23/8/2018 @ Madrid, Spain —（updated at 18/12/2021）
續上篇，這日早上 7 點多出門，逛了一大堆景點後還是烈日當空，這時候奔著很大型的麗池公園走，在途中意外發現一些美麗的噴泉，又多走了好一段路才去逛公園......
Plaza Canovas del Castillo 卡諾瓦斯·德爾卡斯蒂略廣場
從國會廣場繼續直行，不久就會看到一個迴旋處，那裏就是卡諾瓦斯·德爾卡斯蒂略廣場，廣場以安東尼奧·卡諾瓦斯·德爾卡斯蒂略（Antonio Cánovas del Castillo, 1828 - 1897）的名字命名，他是西班牙政治家、歷史學家及西班牙保守黨的創始人，曾六次擔任西班牙首相，在 1897 被無政府主義者槍殺身亡。雖然這個所謂的廣場基本上就是一個繁忙的環形交叉路口，但那裏有一座相當華麗的涅普頓噴泉，在其週邊可以看到馬德里歷史最悠久、最高檔的兩家酒店：於 1910 年開業的馬德里文華東方麗池酒店（Hotel Mandarín Oriental Ritz）和於 1912 年開業的馬德里威斯汀皇宮酒店（The Westin Palace / Palace Hotel），兩家宏偉的酒店被廣場隔開相互對望。
▶ Fuente de Neptuno 涅普頓噴泉
這就是廣場中心的涅普頓噴泉了，很有氣派啊！這座噴泉是一個巨大的圓形水池，噴泉的主題與羅馬（／希臘）神話有關，在噴泉的中央有一尊海神涅普頓的雕像，右手盤繞著一條蛇，左手拿著三叉戟，騎著一輛巨大的貝殼戰車，由兩匹跳躍的魚尾海馬拉著，在戰車周圍，海豚和海豹向高處噴水。涅普頓噴泉代表了卡洛斯三世改革的海軍，使其更具競爭力並加強了與殖民地的聯繫。新古典主義風格的噴泉建於 1782 - 1786 年間，就是那位有「馬德里最佳市長」之稱的卡洛斯三世國王下令建造的。
海神涅普頓（波塞頓）是奧林匹斯十二神之一，朱庇特（宙斯）的哥哥，負責統治大海及湖泊，也作為馬匹之神被崇拜，為人類帶來馬匹和管理賽馬活動，在討伐克羅諾斯時，獨眼巨人將三叉戟送給涅普頓，此後三叉戟就成了他的標誌。當他憤怒時海底就會出現怪物，揮動三叉戟能輕易掀起滔天巨浪，引起風暴和海嘯來使大陸沉沒、天地崩裂，甚至能引發震撼整個世界的強大地震。他的三叉戟也可用來擊碎岩石，從裂縫中流出的清泉澆灌大地，使農民五穀豐登，所以他又被稱為豐收神。波賽頓也給予了人類第一匹馬，他乘座的戰車就是由金鬃銅蹄駿馬所拉的，當他的戰車在大海上奔馳時，波浪會變的平靜，並且周圍有海豚跟隨。象徵他的聖獸海豚代表了海的寧靜和涅普頓親切的神性。
在以足球著稱的馬德里，自然有不少球迷的勝地，而自 1991 年以來，這裏就成為了馬德里競技足球隊的球迷的首選慶祝場所，球迷們會聚集在這個迴旋處慶祝球隊的冠軍和勝利。在過去，這裏亦發生過一些特別的事件，據說，在內戰期間馬德里發生飢荒，這個海神雕像的脖子上就被掛上標誌，上面寫著：「給我吃飯或拿走我的叉子」這樣的字句。又例如在 2012 年，在一次工會示威期間，這座噴泉的水被染成了紅色。
Plaza de Cibeles 西貝萊斯廣場
走著走著來到了西貝萊斯廣場，這個廣場位於繁忙的交通交匯處，矗立在廣場中央的西貝萊斯噴泉被幾條馬路所包圍，但仍然無損它的魅力，廣場就是以噴泉的名字命名的，這裏標誌著馬德里藝術大道（Paseo del Arte）的起點，附近一帶有多座博物館。美麗的西貝萊斯噴泉又被四座宏偉的建築所環繞，包括位於西北角的布埃納維斯塔宮（Palacio de Buenavista，現在的西班牙陸軍總司令部）、位於西南角的西班牙銀行（Banco de España）、位於東北角的利納雷斯宮 (Palacio de Linares，現設有 Casa América 文化中心)、和位於東南角的西貝萊斯宮（Palacio de Cibeles，現在的馬德里市政廳）。宏偉的西貝萊斯噴泉和壯觀的西貝萊斯宮殿更加相得益彰，使得整個廣場顯加更加氣勢恢宏，即使車來車往，依然相當引人注目。在華麗的背景襯托下，加上噴泉的流水，戰車上的女神簡直有著主宰這座城市的氣勢！
▶ Fuente de Cibeles 西貝萊斯噴泉
這座新古典主義風格的噴泉於 1777 - 1782 年間採用白色大理石和石頭建造而成，在西貝萊斯噴泉和涅普頓噴泉之間還有一座阿波羅噴泉（不過沒有拍照），這三座噴泉都是由卡洛斯三世國王在差不多的時間下令建造的。他還決定在這一帶建造一些最重要的大道和紀念碑，例如阿爾卡拉門、普拉多博物館、植物園等等，因為他有感當時 18 世紀的馬德里是個不像樣的首都，馬車把城市弄得一團糟，市民們通過把垃圾扔出窗戶來打掃房子，還有房屋供水諸如此類的問題，所以他在位期間就下定決心要改變馬德里，令這座城市有偉大首都的風範，正因為他的貢獻良多，所以人們才封他為「馬德里最佳市長」。這座噴泉不僅僅是座漂亮的裝飾品，在 1862 年開始還為城市供水和被騎兵用作馬匹的止水帶。隨著時間的推移，如今它已經成為馬德里最具標誌性的古蹟之一。
涅普頓噴泉是馬競球迷的慶祝地，而這座噴泉就是皇馬球迷聚集在一起慶祝球隊勝利的地方了。最初馬競球迷也是在這座噴泉慶祝的，但是在 1991 年，馬競在對陣皇家馬德里的比賽中贏得了國王杯，他們決定去涅普頓噴泉慶祝。在那之後，馬競球迷慶祝的地方就改為涅普頓噴泉了。
噴泉以西貝萊斯（Cybele）女神為主題，她是大地、農業和生育女神，又被稱為眾神之母。她手中拿著權杖和象徵首都關鍵的鑰匙。這位女神經常都以騎著由兩頭獅子拉動的戰車的形象出現，那兩頭獅子是希臘神話中的亞特蘭妲（Atalanta）和希波墨涅斯（Hippomenes），西貝萊斯女神認為他們褻瀆神廟將兩人變為獅子為她驅拉戰車。
整個故事是這樣的 —— 傳說美麗的女獵手亞特蘭妲不想要結婚，但又不能違抗父命，所以她為想迎娶她的人訂下苛刻的條件，這位女獵手出了名跑得快，她認為自己永遠不會輸，於是她宣布誰想要娶她，就要在長跑比賽中打敗她，而那些嘗試失敗的人將被立即處死。由於亞特蘭妲的美貌，前來求婚的人還是絡繹不絕。亞特蘭妲總是在比賽時讓一眾追求者先跑一會，然後有如風行閃電般趕上，她總是獲得最終勝利的那一位。希波涅墨斯也對亞特蘭妲一見鍾情，但他知道自己無法在公平競賽下獲勝，所以他向愛神阿芙羅狄蒂祈禱。愛神在一棵神奇的樹上摘下三個金蘋果交給他，並告訴他在比賽中扔下金蘋果可以使亞特蘭妲分心。長跑比賽開始了，儘管希波涅墨斯有如雷厲風行般奔跑，並且有先發優勢，但是亞特蘭妲仍然迎頭緊上，於是他扔出了金蘋果，亞特蘭妲總是抵受不住金蘋果的誘惑，每次都急忙停住，彎下身來撿起金蘋果，兩人的距離每次都因而大大拉開，但前兩次扔出金蘋果後亞特蘭妲總是能重新追上，於是他又扔出了最後一個金蘋果，這一次，亞特蘭妲同樣地猶豫了一會兒，但還是停下來撿起了金蘋果，而這一次亞特蘭妲已經來不及追上他了，希波墨涅斯終於順利地率先衝過了終點。蠃得了比賽，順利地抱得美人歸，兩人成為了一對恩愛的夫妻，還生了一名兒子，可是希波墨涅斯卻忘記了向幫助過他獲勝的愛神致敬，愛神一怒之下就引誘夫婦二人來到西貝萊斯神廟，並使兩人性慾狂發讓他們在神廟中發生性關係，愛神知道這樣會冒犯西貝萊斯女神，果然西貝萊斯女神就因為他們褻瀆神廟而將兩人變成獅子，永遠為她驅拉戰車，而不能夠再看對方的眼睛，這就是為什麼這雕像的兩隻獅子會望向不同的方向。
▶ Palacio de Cibeles 西貝萊斯宮
在噴泉背後的宏偉建築就是西貝萊斯宮，1904 年國家舉辦了一項競賽要求在這個地方建造一座可容納通信服務的建築物，建築師 Antonio Palacios 和 Joaquín Otamendi 以一項既能適應土地特殊佈局，又將傳統與現代相結合並具有紀念意義的提案贏得了比賽。他們設計了一座功能主義建築，頌揚了所提供服務的重要性及其優越的地理位置（位於城市的兩個主要神經中樞的十字路口）。工程始於 1907 年底，歷時 12 年，於 1919 年正式落成，開始作為郵政、電報和電話的現代配送中心運作，是西班牙郵電協會的總部。20 世紀末郵政使用的減少逐漸削弱了建築群的功能。1993 年該建築被宣佈為具有文化價值的資產，到 2003 年它被併入市政遺產，其改造過程開始使其成為馬德里市議會的總部和新的文化中心。
Museo Nacional del Prado 普拉多國家博物館
在涅普頓噴泉附近就是普拉多國家博物館，它是西班牙最好的藝術館，也是世界上最重要的藝術館之一。它的繪畫收藏範圍從 12 世紀到 19 世紀，而 16 世紀到 19 世紀的歐洲大師的畫作尤為豐富。它於 1819 年首次對外開放，一般是要購票入場的，但閉館前兩個小時可免費入場，所以這時候博物館前大排長龍，因為免費入場的時段剛剛開始了沒多久。原本也是想趁免費入場進去參觀一下的，但看到排隊的龍尾好遠啊，自問也不是個對藝術非常感興趣的人，就打消了進去的念頭了。館內是不准拍照和拍攝的，作品可於博物館官網上看到。
免費入場時段：週一至週六：6:00 p.m. - 8:00 p.m. / 週日和節假日：5:00 p.m. - 7:00 p.m.
附近有西班牙皇家語言學院（Real Academia Española）。
San Jerónimo el Real 聖熱羅尼莫堂
在學院旁邊是聖熱羅尼莫堂，它是馬德里最重要的修道院之一，最初是由聖熱羅尼莫教團（Orden de San Jerónimo）統治。修道院的歷史可以追溯到 1464 年，但 1502 年遷移到現在的位置，採用晚期哥特式風格建造，它是宮廷的標誌性場所，為了獲得皇室特權，西班牙王位的繼承人均在此教堂內宣誓成為阿斯圖里亞斯（Asturies）公國的王子和公主，從 1528 年的腓力二世（Felipe II）到 1833 年的伊莎貝拉二世（Isabel II）。多年來，幾座西班牙法院和無數的主教任命都在這裏舉行。1836 年頒布的法令導致寺廟關閉，修道院轉變為砲兵公園和霍亂醫院。這座教堂在 19 世紀下半葉進行了兩次修復工程，阿方索十三世國王和巴騰堡郡主維多利亞·尤金妮亞（Victoria Eugenie of Battenberg）於 1906 年在這座教堂舉行婚禮，就是在這場婚禮過後，兩人的馬車在經過上篇提到的地方時遭人投擲炸彈，他們平安無事，但不少旁人卻因此遭殃。教堂自 1925 年以來一直是國家古蹟。
Monumento a María Cristina de Borbón y El Casón del Buen Retiro
皇家語言學院的另一邊有一座紀念碑，紀念碑上的青銅雕像是兩西西里的瑪麗亞·克里斯蒂娜·波旁（María Cristina de Borbón, 1806 - 1878），她是 19 世紀西班牙王后和攝政王后。
在其背後的建築是 El Casón del Buen Retiro，這裏看到的是建築的西立面，該建築它是布恩麗池宮（Palacio del Buen Retiro）被毀後倖存下來的兩座建築之一，它的名字也由此而來。布恩麗池宮建於整個 1630 年代，有一系列不間斷的施工階段，最終成為一座大型宮殿建築群，廣闊的花園點綴著隱居所，但獨立戰爭期間，宮殿被法國拿破崙的軍隊佔領，將各種建築改造成兵營，幾乎毀壞了所有空間。最終只有兩個部分被保存下來，Casón del Buen Retiro 就是其中之一，它是該宮殿的宴會廳，而現在已經成為普拉多博物館的一部分。
Parque de El Retiro 麗池公園
繼續向前走不到一會就來到了麗池公園。它是馬德里最重要的公園和該市主要的旅遊景點之一，自 2021 年 7 月起，麗池公園與毗鄰的普拉多大道（Paseo del Prado）和熱羅尼莫街區（Barrio de los Jerónimos），形成所謂的「光之景觀」的一部分，被聯合國教科文組織宣佈為世界遺產文化景觀。公園建於 17 世紀上半葉，作為布恩麗池宮景觀項目的一部分，供國王菲利普四世（Felipe IV de España）欣賞，是一個古老的皇家財產，該龐大的建築群被摧毀後，這古老的花園就成為了最主要的遺跡了，但該花園經過了巨大改造，今天的麗池公園已經與原來宮殿花園的佈局和原有元素沒有任何關係了，而且它比原來的花園面積減少了近一半。儘管如此，這個公園依然是個相當大型的城市公園，佔地 118 公頃，深受當地人和遊客歡迎。
整個公園真的很大，雖然說這幾天我有幾次經過這個公園，但好像還有不少地方沒逛過。
公園內看到這個拿著戲劇面具的面具的青銅女像柱，這個是哈辛托·貝納文特紀念碑（Monumento a Jacinto Benavente），哈辛托·貝納文特-馬丁內斯(Jacinto Benavente y Martínez, 1866 - 1954）是西班牙 20 世紀最著名劇作家之一，1922 年諾貝爾文學獎得主。這位作家是名男性，在青銅女像下面，刻在花崗岩台座上被月桂花環環繞的那個頭像才是作家的肖像。
一些特別的樹木。
公園內這個朝鮮薊噴泉（Fuente de la Alcachofa）也是卡洛斯三世要求建造的紀念碑之一，以美化這座城市，噴泉上有一些具特色的巴洛克圖案：海神、植物元素和水，作為生命必不可少的元素。噴泉由朝鮮薊加冕，朝鮮薊是一種草本植物，因其可供藥用和食用而備受讚賞。在水池上，有一個海衛和一個海神，如果從正面看，就會看見他們一起拿著馬德里的徽章。
在小池塘邊的這座水晶宮（Palacio de Cristal）是這個公園內其中一個比較特別的地方。它是公園內最明亮和最優雅的建築，是一個幾乎完全由金屬和玻璃建造而成的溫室，作為一個展館。它建於 1887 年，是為同年舉辦的菲律賓群島博覽會而建造的，用於存放在馬德里舉行該博覽會之際帶來的大量外來植物樣本。目前其內部用於舉辦當代藝術展覽。
這座建築其實很小型，最大的賣點就是一屋子的透明玻璃。
進內參觀是免費的，不過當時參觀裏面也沒什麼展品，主要看看玻璃屋，也挺漂亮的。
公園內有一座獻給墮落天使路西法的雕像（Fuente del Angel Caído）。這是西班牙這個天主教國家中唯一一座向魔鬼撒旦致敬的雕像。路西法在他被驅逐出天堂的那一刻被描繪了出來，雕像矗立在噴泉中央的大理石柱子上，其靈感來自約翰·米爾頓（John Milton）的《失樂園》（El paraíso perdido）中的一段 ——「因為他的驕傲，他和他所有的叛逆天使一起從天而降，再也沒有回到他身邊。他掃視四周，褻瀆神靈，將目光投向了九霄天，在他們身上折射出最深的痛苦、最大的驚愕、最可怕的驕傲和最頑固的仇恨」。
雕塑家 Ricardo Bellver 雕刻出完美的身體，因為他是上帝創造的最美麗的天使路西法，天使想成為上帝，因為他的驕傲而被上帝驅逐，路西法被驅逐後成為了魔鬼撒旦，七頭蛇抓住了他的腿和右臂，蛇就是撒旦本人，是在他被驅逐後用來引誘人類的形態。在《失樂園》中，他化為蛇潛入伊甸園，引誘夏娃食用了禁果，再利用她引誘亞當也犯下了違抗神令的罪。於是撒旦如願使神的新造物一同墮落，而且為諸魔神開啟了通往新世界的大門，自此罪、病、死終於遍布地面。
他所有的驕傲和仇恨都在與上帝的鬥爭中暴露出來，雕塑家將其在墜入深淵九天時的緊張和痛苦感透過臉容和肢體表露無遺。他靠在砍下的原木上，就如同《失樂園》中所描述的一段，代表了他失敗的威嚴 ——「這就是森林中的橡樹和山上的松樹的樣子，當來自天堂的火焰剝奪了它們的樹皮和綠色植物時，它們仍然支撐著它們雄偉的樹幹，儘管赤身裸體，但仍在燒焦的荒地上」。
放置雕像的基座和塔架由建築師 Francisco Jareño y Alarcón 製作，使用了花崗岩、青銅和石頭。塔架中央的八角形底座上鑲嵌了會吐水的石像鬼。整座噴泉很有趣！
公園中有一個大型的人工湖 — 麗池大池塘（Estanque Grande del Retiro），當地人和遊客都很喜歡在湖上划船和沿著湖邊漫步，欣賞四周的美景，湖邊有座於 1922 落成的阿方索十二世紀念碑，它的兩邊被半環形的柱廊環繞，十分宏偉。
在人工湖的南側有座埃及噴泉 — 斯芬克斯泉水（Fuente de las Esfinges）。據說這座紀念碑是新埃及風格的。在中央壁龕中保存著一個來自古埃及的喪葬容器。在兩側的兩個基座上，放置著兩個相對的獅身人面像。
走到湖的東側，就會來到優雅的半環形的柱廊前，這個空間是我認為整個公園中最有藝術氣息地方。柱廊中央和主要入口的柱子上有獻給陸軍和海軍的雕塑，雕塑家透過將這些負責確保安全的人物放置在主要通道的兩旁來表明其重要性，保衛圍場內所代表的四門藝術，使他們能夠促進國家的發展、現代化和進步。
經過柱廊中間的通道進入裏面的空間，就是看到矗立於中央的阿方索十二世紀念碑（Monumento a Alfonso XII）。阿方索十二世國王的青銅騎馬雕像就在 30 米高紀念碑之上。阿方索十二世（Alfonso XII, 1857 - 1885）是波旁王朝的西班牙國王，在 27 歲時就因病逝世，這座紀念碑便是按他的遺孀瑪麗亞·克里斯蒂娜（María Cristina）王后和攝政太后的意願，為紀念已故的國王而建。整個紀念碑項目包括紀念碑本身，還有平台和柱廊。當時舉行了一場全國競賽來選出最好的作品，並由獲勝的建築師 José Grases Riera 負責該紀念碑項目，另外整個合奏包括了當時 22 位最優秀的西班牙雕塑家的作品，這才形成現在所看到的這片美麗的空間。
紀念碑後方是地下室的入口處，它由一隻威嚴的鷹守護著，作為皇權的象徵，根據設計，該墓穴是阿方索十二世的博物館，有一個電梯，可以在支付門票後輕鬆登上上層平台。在基座的四個側面的每一面都放置了一個帶有四種主要美德之一的獎章：北方的審慎、東方的正義、南方的節制和西方的堅韌。另外三面最下方的中央主體分別各有一幅浮雕：
南側的主題為「君主制」（La Instauración monárquica），阿方索十二世出現在浮雕的中央，並從一個戴著王冠的年輕女孩（祖國）手中接過一株植物（統治開始的產物）。在他們之上有巴塞羅那的盾牌，那裏是年輕國王登陸的第一個港口。下面是一個太陽升起，上面用羅馬數字書寫著他統治的開始年份（1875 年）。在右邊，有一隻蝙蝠，牠是瓦倫西亞市的象徵之一，讓人想起通往馬德里的道路開始的港口，在那裏收到西班牙王冠。此外，浮雕上還有海神、帕拉斯·雅典娜、阿波羅和墨丘利，分別代表海洋、陸地、藝術和商業。
北側的主題為皇家慈善（La Caridad Real），國王與一個跪著的男人握手（象徵著西班牙人民處於困境中），而他身邊則有一個手拿著一顆心的年輕女子（慈善）和愛神（丘比特）與他們一起，另外有一位身披鮮花的年輕女性，象徵著春天以及它如何取代嚴酷的冬天，就像西班牙幫助那些遭受不幸的人一樣。作者憶想起國王在 1879 年萊萬特（Levante）洪水和 1880 年安達盧西亞（Andalusian）地震後到當地探訪農民的行為，以及國王在 1880 年阿蘭胡埃斯霍亂流行期間的表現，他不顧傳染風險，在沒有通知任何人且僅由一名助手陪同的情況下，魯莽地搬到了那裏，以便直接了解受害者正在經歷的情況。這些事件都成為了這幅作品背後的創作靈感。
西側的浮雕主題為和平（La Paz），中央有國王和一個年輕女子的身影，她一手拿著橄欖枝接近他，另一隻手拿著西班牙首都馬德里的盾牌，象徵著祖國在戰爭面前的認可和敵對行動的結束。在國王之後，兩個互相擁抱的士兵代表了雙方之間敵意的結束，在右下角的日期是 1876 年 3 月 20 日，意味著第三次卡洛斯戰爭結束，國王在那次戰爭中表現出強大的勇氣，在某些行動中他接近最高風險的位置，冒著死亡、受傷或被俘的風險。在左邊，阿波羅神和墨丘利以及春天與盾牌旁邊的兩個孩子一起預示著國家和藝術的復興，後者以畫家的調色板為代表，作者在那裏蓋上了他的簽名。
在紀念碑柱上又分別有三座大型的雕塑群，在西側的這一座是象徵和平的寓言（Alegoría de la Paz），以一名女性形象象徵和平，她的右手握著橄欖枝，左臂伸向在她保護下兩個穿著不同製服的士兵，他們正在擁抱。在地面上，一名年輕女子抱著一個孩子，可能是她的兒子，小孩試圖加入士兵的懷抱。在雕塑群下的青銅牌匾刻著「阿方索十二世，和平締造者」。
這一座是象徵進步的寓言（Alegoría del Progreso），雕塑家將進步描繪成一個充滿活力和挑釁的赤裸青年，他在保護他的馬（阿波羅的飛馬）繼續向前進，並由三個背著書、槳和輪子的年輕人支撐，分別像徵著科學、美術和工業，幫助他始終保持著火炬的燃燒。這雕塑群表達出人們持續教育和工作就會向前邁進，如果受到打斷就會發生挫折（火炬將熄滅迎來黑暗），這就是進步的寓言了。
這一座是象徵自由的寓言（Alegoría de la Libertad），在中央，一個男人被一個帶翅膀的女人（未來和自由）引導，在一個配備工具的強壯男人（工作）和一個攜帶書籍的人物（教育）的支持下，他打破了鎖鏈，最下面持有鎖鏈將其困著之人因此陷入而空虛（暴政）。寓言象徵著不尊重法律、不道德教育、不熱愛工作，就會失去自由。
▲ 這個雕塑有一種鐵達尼號男女主角位置互換的感覺。
附在柱廊上面的青銅雕塑，象徵著藝術、工業、農業和科學。
象徵科學的女性雕像手執量角器和有關製圖、天文學和幾何的書籍；
象徵藝術的女性雕像手持薩莫色雷斯（Samotracia）的勝利的小雕像和畫家的調色板；
象徵工業的女性雕像試圖用布蓋住自己赤裸的身體，象徵著工業是人類需求的產物；
象徵農業的女性雕像左手拿著一些玉米穗，右手拿著的權杖放在一個裝滿水果的籃子上，她所乘坐的戰車使她與自然女神西貝萊斯和她的超凡力量相媲美。（我在看到那輛戰車時還以為它是輛輪椅......）
柱廊的楣樑上刻有代表當時西班牙每個省的 49 個盾牌（現在西班牙有 50 個省），另外還刻滿了裝飾，這些細節位置都很精美。
紀念碑所在的半圓形平台位於柱廊和通往湖邊的樓梯之間，接近湖邊的位置亦有不少青銅雕像。獅子經常被視作西班牙國王的象徵，這些獅子雕像都位於比較高的位置。
在下部近更靠近湖邊的位置可以看到四座美人魚雕像，有會彈奏七弦琴並騎在烏龜上的美人魚、騎著魚的美人魚、坐在人魚上的美人魚，還有一條美人魚在龍蝦上舉起一根權杖，權杖頂端是一個海螺殼。
這座是桑地牙哥·拉蒙卡哈紀念碑（Monumento a Santiago Ramón y Cajal），桑地牙哥·拉蒙卡哈（西班牙語：Santiago Ramón y Cajal, 1852 - 1934）是西班牙病理學家、組織學家，神經學家。1906 年諾貝爾生理學或醫學獎得主。他對於大腦的微觀結構研究是開創性的，被許多人認為是現代神經科學之父。他繪圖技能出眾，他的關於腦細胞的幾百個插圖至今仍用於教學。
紀念碑於 1926 年落成。中央有一座女性青銅雕像（醫學），兩側有兩個噴泉，每個噴泉都裝飾有四邊形浮雕。它們代表生命之泉（Fons Vitae）和死亡之泉（Fons Mortis）。兩幅浮雕分別表現了一個家庭對新生兒的喜悅和一個女人對死去的男人的悲傷，並以寓言和現實的方式暗示了卡哈作為醫生和科學家的職業。
這座是馬丁內斯·坎波斯將軍紀念碑（Monumento al General Martínez Campos），馬丁內斯·坎波斯（Arsenio Martínez-Campos y Antón, 1831 - 1900）是一名西班牙軍官，在 1874 年的軍事革命中反對西班牙第一共和國並恢復西班牙的波旁王朝。後來，他成為古巴的總司令。這位軍人和政治家參加了非洲、墨西哥和古巴的戰爭以及第三次卡洛斯戰爭。紀念碑的正面展示了一個由青銅鑄造的戰爭獎杯，由兩面旗幟（騎兵和步兵）和其他戰時物品組成，上面刻有石灰石銘文：「致西班牙愛國者和士兵的模範馬丁內斯·坎波斯將軍」。岩壁右側為重要軍事年代的銘文。
在離開公園之前經過這間小屋，名為布恩麗池漁夫之家（Casita del Pescador），它位於麗池公園的東北部，四周環繞著一個小池塘，是國王斐迪南七世（Fernando VII de España）下令修建的，以供其在那裏釣魚。
花了好長時間終於在公園轉了個大圈，雖然不是所以地方都有經過，但大至上也差不多了吧。走出了公園，對面街那座新穆德哈爾建築是 Casa Árabe。
Puerta de Alcalá 阿爾卡拉門
阿爾卡拉門是位於麗池公園東北入口前的一座大門，在這裏沿阿爾卡拉街（Calle de Alcalá）走約 350 米便是不久前經過的西貝萊斯廣場了。這座大門曾經是來自法國、阿拉貢和加泰隆尼亞的遊客進入馬德里城牆的五扇皇家大門之一。它是根據卡洛斯三世的命令於 1778 建造的，以取代自 16 世紀以來已經存在的另一扇門。它的名字來源於附近的城市埃納雷斯堡（Alcalá de Henares），那裏是塞凡提斯的故鄉。這是一扇新古典主義的門，外觀與羅馬凱旋門相似，面向東方，高 19.5 米，共有五個拱門。大門的每一側都有不同的設計。向市中心望去的一邊是旗幟、武器、胸甲和頭盔等戰利品雕塑，其三個圓形拱門裝飾著獅子頭。另一邊是旅行者抵達這座城市時首先看到的一面，裝飾更加華麗，希臘神話中的 Fame 在一個孩子的幫助上舉起皇家紋章為其加冕。沿著大門的頂部，有四個孩子的形象，分別代表堅韌、正義、節制和謹慎四種美德。儘管這座城市已不再有圍牆，但這座古老的大門仍然保留，成為了今天馬德里的主要地標之一。另外 4 座大門分別是托萊多門（Puerta de Toledo），聖維森特之門（Puerta de San Vicente），鐵門（Puerta de Hierro）和皇家之門（Puerta Real）。
阿爾卡拉門實際上曾經被用作牲畜季節性遷徙的特殊路線，意味著羊過門是經常發生的事情。為了紀念這一傳統，每年 10 月的一個星期天，馬德里都會慶祝移牧節（Fiesta de la Trashumancia），屆時 2,000 隻羊會在馬德里市中心和這座紀念碑前遊行，場面應該相當浩蕩壯觀啊！
Plaza de Colón 哥倫布廣場
由阿爾卡拉門走約 600 米便來到哥倫布廣場了。廣場上有探險家哥倫布的紀念碑，這座紀念碑又是位於迴旋處，不懂為什麼馬德里很多好看的紀念碑都在迴旋處，想要近一點拍照都要走到馬路中間...... 不過這座紀念碑不是位於廣場中心，這個廣場也不光是一個迴旋處，還有一大片車輛止步的空間，廣場上還有發現美洲紀念碑。哥倫布紀念碑背後有座哥倫布塔（Torres de Colón），是一座高 23 層的辦公摩天大樓，棕色的有色玻璃幕牆還蠻引人注目的。
▶ Monumento a Cristóbal Colón 克里斯多福哥倫布紀念碑
克里斯多福·哥倫布（Cristóbal Colón, 1451-1506）就是發現新大陸那位鼎鼎大名的探險家、殖民者、航海家。他出生於中世紀的熱那亞共和國（Génova，今日意大利西北部的熱那亞）。在西班牙伊莎貝拉一世及斐迪南二世的贊助下，他在 1492 - 1502 年間四次橫渡大西洋，並且成功到達美洲。雖然他可能不是美洲的第一個歐洲探險家，但他被認為是新大陸的發現者，他的航行以及在伊斯帕尼奧拉島建立永久居民點的努力，促進了歐洲文明的世界擴張，延續幾個世紀的歐洲探險以及其幾個強國後來在「新大陸」的征服和殖民，是地理大發現的先驅者，亦是大航海時代的主要人物之一。其靈柩現存於西班牙塞維亞主教座堂主堂內。哥倫布發現及開拓美洲的成就，使西班牙及美國等國家把他發現美洲大陸的日子定為法定假日，亦即「哥倫布日」。
紀念碑建於 1881 - 1885 年間，雕像所在的長基座是伊麗莎白時代的新哥特式風格，總高度為 17 米。3 米高的哥倫布雕像由意大利的白色大理石雕刻而成。他穿著海軍上將的長袍和披風，注視著天空，伸開了左手，右手則拿著一面卡斯蒂利亞國旗，旗幟懸掛在地球儀的頂部。
▶ Monumento al Descubrimiento de América 發現美洲紀念碑
發現美洲紀念碑就位於哥倫布廣場的探索花園（Descubrimiento Garden）中，紀念碑建於 1977 年，其位置在池塘上，由四個巨大的混凝土塊組成，全長約 100 米。上面刻有關於發現時代歷史的版畫和文字，主題與發現時代有關，包括預言、發現和創世紀（誕生）。
原本這個廣場已經是比較接近我的沙發主的家的位置了，雖然也還有 1.6 公里的路，但這時候我要拆返太陽門附近回 hostel 拿背包，來來回回又走了一個多小時，約了沙發主晚上 9 點在他家附近等，走到他家時間剛剛差不多。離開景點集中的老城區之後很多街區都被規劃成棋盤形，我並不太喜歡這樣的街道，街道分得太細，紅綠燈太多，雖然我不趕時間不介意等綠燈過馬路，但當這樣走過好多條街以後就會開始不耐煩，而且當地人其實也不當有紅綠燈存在，沒車就過馬路，所以我也開始覺得是不是應該忽視這些交通燈。更重要的是對於一個無方向感的人而言，當這樣經過了無數條街道後，會漸漸地分不清東南西北。
馬德里還有著名的足球，鬥牛和 Flamenco，又有許許多多的博物館，在比較遍離老城中心的地區亦有些有特色的現代化建築，但它始終不是一個我覺得很有特色的城市，走了一整天感覺還是有點平淡，可能是因為整個城市比較商業化和現代化的關係吧，反而在它附近有很多很出彩的城市，交通四通八達大概是我認為在這個城市最大的優點。
話說很喜歡鬥牛的美國著名作家海明威原來很喜歡馬德里，他將馬德里形容為「所有城市中最西班牙化的」，雖然我不這樣認為，但我卻很同意他的另一番形容，在他創作的一部以鬥牛為主的小説《死在午後》（＂Death in the Afternoon＂）中，對這座首都有以下的描述：
「我不相信第一次去馬德里的人會很喜歡那個地方。馬德里沒有一點你期待的西班牙風光。馬德里是現代的，而不是風格別致的……城中沒有一處有地方色彩的旅遊點。但是，等你了解以後，你會發現馬德里是西班牙最典型的城市，最好的居住地，人也是最好的人，每個月都有最好的氣候……如果馬德里只有普拉多美術館，別的什麼也談不上，也值得每年春天裏到馬德里來待上一個月，要是你有錢夠在任何一個歐洲國家的首都花上一個月時日的話。」 ——海明威
這頭幾句話和我的想法不謀而合，至於後面的，大概要待久了才能體會了。有高第加持的巴塞隆拿是精彩絕倫的，而馬德里對於我來說，是內斂無華的。
這次的沙發主是南美洲人，他的名字就叫聖地亞哥，這個名字好像不管人名還是地名都很受歡迎，原來他跟我是同歲的，之前都沒有留意。他說在南美洲有太多貧富懸殊的問題，所以搬來西班牙，其實我好想去南美洲旅行的，只是從香港出發機票真的太太太貴了。他在旅行社工作，西班牙的上班時間對我而言不太理想，下午隔著一段很長午休時間，於是一般上班時間延後到晚上８、９點才放工，我始終覺得沒到正式放工前都不能真正放鬆，所以這樣好像即使沒加班，一天的時間也就幾乎都是上班時間，雖然他們不這樣認為，也雖然西班牙的夏天很多時候到８、９點都是大白天。不過他們覺得好就好了，這位沙發主是個閒來無事愛泡酒吧通宵達旦的人，接下來這幾天剛巧是五、六、日，所以這幾日他都過住日夜顛倒的生活，幾乎晚上都看不到人，通常早上當我準備出門時他才剛剛回來準備睡覺。所以我們就只聊了一晚，我說我在去完馬德里和附近的城市以後還沒決定要去那裏，於是他給了我一些行程上的建議，本來南部有好多我想要去的地方，不過連坐車時間好像很趕，他建議我直接去瓦倫西亞再去巴塞隆拿跟附近的城市逛一下，本來這晚聽完他說行程就這樣決定了，但第三日在火車上遇到一個很 NICE 的阿姨，跟她聊完最終我又決定再趕也要改去南部了......（＞Ｖ＜）
他家很乾淨，有兩房一廳，這幾天都住得很舒適，讓我待了那麼多天真的太感謝了！
NEXT TWO DAYS：
25/8 Valladolid ✧ 華拉杜列 ε=ε=(ノ ￣ ▿￣)ノ➼ ➼ Segovia ✧ 塞哥維亞
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