25/8/2018（SAT）@ Valladolid, Spain —（updated at 5/8/2022）
Valladolid
華拉杜列／瓦拉多利德／巴利亞多利德
會參觀 Valladolid 完全是個意外，在這之前我根本沒聽說過這個城市。來到馬德里的第四日，明明買了去 Segovia 的火車票，早上起來迷迷糊糊的也沒有確定要坐多少個站，坐上了火車後整個腦都是空白的，結果火車到站，打開手機看看地圖卻顯示離 Segovia 火車站還有很遠的距離，看向窗外也看不到站名，在我詢問坐在我身旁的那位女士並等待她確認之際，火車已經開走了... ლ(꒪﹏꒪|||)ლ ... 所以這時也就只能繼續搭到下一站。身旁的那位女士很友善，她說或許我可以考慮遊完 Valladolid 再到 Segovia，那樣我就很幸運地可以一天遊覽兩個城市了，船到橋頭自然直，反正錯了，也唯有將錯就錯吧...... ╮(≖▽≖)╭
在接下來這一個站的車程中，她開始很親切地一直跟我聊天，作為一名西班牙人，她跟我說 Segovia 是很出名，但其實 Valladolid 也很美，只是沒什麼人知道這個地方而已。因為她，我還下定決心要到南部的城鎮，雖然白色城鎮始終到不了，可是她跟我都認為南部才是西班牙的精華所在！她真的太太太好了，說她也在下一站下車見朋友，並一直強調她朋友的英文很好（事實上她的英文也非常好），可以告訴我 Valladolid 有什麼地方可以參觀，還說如果我有時間可以留在 Valladolid，可以為我提供住宿...... 她是我在西班牙第一個遇到那麼 NICE 的路人，那一個站的車程還蠻長的，但我們卻不間斷地聊足全程，聊西班牙很熱要防曬、聊香港、聊廣東話跟西班牙語、聊馬德里、聊怎樣安排接下來的行程、聊南部好逛的城市...... 整程車都非常充實。火車到站後跟她的朋友見了面又聊了一輪，作了最後的告別，在火車站重新買了去 Segovia 的火車票，終於開始用三個小時的時間去逛這個城市。
Valladolid 真的不是一個熱門的旅遊城市，沿途好像只有我在一直拍照，經過很多店舖也好像沒什麼紀念品。然而，這個很少被提到的城市原來也有很多大名鼎鼎的往跡，例如：統一西班牙的伊莎貝拉一世和和斐迪南二世在這裡結婚；後來促使國力達到顛峰的菲利普二世在這裡出生；航海家哥倫布在這裡去世；在 16 世紀初這裡還曾經是西班牙王國的首都，所以老城區內不乏的教堂和宮殿；《唐吉訶德》的作者塞凡提斯亦隨宮廷遷都而曾經在這裡居住。不過比起馬德里周邊一大堆歷史名城，我反倒認為絢麗多彩的樓房才是它的最大特色，很多白色的教堂也令人眼前一亮。它跟馬德里一樣有大城市的感覺，設施還是應有盡有，但這裡相對地比較安靜舒適，它的確是個冷門但很好逛的城市，這錯有錯著還算是意料之外的收獲喔！
火車站的對面有個公園（Parque Campo Grande），在經過公園前的哥倫布廣場（Plaza de Colón）時又看到一座哥倫布紀念碑（Monumento a Colón）了，它是由雕塑家 Antonio Susillo 於 1891 年完成的。紀念碑由花崗岩和青銅製成，基座四面各有一個青銅浮雕描述哥倫布由推銷他的航行計劃到發現新大陸後凱旋而歸的過程。角落的四個大型人像分別代表著哥倫布發現新大陸的四個基本價值觀：歷史、研究、勇氣和航海。
▲ 研究（左）、航海（中）、勇氣（右）
哥倫布是在這個城市的一座房子中去世的，所以城內有座哥倫布故居博物館（Casa Museo de Colón），事實上那座房子已經消失，這博物館只是後來在被認為是他去世的地點建造來紀念他的，不過時間有限沒有經過。
▲ 航海（左）、勇氣（中）、歷史（右）
石頭上有一個地球儀，象徵著西班牙帝國在世界各地的財產。地球儀上有一條絲帶，上面刻有＂Non Plus Ultra＂的座右銘，即「此處之外，再無一物」，這句座右銘源於一個古希臘神話：大力神海格力斯在直布羅陀海峽放置了兩根柱子，人們相信那裡是世界的盡頭，即地中海的航海者可以到達的最後一個邊界，一直到 16 世紀，這個世界盡頭都是在指位於伊比利亞半島的 Finisterre。然而，有這裡，一隻象徵西班牙的獅子正在撕毀座右銘中的＂Non＂，這象徵著當哥倫布於 1492 年穿越大西洋發現美洲後，人們知道世界是圓的，不再有「地球的盡頭」，由此產生了新的西班牙國家格言 ＂Plus Ultra＂，意爲「通向更遠方」，以鼓勵航海者忽略之前不要走出已知世界的邊界之警告，而是要勇於越過海格力斯之柱去探險。時至今日，西班牙的國旗和紋章上都仍然可以找到這句格言。
地球儀上是哥倫布半跪在船頭上的形象，在他身後有一個戴著面紗的女性，手裡拿著十字架和聖杯，象徵著信仰。
紀念碑上還有一隻象徵聖約翰的鷹拿著西班牙的徽章，以及一些刻有天主教君主肖像的獎章，這些君主都是發現美洲的讚助人。
浮雕的內容跟在巴塞隆拿舊港上的哥倫布雕像的浮雕內容差不多。
① 哥倫布向拉比達修道院（Monasterio de La Rábida）的神父解釋他的項目；
② 船隻從帕洛斯港離開向西展開第一次航行；
③ 哥倫布抵達新大陸；
④ 哥倫布歸來後在巴塞隆拿受到女王伊莎貝拉一世和國王斐迪南二世的接待。
那個 Campo Grande 公園還算大，孔雀好像是這公園的賣點，但我沒時間慢慢逛公園，只是一條直路走到盡頭，然後便來到了索里利亞廣場（Plaza de Zorrilla），市內幾條重要的街道都在這裡匯聚，廣場中央有個大型的噴水池。從 13 世紀末到 17 世紀上半葉，這裡一直是 Puerta del Campo 的所在地，該城門是限制城市南側的大門之一，城門前的土地上發生過各式各樣的活動，例如中世紀時期的榮譽決鬥和軍事展覽，還有一些戰爭事件，宗教裁判所、軍事和普通司法的囚犯的處決也曾經在這個地方進行。
附近的 Casa Mantilla 是一座著名的住宅建築，建於 19 世紀末，佔據了四條街道之間的整個街區，是當時市內最現代的建築。它的前身是一家古老的復活醫院（Hospital de la Resurrecció），三個多世紀以來一直照顧著該市的窮人和病人，堂吉訶德的作者塞凡提斯（Miguel de Cervantes）也在他的另一部小說《狗的座談會》（El coloquio de los perros）中以該醫院為背景。
噴水池前方有座何塞·索里利亞紀念碑（Monumento a José Zorrilla），獻給 Valladolid 的浪漫主義詩人和劇作家何塞·索里利亞（José Zorrilla, 1817 - 1893），紀念碑下方是希臘女神繆斯的雕像，她代表著詩歌和文藝，在這裡，長著蝴蝶翅膀的女神右手提著七弦琴，左手放在耳邊傾聽詩人的朗誦。
對面是騎兵學院（Academia de Caballería de Valladolid），該學院於 1850 年由皇家騎士團創建，並於 1852 年搬到了 Valladolid，是選擇騎兵的陸軍軍官學習、訓練和準備的場所。當前的建築建於 1921 - 1924 年間，由西班牙國王和王后主持開幕。而它的前身是一座監獄，原始建築在火災中被摧毀，這所騎兵學院便取而代之在該位置建立起來。建築的主立面由三座塔樓連接，上面有阿爾坎塔拉（Alcántara）、聖地亞哥（Santiago）、卡拉特拉瓦（Calatrava）和蒙特薩（Montesa）的軍事勳章，中央則是西班牙的國徽。
在騎兵學院的正門前方有座阿爾坎塔拉騎兵紀念碑（Monumento a los Cazadores de Alcántara），紀念碑由西班牙雕塑家 Mariano Benlliure Gil 製作，於 1931 年落成，向阿爾坎塔拉第 10 裝甲騎兵團（Regimiento de Caballería "Alcántara" n.º 10 ）的英雄的致敬。紀念碑由一個簡單的花崗岩基座組成，上面矗立著一組由五名騎兵組成的騎兵隊伍，他們各自騎在自己的坐騎上策馬奔騰，並分別反映了西班牙騎兵在不同時期的制服和旗幟。
基座正面刻著一段銘文＂LA ARMADA DE CABALLERIA（騎兵艦隊） / AL REGIMENTO（軍團） / CAZADORES DE ALCANTARA（阿爾坎塔拉騎兵） / 1657-1702-1773-1808-1921＂，日期分別對應於該騎兵團的創建（1657）以及該騎兵團參與過的西班牙王位繼承戰爭（1702）、西班牙-葡萄牙戰爭（1773）、獨立戰爭（1808）和摩洛哥戰爭（1921）等重要戰役。基座另外三面亦分別刻著：POR EL HONOR（為了榮譽 - 右）；POR LA GLORIA （為了榮耀 - 左）；POR LA PATRIA（為了國家 - 後）。
來得太突然還不知道從何逛起，便決定先到河邊看看風景。
途中經過街道 Paseo de Isabel la Católica，看到一座引人注目的紅磚建築，它是一座名為 Edificio de la Electra Popular Vallisoletana 的工業建築，以 折衷主義風格建於 1906 - 1907 年間，在當時屬於一家為該市供電的公司所有。
附近便是位於河邊的公園，數個公園一直沿著河邊延伸，河對岸都是些現代的建築不太特別，不過在公園內走了一會，令我意外的是這裡竟然有人造沙灘 Playa de Las Moreras，雖然旁邊只是一條沒有很寬的河，但總算為居民提供了曬太陽和游泳的休憩場所。
這條將城市一分為二的河是皮蘇埃加河（Pisuerga），河道如照片所見並沒有很寬，但還是有不少人在那裡進行水上活動，對岸主要都是些高樓大廈，看風景真的很一般，但有一個位於市中心的沙灘對於居民來說便很方便了。事實上，這座城市是完全不靠海的......
接著來到了聖巴勃羅廣場（Plaza de San Pablo），聖巴勃羅應該相當於聖保羅吧......
首先看到了這座建於 16 世紀初的皇宮（Palacio Real），它是由西班牙國王卡洛斯一世（Carlos I）的國務卿下令建造的，作為西班牙國王在逗留在 Valladolid 期間的官邸，從卡洛斯一世到伊莎貝拉二世的西班牙君主都曾經住在這裡。拿破崙在西班牙獨立戰爭（半島戰爭）期間亦曾經住在這所皇宮內部署各項戰爭計劃。
在 1601 年，當時的菲利普三世（Felipe III）國王應其最親密和最信任的寵臣第一代萊爾馬公爵 Francisco Gómez de Sandoval y Rojas 的要求將宮廷從馬德里遷至 Valladolid，於是 Valladolid 在 1601 - 1606 年間便曾經短暫地成為西班牙的首都，這座皇宮亦成為當時皇家宮廷的所在地。在此期間，未來的法國女王奧地利的安妮（Ana de Austria, 1601 - 1666）和未來的西班牙國王菲利普四世（Felipe IV, 1605-1665）就在這座皇宮中誕生。
（話說這位設法讓君主遷都的寵臣事實上從未打算完全離開馬德里，他的其中一個主要目的只是為了讓自己從房地產的投資中獲利，他事先購入了 Valladolid 的土地，當宮廷遷至 Valladolid 後便將價值倍增土地賣出，從而大賺一筆，而這時馬德里的土地價格因遷都而暴跌，他又趁機買入，於是當宮廷在 5 年多後再次遷回馬德里時，他在馬德里所擁有的土地價格又再上漲，這位寵臣的財產便更為豐厚了。他因為深得國王的寵信而成為當時權傾朝野的大臣，但他大概可以說是一個以權謀私的貪官，不單私自投機取利，還將公職賣給出價最高的人，助長賄賂和濫用職權的歪風，一直以犧牲公共財政為代價來豐富自己及其門生的財富，使得王國的財政狀況瀕臨破產，菲利普三世的妻子瑪格麗塔女王對他非常不滿，調查他的罪狀並要求將他處決，然而，他設法讓羅馬教宗任命他為紅衣主教，這職位救了他一命，但他被流放到萊爾馬市並被迫歸還大部分財富，當他被授予紅衣主教一職時，馬德里流傳著一副對聯，上面寫著：「為了不被絞死，西班牙最偉大的小偷穿起了紅衣服」。大約 7 年後，他便在 Valladolid 去世。）
自 19 世紀以來，這座皇宮便成為了陸軍軍區部門的所在地，目前是陸軍第四總督察指揮部。
皇宮對面的聖巴勃羅修道院教堂（Iglesia Conventual de San Pablo）就是聖巴勃羅廣場上最為矚目的建築，亦是該市最具代表性的歷史建築之一，建於 1445 - 1616 年之間，由多米尼克騎士團（orden dominicana）創立。在教堂附近的皮門特爾宮（Palacio de Pimentel）出生的菲利普二世以及在皇宮出生的菲利普四世和奧地利的安妮都是被帶到這座教堂接受洗禮的。不少國王和皇室成員的婚禮和葬禮也是在這座教堂內舉行的。
1809 年，在西班牙獨立戰爭期間，1200 名法國步兵和不少騎兵進城，駐紮在修道院和教堂。修道院的園丁在修道院的花園裡殺死了一名法國士兵並將他扔進井裡，這導致拿破崙下令鎮壓修道院和沒收修道院的資產，園丁被殺死，教堂和修道院亦遭到褻瀆和嚴重的破壞，修道院終究逃不過被拆除的命運並一度被重建成監獄，最終就只餘下教堂這部分得以倖存。
當前所見裝飾如此繁密精細的主立面就是菲利普三世的那位寵臣萊爾馬公爵在遷都 Valladolid 後贊助擴建和改革（1613-1616 年）的，立面兩側的塔樓和玫瑰窗之上到三角形屋頂之下的那個矩形部分也是在當時增建的。教堂的門面採用了伊莎貝拉時代的哥特式（Isabelline Gothic）風格，這是 15 世紀末到 16 世紀初卡斯蒂利亞王國的特色建築風格，以女王伊莎貝拉一世命名，華麗、突出紋章和銘文圖案等都是該風格的主要特徵。
這時教堂前有很多盛裝打扮的人，看上去應該是來參加婚禮的。
▲ 山牆兩側的尖峰各有五層，五層的雕塑按降序排列分別代表著美德、聖徒、先知、教會博士和神父，以及重要的使徒。
精雕細琢的雕塑和雕刻填滿了整個主立面。最頂有西班牙天主教君主的盾徽，盾徽由兩隻威武的獅子支撐，獅子分別抓著軛和箭，皇冠上矗立著聖約翰之鷹，而其背景則像是一片片鱗片。
（獅子是萬獸之王，鷹是百鳥之王，兩者均是權力和尊重的象徵，而軛和箭是種族英勇美德的象徵，也暗示了天主教雙王的名字和代表著統一的西班牙，所以它們都是西班牙天主教君主的象徵物，經常出現在盾徽上。箭通常都是一整束出現的，暗示一枝箭可以輕易折斷，但一束箭卻是牢不可破的。）
立面上的裝飾簡直是精美絕倫，由一系列的人物和聖經故事場景和盾徽到密集式的背景和正中央的玫瑰窗，整面牆壁都被雕刻和雕塑填滿，這主要是遵循了「空白恐懼」（Horror vacui）的藝術風格，這種風格在穆德哈爾的藝術中很常見，特徵是以密集的裝飾和細節來填滿整個表面。立面上的盾徽就是萊爾馬公爵的盾徽，而以星星作背景也是在暗示萊爾馬公爵的盾徽。
在玫瑰窗之上，立面被縱向分成五欄，橫向分成三列，一個個雕塑整齊地排列在其中，以下是三列雕塑的詳情：
在頂行從左到右分別是：(1) 聖徒維羅納的聖伯鐸（San Pedro de Verona）；(2) 盾徽；(3) 聖道明（Santo Domingo de Guzmán）；聖母與子；聖托馬斯·阿奎那（Santo Tomás de Aquino）；(4) 盾徽；(5) 聖文森特·費雷爾（San Vicente Ferrer）;
中央兩行的主體是關於耶穌復活的六個場景，從上到下和從左到右分別是：
第二行：空墓前的三位瑪麗亞；耶穌復活；門徒在以馬忤斯的路上與復活的耶穌相遇；
第三行：耶穌向門徒顯現；聖彼得和聖约翰出現在空墓前；聖托馬斯的懷疑；
這兩行最側面的四個壁龕內分別是四位福音傳教士；主體的左右兩旁則為四個舊約中的人物，包括左邊的以賽亞和大衛和右邊的約拿和以西結。
▲ 下半部分的背景由植物和玫瑰花結等構成，玫瑰窗的兩旁各有兩位天使拿著萊爾馬公爵的盾徽，在玫瑰窗之下有三個坐著的人物，上帝的父親坐在正中間，兩旁分別是拿著劍的聖保羅和拿著鑰匙聖彼得，周邊的四位福音傳教士坐在他們的辦公桌前被葉形拱門保護起來。
門廊鼓室的浮雕描繪了聖母加冕的場景。在左邊，穿著主教長袍的 Fray Alonso de Burgos 跪在地上，他是天主教伊莎貝拉女王的懺悔者，也是王國的大臣和各個教區（科爾多瓦、昆卡和帕倫西亞）的主教，以及此修道院的主要讚助人之一。主教受到身旁的福音書作者約翰（San Juan Evangelista）的祈禱和保護，這位聖約翰的特徵就是拿著毒杯證明自己的信仰。在其對面的是施洗者聖約翰，其特徵為苦行僧的外表和懷抱著預示基督的羔羊。底部和兩側是由九個音樂天使組成的合唱團。眾人一起見證著聖父和聖子為聖母加冕，聖靈以鴿子的形式出現在冠冕上。
教堂內部比較平凡。
毗鄰教堂的皮門特爾宮（Palacio de Pimentel）同樣位於聖巴勃羅廣場上，它是一座建於 15 世紀的文藝復興風格建築，由阿斯託加侯爵下令建造，菲利普二世國王就是在這座宮殿內出生的，目前該建築已成為 Valladolid 省議會的總部。
廣場上矗立著菲利普二世（Felipe II, 1527 - 1598）的雕像。他後來分別成為了那不勒斯國王（1554-1598）、西西里、印度群島和哈布斯堡王朝的西班牙國王（1556-1598）、葡萄牙國王（1580-1598）、以及英格蘭和愛爾蘭的配國王（1554-1558）。他執政的時期是西班牙歷史上最強盛的時代，其統治特點是進行全球探索和跨越大西洋和太平洋的領土擴張，在他的統治下，西班牙君主製成為歐洲的主導力量，西班牙帝國的國力達到顛峰，甚至稱霸歐洲。
與聖巴勃羅教堂相連的是聖格雷戈里奧學院教堂（Capilla del Colegio de San Gregorio），小教堂建於 1484 - 1490 年間，而該學院就在轉入去的街道上。
轉入 Calle Cadenas de San Gregorio 後有一座比列納侯爵宮（Palacio del Marqués de Villena），始建於 16 世紀中葉，如今這座宮殿已經成為了國家雕塑博物館的附屬建築，裡面設有圖書館、會議室、修復車間、儲藏室和那不勒斯耶穌誕生場景。
對面就是聖格雷戈里奧學院（Colegio de San Gregorio），現在同為國家雕塑博物館（Museo Nacional de Escultura）的所在地。
這所學院是在與天主教君主密切相關的多米尼克修士 Fray Alonso de Burgos 的倡議下創辦的，建於 1485 - 1499 年間，作為多米尼克修士的研究學院，附屬於聖巴勃羅修道院。過去，許多享負盛名的神學家、神秘主義者、文人、大學創始人、主教、國王的顧問、法學家或調查官等都在這裡接受過培訓。在 18 世紀，隨著開明之風的到來和波旁王朝對大學機構意識形態力量的反對，這所學院失去了早期的影響力和知識光輝。19 世紀標誌著該機構的結束，該建築於 1835 年被拿破崙軍隊佔領，直到 1933 年，這裡便成為了國家雕塑博物館的總部。
這所學院跟聖巴勃羅教堂一樣採用了伊莎貝拉時代的哥特式風格，是天主教君主時期建築的最佳典範之一，它的庭院和立面以其精緻的裝飾、優雅的比例和表面上的權力象徵而聞名。
▲ 三葉形拱門對上兩端裝飾著創始人的紋章，紋章由兩名守護天使支撐，紋章上圖案是象徵著純潔和懺悔的百合花，這是始創人 Alonso de Burgos 的標誌，也是天主教君主的象徵，他們都是學院的讚助人，所以這百合花圖案在學院的外牆、中央庭院和樓梯都被重點重複應用。
在三葉形拱門的上方有一個六角形的噴泉，水流溢出，象徵喚起智慧和青春的生命之泉。一棵石榴樹的樹幹從中拔地而起，繁茂的枝葉不斷伸展，這可能象徵著善惡知識之樹又或是記載基督家譜的耶西樹，這噴泉和樹都是天堂的象徵，孩子們在周圍玩耍和攀爬，寓意著人們通過學習和追求知識到達天堂。這場景還與當時的天主教君主剛征服了格拉納達酋長國有關，準確來說是在 1492 年，這次的成功意味著伊比利亞半島最後一個由穆斯林控制的政體的滅亡，所以這裡呈現出一片歡騰的慶祝景象。樹幹的頂部是一個天主教君主的大型盾徽，盾徽由兩隻獅子和聖約翰之鷹的舉起，突顯出其崇高的地位，在獅子腳掌邊同樣有象徵天主教君主的軛和箭。
在飾有百合花的門楣上是主鼓室，其背景同樣被重複的百合花圖案填滿，在鼓室頂部的正中央也可以找到創始人的百合花紋章。上面的浮雕描繪了多米尼克修士 Fray Alonso de Burgos 虔誠地跪在地上，在多米尼克騎士團（道明會）的創始人聖道明（Santo Domingo de Guzmán）和附屬修道院的負責人聖保羅（San Pablo）的見證下，向教宗格雷戈里奧大帝（San Gregorio Magno）奉獻出他所創立的學院。
［Fray Alonso de Burgos 也是跪著出現在聖巴勃羅教堂的鼓室，總覺得他這身主教的打扮看起來很像唐僧......］
建築外觀的細節很多時候還挺有驚喜的，例如這門戶周邊就有很多不起眼但很可愛的小雕飾。
門戶兩側的側柱和扶壁也很特別，上面裝飾著一些應該是野人的雕像，令人聯想到原始時代。他們都是披頭散發長鬍子，全身都是毛茸茸的，帶著棍棒和盾牌，對於他們的象徵意義好像有很多不同的解釋，例如說野人像門神一樣是建築物的守護者，可以保證安全；又或者是神話形象中的自然人，是未受污染和純潔的象徵；相反地，也有說他們暗示了在宮廷（貴族）慶祝活動中偽裝成鄉紳的習俗，他們被形容為是低劣的，與文明世界疏遠，沒有被基督教化，之所以在這裡出現可能是與主立面上的騎士形成對比，從而突顯騎士的美德。
不過我的關注點是這些人都好像起碼斷了一隻手......
另外幾個好像完整一些，還多了點東西......
那就是盾牌上多了一張人臉，很有趣喔～！
接著經過的這座是建於 16 世紀的聖米格爾和聖朱利安教堂（Church of San Miguel and San Julián, Valladolid）。看來這裡又有人要結婚了。
走到下一條街又看到了另一座教堂，兩座毗鄰的建築分別是聖本篤修道院和教堂（Iglesia del Monasterio de San Benito el Real），該修道院的歷史始於 1388 年，當時的卡斯蒂利亞和萊昂國王胡安一世將皇家城堡割讓予本篤會修士，修道院就在其遺址上建立。而教堂則於 1499 - 1515 年間用石頭建造而成，並於 1569 - 1572 年間增建了門廊塔形式的立面。在當時的本篤會因為得到皇室的支持而擁有很大的權力，但到 19 世紀，經過西班牙的獨立戰爭和 1835 年的皇家教會驅逐令，修道院先後被佔領和沒收並被改造成堡壘和營房，自 1897 年以來，修道院和教堂便一直由赤足加爾默羅會 Carmelitas Descalzos）管理。修道院有三個不同功能的迴廊，其中一個是著名的 Patio Herreriano，該迴廊自 2002 年起便成為了西班牙當代藝術博物館的所在地。
接下來還是奔著教堂前進，目的地是這個城市的主教堂，但中途又經過了一座白色的聖十字教堂（Iglesia de la Santa Vera Cruz），這城內好像有不少白色的教堂，大概是附近採石場的石頭偏向白色吧？潔白簡樸也還蠻好看的。這座教堂於 16 世紀下半葉開始建造，並於 17 世紀進行了改造和擴建。它是該市最古老的懺悔兄弟會（Cofradía Penitencial de la Santa Vera Cruz）的總部，該兄弟會最初肩負著治療傳染病患者和照顧無家可歸的路人的義務。
整個歐洲應該有不少兄弟會，不過到了 19 世紀，這些組織便開始衰落和滅絕了，至今依然存在的兄弟會好像每逢聖週都會在市內遊行，這座城市目前存在的兄弟會就有 20 個，兄弟會令我印象深刻的原因在於他們奇怪的裝束，至今我還是不知道為什麼他們要戴著那麼奇特的頭套示人......
在經過了多座教堂後，終於來到了聖母升天主教座堂（Catedral de Valladolid），這教堂也是白色的，可惜主立面周邊有太多巨大的房屋，始終不能把一整座教堂入鏡。
當前的教堂始建於 16 世紀，帶有巴洛克式的 Herrerian 風格，最明顯的特徵是其樸素的外觀上幾乎沒有什麼裝飾。Herrerian 風格就是以西班牙建築師 Juan de Herrera 命名的，這座教堂也是由他設計的。實際上，這教堂的基礎可以追溯至 1095 年的聖瑪麗亞學院教堂（Colegiata de Santa María la Mayor），它是由 Valladolid 的第一位領主佩德羅·安蘇雷斯（Pedro Ansúrez）伯爵建立的羅馬式教堂，到 12 世紀，它被拆卸並重建為哥特式學院教堂，再到 1527 年理事會認為教堂太小太舊，又召集了五位西班牙建築大師參與建造第三座學院教堂，這第三代的教堂便因而命名為五師堂（La colegiata de los cinco maestros），但教堂的工程到後來卻一度處於癱瘓狀態，當新的建築師 Juan de Herrera 接手後，便有了現在所見第四代的教堂，新的學院教堂於 1595 年被提升至大教堂的地位，而它在當時仍然是一座處於建設階段的教堂。Valladolid 成為主教區後，在翌年（即 1596 年），菲利普二世便授予了 Valladolid 「城市」的稱號。不過建築師最初為教堂制定的非凡計劃還是因為財務問題而只是完成了 40 - 45%，不然它將會成為當時最大的基督教建築之一。據說，大教堂建到一半便放棄的原因很有可能是與宮廷決定由 Valladolid 遷回馬德里有關。
▲ 在門戶周邊的壁龕內分別有聖保羅、聖母升天和聖彼得的雕像。
建築師的其中一項計劃就是為教堂建造四座塔樓，西邊的福音側塔（Torre del lado del Evangelio）建於 18 世紀，東邊的書信側塔（Torre del lado de la Epístola）建於 19 世紀，另外兩座卻從未建成。不幸地，西邊的福音側塔於 1841 年因為遇上狂風暴雨而倒塌，塔樓的遺骸便被拆除了，自此，這座塔樓便再沒有被重建。所以原來對稱的兩座塔樓到現在就只剩下東邊的書信側塔，塔頂是於 1923 年加冕的耶穌聖心雕像。參觀教堂是免費的，要登上塔樓和教堂博物館就需要另外付費。
倒塌的福音側塔被拆除後，西立面如今就變成了這樣。
主立面的背後是前三座的學院教堂的遺跡，如今剩下的大概是幾座廢墟和幾座小教堂。
轉身望向背後又有另一座教堂 — 聖瑪麗亞拉安提瓜教堂（Iglesia de Santa María La Antigua），這座寺廟的基礎可以追溯至 11 世紀末，同樣是由 Valladolid 的第一位領主 Pedro Ansúrez 伯爵建立的，以作為其宮殿中的私人小教堂，在這之後還建造了毗鄰的聖瑪麗亞學院教堂（即主教堂的前身）。儘管寺廟的原始結構已經不復存在，但它可能是 Valladolid 歷史最悠久的教區之一，在目前的建築下還發現了羅馬浴場的遺跡。羅馬式的鐘樓建於 12 世紀末至 13 世紀初之間，北側的門廊也是羅馬式的，建築的其餘部分則於 14 世紀以哥特式風格進行了重建。
在建築物的前面，有一個巴洛克式的石頭十字架，標誌著這個地方的中心，這裡曾經是一個墓地，教區內的窮人和在附近一家醫院（Hospital de Santa María de Esgueva）死去的人都會被埋葬於此。
繞到主教堂的東立面有一個大學廣場（Plaza de la Universidad），其命名便是源於最初的學院教堂，這是該市最古老和最重要的廣場之一，因為它靠近城市最初創建起來時的重要建築，例如上面那兩座教堂，還有已經消失的伯爵宮殿和一座市政醫院。
廣場上矗立著西班牙小說家米格爾·德·塞凡提斯的雕像（Estatua de Miguel de Cervantes），塞凡提斯（Miguel de Cervantes Saavedra, 1547 - 1616）也就是著名文學小說《唐吉訶德》的作者，在馬德里那篇介紹過他的生平和這部小說，在這裡主要補充的是他曾經在 1601 - 1606 年間居住在 Valladolid ，他與他的兩個姐妹、母親、妻子和女兒的居所 —— 塞凡提斯之家（Casa de Cervantes），就在一開始提到的索里利亞廣場（Plaza de Zorrilla）的附近，現在變成了他的故居博物館，不過當天沒有經過。塞凡提斯又是一名稅吏，而宮廷亦正好在這段期間遷至 Valladolid，所以據說他是來這座城市工作的。在 1605 年，聖地亞哥騎士團的騎士 Don Gaspar de Ezpeleta 在他家門前的街道上被謀殺，這個垂死之人被帶到塞凡提斯住的房子的下層，並在那裡死去。這幢房子的居民和鄰居都被認為有可疑而被拘捕，包括塞凡提斯和他的家人，直到幾天後，因為沒有發現對他們不利的證據，所有人才被釋放。《唐吉訶德》第一版亦是於 1605 年出版的，也就是在他住在這個城市的時候，這部小說一出版就已經非常受歡迎，所以又有了後來的續集。此外，《典范小說》（Novelas ejemplares）系列的一些作品也是在他生活在這裡期間創作的。
古鐵雷斯通道（Pasaje Gutiérrez）是主教堂附近的一條有蓋購物廊，經過時無意中瞥見裡面好像很特別便走了進去，然後發現裡面果然很美，有點像米蘭的那座購物拱廊，不過這購物廊的規模小很多，整條長廊很短很快便逛完，裡面也沒有被高檔的名店佔據，但內部裝潢看上去很有格調、優雅且富藝術氣息。
這條購物廊是在商人 Eusebio Gutiérrez 的倡議下於 1886 年建造的，並由此而得名。最初的目的是作為中高級資產階級的購物畫廊，為他們提供來自歐洲的產品。它位處於主教堂和主廣場之間，高檔的商業畫廊亦為該區注入了活力。這類型的畫廊起源於巴黎，在 19 世紀的工業革命年代十分流行。這座建築揉合了古典美學和當時最現代的技術，例如鐵屋頂、玻璃瓦和燃氣照明。然而，它在落成後沒幾年便陷入廢棄狀態，一直到 20 世紀末才進行了修復並重新啟用，現在裡面有一些商店、酒吧和咖啡館。
在歐洲，羅馬神話中的商業之神墨丘利大概是坐鎮在商業和購物中心的不二之選。其雕塑就矗在中央圓形大廳的玻璃穹頂之下，帶著輕盈的跑步的姿勢優雅地將一盞煤氣燈向天際舉起，非常引人注目。
其腳下是一個人頭吹出風來把他托起，雕像的氣質加上周邊的藝術氛圍感覺就像瞬間轉移到意大利！
在 Fray Luis de León 街出口處的小陽台上擺放著兩個孩子拿著時鐘的雕塑，該時鐘源自於法國，而在墨丘利周邊則有象徵著四個季節的女性雕塑。
當時好像很靜沒什麼人經過，而我的注意力在此刻已經完全飛到裝潢上了，難得沒人可以大拍特拍，也無暇去理會裡面有些什麼類型的店舖跟那些店舖有沒有開門。
天花板上裝飾著代表工業、商業、農業、春天、阿波羅與美術的畫作，它們是帕倫西亞畫家 D. Salvador Seijas 的作品。
▼ 春天
▼ 農業
▼ 阿波羅與美術
▼ 工業和商業
經過 Calle de Ferrari（法拉利街？）有一列長長的建築物漆上了鮮艷亮麗的紅色，沿著它走便會到達主廣場。
紅色的外牆實在太搶眼了，又回過頭來拍了一張。
然後便發現環繞主廣場（Plaza Mayor）上的所有建築物幾乎都是紅色的，而且就連地磚也是紅色的，它是一種溫和的紅色，所以看上去還蠻舒服和順眼的，加上這時藍藍的天空，整個廣場非常好看。它是一個四面都被建築物包圍並連接多條街道的矩形廣場，只是拉全景拍不到方方正正的廣場而已。
在 11 世紀中葉， Valladolid 是一個被防禦柵欄包圍的小農村。主廣場及其周圍所佔據的空間位於第一道圍牆之外，靠近被稱為「小麥檢票口」(Postigo del Trigo) 的大門，當時的商人便是通過該大門帶著食物進入城鎮的。當一位伯爵成為 Valladolid 的領主後， Valladolid 的人口和建築便開始增加，逐漸有了城鎮的模樣，這個廣場也成為了早期城市的中心，在當時是一個售賣蔬菜魚肉的市場，隨著時日的推移，這個廣場亦變得越來越重要，在過去，這裡還是宗教慶典、公開處決、遊行、鬥牛、馬術比賽、音樂會、示威抗議、商業活動以及各種派對和慶祝活動的舉辦場地，即使到了今日，很多活動依然選擇在廣場上舉行，而廣場周圍主要都一些三、四層高並帶有陽台和拱廊的建築物，建築的底層不乏餐廳、酒吧和咖啡廳，是市民休閒聚會的主要場所之一。
廣場北側矗立著市政廳（Casa Consistorial de Valladolid），是 Valladolid 市議會的所在地。現在的市政廳建於 19 世紀，採用了當時流行的折衷主義風格，並具有文藝復興風格的美術特色。
市政廳前矗立著佩德羅·安蘇雷斯（Pedro Ansúrez, 1037-1118/19）伯爵的青銅雕像，他是 Valladolid 的第一位領主和該市的人口繁衍者。在 11 世紀，萊昂國王阿方索六世委託這位伯爵和他的妻子 Doña Eylo Alfonso 來到 Valladolid 定居並恢復該地區的人口，當伯爵於 1072 年獲得 Valladolid 的統治權後，他便開始將其他地方的人口重新分配至這個人煙稀少的地方，從此， Valladolid 便開始發展和壯大起來。他設立了議會，並為他和他的妻子建造了一座沒有被保存下來的宮殿，還有一座醫院和一座跨河大橋，以及剛剛經過的聖瑪麗亞拉安提瓜教堂和聖瑪麗亞學院教堂，以至整個鎮上的其他房地產，而學院教堂（今日的主教堂）也是他在死後的安息之地。
基本上廣場上的建築以至老城區內的大部分建築物都是以折衷主義風格建造的，所以一般建築物的外觀還蠻統一的，但這並不代表沉悶，事實上，這個城市最讓我最印象深刻的是街景。沿途經過老城內一條條錯綜複雜的街道，一座座幾層高的房屋密密麻麻地並排在街道兩旁，每座房屋都各自漆上了絢麗的色彩，使得很多街道都色彩繽紛，非常吸睛。這點跟很多西班牙城鎮有著明顯的分別，儘管一路上的路人都不多，但豐富而鮮艷的色彩卻令人覺得這座城市是多姿多彩並充滿活力的。
主廣場附近有個林科納達廣場（Plaza de la Rinconada），吸引我注意的是這個廣場上的巨像噴泉（Fuente de los Colosos），在噴泉兩側各有一個赤身裸體的男性雕像，我覺得他們的姿勢很引人發笑，其中一個好像一名醉漢...... 實際上，他們正在努力地試圖搬起那座噴泉，他們就有如擁有強大力量的巨人，代表著幫助建造這座城市的第一批居民的巨大努力，噴泉的另外兩側是兩個公羊頭，代表著中世紀的攻城錘。
時間有限行動範圍也很有限，差不多到了坐火車的時間，原本打算在這個城市找點吃的，但明顯地三個小時並不足夠讓我好好地逛遍整個城市，所以還是留待到了 Segovia 再去吃今天的第一餐吧，這次真的要去 Segovia 了～！錯過一站因而多遊了這個城市，其實也算是意外收獲，雖然這不是一個熱門的旅遊城市，但我認為這裡白色的教堂跟五顏六色的建築以及那條很藝術風的購物廊都很有特色，也是一個很好逛的城市，就是火車票不便宜而已......
為此一共多花了 32 歐。By the way，由馬德里到 Valladolid 理論上應該更貴，這樣反而無意中省了一點吧......
Valladolid → SEGOVIA ...... ͟͟͟͟͞͞͞͞(ง •̀ ᴗ •́)ว
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