命。從龍的血中長出了一朵美麗的紅玫瑰。加泰隆尼亞於 1456 年將聖喬治宣佈為守護神，每年的 4 月 23 日就是當地的聖喬治日，聖喬治其實還是阿拉貢、英格蘭、葡萄牙、希臘、波蘭、立陶宛、保加利亞、塞爾維亞、俄羅斯和喬治亞等地的守護神。所以這位聖人及其屠龍的英勇事蹟都不時能在巴塞隆拿的雕塑和建築上看得到。
獎章的左下方據說就是當天不幸被選中獻給了惡龍，後來被聖喬治營救的公主。
▲ 這個聖喬治所戴的頭盔使他看起來有點像個太空人。
▶ Casa dels Canonges
在政府宮對面和剛剛那家商店旁邊的建築是 Casa dels Canonges，這座建於 14 世紀的住宅多年來改變了不少，目前的外觀是在 1920 年代進行修復的，它在 1927 年交到省議會手中後，第一任加泰隆尼亞政府主席 Francesc Macià 便決定將它作為自己的官邸，於是自此之後，它便成為了歷任加泰隆尼亞政府主席的官邸，不過自新民主時期開始，接任的政府主席都不再住在這裏了。
除了純粹的石頭外觀外，房子位於主教街和慈悲之街（Carrer de la Pietat） 拐角處的那部分，外牆上飾有以農女為主題的壁畫，那是在 1927 - 1929 年進行的翻修。
▶ El Pont del Bisbe 嘆息橋
這座橋直譯是「主教橋」，但 Google Map 卻將它翻譯為「嘆息橋」，不知道為什麼，可能它跟威尼斯的嘆息橋有點像吧？據說這座新哥特式的橋樑是哥特區內最受歡迎的拍照地點，事實上這座橋並沒有很古老，它是於 1928 年在巴塞隆拿市歷史中心修復期間建造的，旨在將兩座官方建築連接起來，即加泰隆尼亞政府宮與 Casa dels Canonges。這條有蓋的橋樑上帶有不少小巧而精美的雕刻、雕塑和石像鬼，與充滿中世紀氛圍的街道無縫融合，顯得格外典雅。
人們需要抬頭仰望方能清楚地欣賞到橋上精美的細節。
橋樑的兩面都分別有四個聖人雕塑。
這座橋的建築師是 Joan Rubió i Bellver，他是一位現代主義建築師，亦是高第的弟子和合作者之一。這位建築師的宏願是在哥特區建造一系列哥特式風格的新建築，但他雄心勃勃的重建項目並沒有被政府接受，政府只是批准了主教橋的建設。據說他為此而感到失望和憤怒，於是便偷偷地在橋的底部加入了一個骷髏和一把匕首的圖案，傳說任何看到它的人都會受到厄運的詛咒。要消除詛咒，就必須到附近一條街上的 Casa de l'Ardiaca，它的入口旁邊有一個特別的郵箱，郵箱上雕著燕子和烏龜，撫摸龜的外殼便能除去詛咒帶來的厄運。又有傳說指如果有人在橋下連續通過 7 次，匕首就會落在該人的身上。還有一個更加誇張的傳說指，如果從頭骨上取下匕首，整個巴塞隆拿市將會淪為瓦礫又或是沉入大海。不過，它也有一個比較正面的傳說，那就是當經過的人在橋下向後走，同時直視頭骨許願，其願望就會實現。
然而，也有人說插在頭骨上的匕首意味著「生命戰勝死亡」，事實上這說法雖然少了點傳奇色彩，但卻似乎比較合理。中央基石中有希臘字母的字首和字尾：阿爾法（Alpha — Α）和歐米茄（Omega — Ω），代表基督。另一端有王冠。而左右兩端分別有皇家權杖和烈士殉道帶著的棕櫚葉（象徵著精神戰勝肉體）。
橋樑底部四個角落的天使雕塑。
穿過橋下的拱門來到另一面也有另外四個聖人雕塑。
一直走到主教街的盡頭（其實這邊才是街道的起點，剛剛那邊算是出口），抬頭看看，便會看到其中一面牆的壁龕內有一座主教 Manuel Irurita Almandoz（1876 - 1936） 的雕像，他於1927年被任命為萊里達主教，1930 年開始擔任巴塞隆拿主教，1936 年，在西班牙內戰後，他在共和黨地區與其他宗教人士和平信徒一起被無政府主義者暗殺，成為宗教迫害的犧牲品，他的遺體就被埋葬在巴塞隆拿主教堂內。主教像正正是位於主教宮（Palau Episcopal de Barcelona）面向主教街立面的外牆上，該建築可以追溯到13 世紀，宮殿的主要入口也在這個立面。
Torres Romanes / Portal del Bisbe 羅馬塔樓 / 主教之門
來到主教街的盡頭（起點）會看到兩座圓形的高塔，與新廣場（Plaça Nova）接壤。它們是羅馬時代歷史城牆的一部分，建於 3 世紀末至 4 世紀初，並於 12 世紀重建。當時的羅馬城牆有四扇開放式的城門，但只有這扇門倖存至今。在羅馬時代，它被稱為「執政官之門」（Porta Praetoria） ，最初，這是一個具有三個入口的門戶：較寬的中央入口用於汽車，兩個較小的橫向入口用於行人，但目前只保留了它兩側的兩座圓形塔樓。當時有兩條渡槽在左塔匯合，將水帶到 Castellum aquae（城市最高處的水箱），那是城堡水庫所在的地方，儲水會分配到整個城市的供水網絡中。門戶當前的外觀可追溯到 1883 - 1895 年間，右塔附屬於巴塞隆拿的主教宮，故這扇門被俗稱為「主教之門」（Portal del Bisbe）；左塔被併入建在舊城牆上的副主教之家，它的其中一個立面位於大教堂大道（Avenida de la Catedral）。
Aqüeducte romà 羅馬渡槽
左塔下部附有一個拱廊，重現昔日的一段羅馬渡槽，它建於 1958 年，材料是從原始渡槽的挖掘中回收的。在這個拱門旁邊有一個壁龕，上面有 16 世紀的聖洛克（St. Roch）形象，以求聖徒保佑瘟疫不會進入城市。渡槽旁邊是加泰隆尼亞藝術家 Joan Brossa 的一首視覺詩，拼出了這座城市的羅馬名稱 ＂Barcino＂。
▼ 在左上的照片中，羅馬渡槽後的建築便是主教宮在 18 世紀建造的新古典主義立面。
Muralla romana de Barcelona 羅馬城牆
據傳說，這座城市是由迦太基血統的哈米爾卡·巴卡（Hamilcar Barca）始創於公元前 230 年，所以其中一個傳說便指巴塞隆拿的名字是由＂Barca＂演變而來的。
羅馬人在公元前 218 年首次進入伊比利亞半島，並設法征服有關領土，過程持續了將近兩個世紀才告一段落，這座城市最終亦成為了羅馬帝國的殖民地，羅馬人將其命名為＂Barcino＂，定居點就是今天城中最古老的哥特區（Barri Gòtic），在當時，它類似於城堡或軍事要塞。到公元 1 世紀，羅馬皇帝克勞狄一世 (Claudio）命令將城市圍起來，於是便有了第一堵城牆，城牆由石頭砌成，周長 1.5 公里，採用矩形佈局，保護了周圍 10.4 公頃的區域。然而這堵城牆並沒能有效地抵禦外來部落的入侵，所以到 4 世紀，城牆得到加強，新牆在第一層的基礎上建造，由一堵 2 米的雙層牆組成，中間的空間內填滿了石頭和砂漿。城牆由 81 座高約 18 米的塔樓組成，就像在新廣場（Plaça Nova）上看到的 3 座塔樓般，大部分都有一個矩形底座，位於門戶旁邊的十座塔樓則有一個半圓形底座，圍牆的東南西北面各有一個入口。城市的發展導致圍牆內外的人口不斷增長，直到 13 世紀，國王允許建築物附在牆上，圍牆亦隨時代變遷一直擴建和延伸。但到十九世紀，部分圍牆開始被拆除，不過至今在主教堂周邊仍然可以看到一些保留下來的羅馬城牆。
兩座高塔前就是新廣場（Plaça Nova），1355 年，為了將水源引至聖若梅廣場，主教之門前的房屋開始被拆除，這個廣場便在隨後的1358 年建成，並命名為「新廣場」，它原本是一個封閉的廣場，被建築包圍，直到1940 年代，內戰爆炸造成的破壞使之進行了改造，大教堂大道（Avenida de la Catedral）被打通，1955 - 1958 年間，為了讓羅馬城牆可見，附屬於副主教住宅的八座房屋最終被徵用和拆除，在這個過程中也兩座原始塔樓和羅馬渡槽的一部分亦重現人前。
塔樓旁邊豎立著一塊面板介紹昔日的羅馬城牆。圍起來的就是最古老的哥特區（Barri Gòtic），中間黑色矩形的空間就是今日的聖若梅廣場，在羅馬時期那裏有一個論壇和一座奧古斯都神廟，四面分別由兩條主要街道（Decumanus 和 Cardo）連接，分別通往四座城門，北面的街道就是現在的主教街，直通昔日的執政官之門（即今日的主教之門）。
Collegi D'arquitectes De Catalunya （＂COAC＂） 加泰隆尼亞建築師學院
羅馬塔樓對面是建築師學院，出了城牆外建築的年代感真的就截然不同，新廣場對面的建築真的比較新，與另一邊的中世紀建築有著很明顯的對比。本來我對這座大樓的外觀沒什麼興趣，但牆上充滿童心而又稚嫩的塗鴉卻又成功吸引了我的注意，它跟這裏的環境總是感覺有點格格不入...... 猜猜牆上的塗鴉是什麼人畫的？
我當時以為是小孩的畫作，但搜尋這座建築時得出一個驚人的發現～！我真的完全沒想到欵，雖然那個人畫的畫很抽象......
▲答案是畢卡索！！！ (⊙∀⊙)？知道答案後會對上述作品產生大師級的感覺嗎？
在建築師 Xavier Busquets 贏得建造建築師學院新總部的競賽時，他有了一個想法：請與他相熟的畢加索畫草圖，然後再由畫家 Carl Nesjar 將這些草圖以噴砂方式複製到大樓的巨大楣板上。當時住在法國的畢加索熱情地答應免費替他畫圖，當建設即將結束時，在 1960 年，畢加索終於將草圖寄到巴塞隆拿，大樓亦在 1962 年正式落成。
事實這三幅畫都各有一個特定的主題：
上面那幅稱為「兒童楣板」（＂El Fris dels Nens＂），畫中的孩子們正在跳著加泰隆尼亞的民族舞蹈 —— 薩達納舞（Sardana）；
中間那幅被稱為「巨人楣板」（＂El Fris dels Gegants＂）或「歡樂楣板」（＂El Fris de l'Alegria＂），同時獻給兩個難忘的畢加索假期：第一個是基督聖體聖血節，在此期間，傳統上在巴塞隆拿會舉行巨人遊行，另一個是棕枝主日（也稱為基督苦難主日）；
下面那幅被稱為「加泰隆尼亞令旗楣板」（“El Fris de la Senyera”），畫中描繪聖梅迪爾節（Festa de Sant Medir）期間，加泰隆尼亞民間合唱團 Clavé 的遊行演出。
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不過上網回顧一下畢卡索的作品有部分也真的就是這樣的...... 無意中看到他從 15 歲到 90 歲的自畫像發現也很有趣。
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Catedral de Barcelona 巴塞隆拿主教座堂
塔樓再過一點就是主教堂，它的正式名稱為「聖十字和聖歐拉利婭主教座堂」（Catedral de la Santa Creu i Santa Eulàlia）。大教堂起源於一座大約建於 4 世紀的古基督教大教堂，獻給聖十字（Santa Cruz），並於 877 年添加了巴塞隆拿市的其中一位守護神聖歐拉利婭（Santa Eulalia），原始的大教堂在阿拉伯酋長阿爾曼索爾（Almanzor, 938-1002）摧毀這座城市時受到了嚴重的破壞，大教堂及後以羅馬式風格進行了重建，並於 1058 年被奉獻。目前的哥特式大教堂建立於原始的古基督教大教堂和隨後的羅馬式大教堂的基礎上，始建於 1298 年，並在 1448 年就完工，工程持續了大約 150 年。幾個世紀以來，教堂的外觀進行了一次又一次的翻修和增建。儘管它的風頭被聖家堂蓋過，但它才是巴塞隆拿總教區的所在地，而且入場參觀教堂和迴廊是免費的，參觀唱詩班和露台則需購買門票。
這個宏偉的新哥特式立面位於大教堂廣場（Placita de la Seu），立面於 1417 年在沒有裝飾的情況下豎立起來，圓頂的建造始於 1422 年，但 6 年後它被中斷了，只有八角形的哥特式畫廊，欄杆和拱門的起點，並鋪設了一個木製平臺，當負責的建築師於 1430 年去世時，施工便停止了。幾百年前沒有完成的工程直到巴塞隆拿將要第一次舉辦世界博覽會之際，因為一名商人 Manuel Girona i Agrafel 和他的兒子們的讚助，工程才得以恢復，這個新哥特式立面由建築師 Josep Oriol Mestres 於 1882 年設計，寬 40 米，由立面兩側為兩座針狀飾面的塔樓組成，飾有各種哥特式風格的垂直線條元素和有大量天使和聖徒的雕塑。立面上可以看到八扇彩色玻璃窗，其中大部分是現代主義風格，但也有文藝復興風格。圓頂由建築師 August Font i Carreres 設計，高 80 米，建於 1906 - 1913 年之間。
日本篇 (1)