24/8/2018（FRI） @ Toledo, Spain —（updated at 7/9/2023）
上一篇主要都是與天主教和穆斯林相關的建築，而在這時候，不知不覺原來已經來到城內的猶太區。被譽為「塞法迪耶路撒冷」的托萊多，曾經有很多猶太人定居於此，以其美麗的猶太教堂和猶太區而聞名於世。這篇主要是逛猶太區。
所以，在中世紀期間，托萊多的猶太社區被稱為＂La Juderia＂。這猶太區是一個由圍牆、猶太教堂、露天市場、欄杆、法律研究室、房屋、肉店等組成的環境，在這個地區，他們找到了一個安全的避風港，可以工作、建立家庭，並在該區的猶太教堂自由地信奉自己的宗教，免受信仰的迫害。12 世紀，托萊多的猶太區經歷了一段時期的擴張，大批猶太人逃離阿爾摩哈德王朝（Almohades）的到來並定居在托萊多。在鼎盛時期，托萊多擁有 10 座猶太教堂和 5 -7 間猶太學院及祈禱中心。
▲ 在中世紀，托萊多的猶太區由兩個主要空間組成：上城區（Alacava）和大猶太區（Judería Mayor）。
▲ 在托萊多猶太區的一道牆上看到這標誌。基督教用十字架，猶太教就以六角星為象徵，它有「大衛之星」、「六芒星」、「所羅門之星」、「希伯來之星」等稱號，由兩個等邊三角形重疊組成。下方三個小瓷磚就是告訴大家正在猶太區的猶太識別標誌。
許多西班牙猶太人因此遷移到葡萄牙定居，然而，到 1497 年，葡萄牙也追隨西班牙的步伐，頒布法令驅逐和強迫猶太人皈依（被脅迫皈依基督教的佔絕大多數）。1834 年宗教裁判所被廢除，而《阿罕布拉法令》至 1968 年12 月中才被推翻。不過在 1868 年建立新的君主立憲制後，猶太人便被允許返回西班牙，並享有信仰自由。於是在 19 世紀，因為戰爭，少量猶太人開始抵達西班牙，猶太社區再次慢慢地在西班牙重新發展......
從（１）—（１０）是托萊多的主要猶太地標，也大概可以看到猶太區的所在地。早期猶太人自成一角地生活在他們建立的城牆區域內，被稱為「猶太人之城」，大概位於坎布隆門（２）到聖馬丁橋（１）一帶，但到 13 世紀左右城牆已經消失，猶太城區逐漸與城市的其他區域合併，儘管猶太區與基督教社區之間建立了界限和分隔，是最多猶太人定居的區域，但猶太人沒有必須住在猶太區的義務，所以在城市的其他區域都有他們的足跡。托萊多的猶太區被劃分為不同的區域，每個區域對應於不同的擴張階段，形成了一個錯綜複雜的迷宮。經過大屠殺、皈依和驅逐後，時至今日，托萊多的猶太古蹟已經所剩無幾了。
▲ 後來才發現原來我當天也經過了大部分的猶太景點～
薩爾瓦多廣場（Plaza de el Salvador）
繼上篇逛了半個老城後來到了這個薩爾瓦多廣場，它位於猶太區的邊界處，是猶太街區的主心軸心 —— 聖多美街（Calle Santo Tomé）的起點，據說，在 1491 年左右，這裏曾經矗立著費爾南多·加爾巴爾（Fernando Garbal）猶太商店和酒窖。現時在廣場的地上可以找到分別以西班牙語、英文和希伯來文標示的「托萊多猶太區」／「猶太區」的標誌，標誌上還刻有代表猶太教的不同圖案呢！
▶ 薩爾瓦多教堂（Iglesia del Salvador）
位於薩爾瓦多廣場上。實際的建造時間不明，肯定的是它建於穆斯林統治時期的一座古老清真寺上，而那座清真寺又可能覆蓋在西哥特和羅馬時期的遺跡上。卡斯蒂利亞的胡安娜一世（Juana I de Castilla）和西班牙劇作家 Francisco de Rojas Zorrilla 都曾在這裏接受洗禮。
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伯爵廣場（Plaza del Conde）位於薩爾瓦多廣場附近，豐薩利達宮和聖多默堂都是廣場上著名的古蹟。
▶ 豐薩利達宮（Palacio de Fuensalida）
由第一代豐薩利達的第一任領主 Don Pedro López de Ayala y Castañeda 於 15 世紀初下令建造，融合了哥特式、銀匠式（Plateresque）和穆德哈爾式三種風格，大門有該伯爵的徽章。
在 16 世紀，這座宮殿是葡萄牙的伊莎貝拉（Isabel de Portugal）皇后的宮廷所在地，她是神聖羅馬皇帝查理五世（西班牙的卡洛斯一世）的妻子，為了避免接觸流行病而將宮廷遷至托萊多，而當時托萊多城堡的工程正在進行中。1539 年，她第七次懷孕，因懷孕期間發燒導致產前併發症，在這座宮殿內產下死胎，並於兩週後因難產逝世，享年 35 歲，這對皇帝來說是一個沉重的打擊。
1580 - 1603 年間，豐薩利達宮是托萊多最負盛名的西班牙黃金時代文學學院之一。後來它不再是貴族住宅，曾被改為軍營，在 19 世紀，它成為重要的木材倉庫，甚至成為居民的出租建築。經過一次又一次的改建和修復，如今，它是卡斯蒂利亞-拉曼恰委員會主席團總部的所在地。
▶ 聖多默堂（Iglesia de Santo Tomé）
在豐薩利達宮的旁邊，卡斯蒂利亞和萊昂國王阿方索六世征服該市後，將一座 11 世紀的清真寺改為這座天主教教堂，當時並未進行重大的改建。但到 14 世紀初，由於日久失修，原清真寺建築處於破敗的狀態，奧爾加斯伯爵 Gonzalo Ruiz de Toledo 出資對其進行了徹底重建，清真寺的舊宣禮塔被改造成穆德哈爾式的鐘樓。根據伯爵的遺囑，他自己選擇安葬在教堂最僻靜、最簡陋的地方 —— 今天教堂內的一個禮拜堂 Capilla de la Concepción。
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據說，格列柯並不打算定居托萊多，因為他的目的是獲得西班牙的菲利普二世（Felipe II）的青睞並在宮廷中發展一番。國王給了他兩項重要的委託，但不幸的是他的兩幅作品都沒有讓國王滿意，所以再也沒有給予他任何委託。當時宮廷已經遷都馬德里，但由於缺乏王室青睞，格列柯決定留在托萊多發展，在這裏，他成為一名出色的畫家，收到了許多委託，他甚至還創建了一個工作室。正是在這座城市，他闡述並實現了他個人的繪畫理念。 儘管格列柯兼具戲劇性與表現主義的畫風在當代並不受寵，但在 20 世紀卻得到了讚賞和肯定，他被認為是表現主義和立體主義的先驅，現代學者認為他是一位與眾不同、具高度個人色彩的藝術家，不屬任何傳統流派。他的畫作以彎曲瘦長的身形為特色，用色怪誕而變幻無常，融合了拜占庭傳統與西方繪畫風格。 |
埃爾·格列柯在聖多默堂留下的畫作《奧爾加斯伯爵的葬禮》（El entierro del conde de Orgaz）便是他最著名的作品之一，在 1586 - 1588 年間以風格主義（Mannerism）風格繪製。出資重建這座教堂的奧爾加斯伯爵也捐助重建了托萊多的另外幾座教堂，他的虔誠和無數的慈善工作使他在托萊多市深受愛戴和尊敬，享有一定的聖潔聲譽。當該伯爵於 1321 年去世時，整個扎托萊多市的許多平民、神職人員、騎士和貴族都參加了他的葬禮，傳說兩位聖徒 —— 聖斯德望（San Esteban）和聖奧古斯丁（San Agustín）從天堂降臨，出現在葬禮中，並親手將伯爵的遺體抬起安葬在聖多默堂的墳墓裏，作為對他生前所做的善行和虔誠的獎勵。格列柯的這幅名畫便是以當時葬禮上的奇蹟為主題。
畫的下部描繪了人類的死亡；上部則是永生的天堂。畫家將自己及其兒子也畫入畫中，在觀禮行列從左邊數起的第六人便是畫家，他打扮成一個貴族模樣，直視著其他的觀禮者。畫家的兒子則站在最前面即畫面左下角的地方，他拿著一把點燃的火炬，口袋裏的手帕上有藝術家的簽名。國王菲利普二世也被納入畫中，格列柯把他包括在天體人物中，就是右上方手放胸前的那位，這被認為是一種善意的舉動，表示儘管他並未被選為國王的官方畫家，但他對國王也沒有任何怨恨。聖母瑪利亞是畫中 50 多個人物中唯一的女性。
▲ 圖片自 Wikimedia；▶ 點擊查看畫中人物 ◀
被譽為「寶劍之城」的托萊多在劍和刀具製造方面擁有歷史悠久的傳統，鋼鐵工藝和金屬加工業歷來都是托萊多的經濟基礎，據說西班牙民族英雄熙德（El Cid）將軍的寶劍 Tizona、天主教君主授予哥倫布爵位的禮儀劍、法蘭克國王查理大帝的劍和許多著名的武士的劍都是在托萊多製造的。逛老城時便看到很多出售刀劍的紀念品店。
三種猶太符號的瓷磚
在托萊多的一些街道、牆壁、階梯和很多角落都可以找到三種不同符號的小瓷磚，看到它們就知道那是猶太區或與猶太教相關的古蹟了！
▶ 其中一種瓷磚上的符號是七臂猶太燭台／油燈，它是最古老的猶太標誌，也是猶太教最重要的儀式物品之一。在舊約聖經的《出埃及記》中，上帝命令摩西告訴以色列人製作一個枝形燈臺，用精金錘打而成，有七個臂，中間一枝，兩旁要叉開出各三枝，每枝都要有一個形狀像杏花、球或花的杯子。而根據舊約聖經的《創世記》，神用六天創造天地，第七天安息。所以中間的那枝燭台就代表著安息日，其餘六枝則代表創世的六天。
▶ 另一種符號是希伯來語中的「生命」一詞。
▶ 第三種符號是希伯來語的「塞法迪」（西班牙語：Sefarad），是猶太人對伊比利亞半島的稱呼。而在 15 世紀被驅逐前，祖籍伊比利亞半島並遵守西班牙裔猶太人生活習慣的猶太人都會被稱為「塞法迪猶太人」（Sefardí）。
穿過猶太區的一些街道......
Calle de San Juan de Dios
▶ 這條街上一家看上去很美的陶藝品店 Cerámica J Serrano。
Calle de San Juan de Dios 的十字路口連接街道 Travesía de la Judería，那裏有一座猶太人之家（Casa del Judío），傳說這座房子曾經是富有的猶太人伊沙克（Ishaq）的家，他借錢給天主教女王伊莎貝拉一世，換取她的珠寶，讓女王得以資助哥倫布發現美洲的航行。室內有一個非常典型的拱形磚砌地下室，裏面設有猶太禮拜浴池，被認為是猶太人用於精神淨化過程的一部分。
但當時向另一個方向也就是 Calle de Samuel Levi 走，這條街道得名於 14 世紀時居住在托萊多的一名富裕而具有影響力的猶太人。
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1355 年，國王同父異母的私生兄弟恩里克二世（Enrique II de Castilla）組織了一場大屠殺，托萊多的猶太區遭到襲擊，國王的財寶落入敵人手中。國王發現自己處境非常困難，甚至連他自己的母親也密謀反對他，他的敵人以談判為藉口誘使他前往薩莫拉省的托羅（Toro）鎮，塞繆爾與他同行，當國王在那裏落入陷阱被俘時，塞繆爾用他巧妙的詭計在敵人之間造成了分裂，削弱了由野心勃勃的貴族和婦女組成的聯盟，賄賂了守衛，成功幫助國王逃脫，幾個月後，塞繆爾和猶太區的猶太人幫助佩德羅一世重新從敵人手中奪回托萊多，並於 1358 年在埃武拉簽署了卡斯蒂利亞和葡萄牙之間的和平協議。後來，塞繆爾還被國王任命為高等法院法官。 然而經過了近十年，塞繆爾的特權地位和巨額財富招來宮廷議會的其他成員甚至國王本人的嫉妒和懷疑，在 1361 年左右，塞繆爾被指控搶劫皇家金庫，國王以叛國罪下令將他和他的家人帶到塞維利亞造船廠的一個地牢監禁起來，儘管在其宅邸發現巨大的寶庫，但他堅稱只是為國王保管它們，並沒有侵吞那些金銀。他被施以酷刑並被折磨致死。 佩德羅一世被認為是猶太人和新興資產階級的朋友，而傳統的貴族階級則將他視為敵人。塞繆爾死後，這位國王又分別在 1366 年和 1369 年被恩里克二世兩次奪去王位，第二次交戰時死於恩里克二世的刀下，恩里克二世跟佩德羅一世相反，成為了卡斯蒂利亞第一個使用反猶太主義作為一種政治工具而治國的統治者，開始對猶太人進行迫害。 |
猶太教堂是猶太社區的基本軸心，它們被理解為猶太人聚會宣誓以及解決糾紛和訴訟的地方。信徒們在黃昏、黎明和中午來到猶太教堂進行集體祈禱，除此之外，猶太教堂還作為教學和集會的場所。在過去的時代，每週五日落前，一位拉比（宗教導師）都會用山羊號角吹響三聲，宣布安息日的到來，安息日是猶太人的每週假期，猶太人會休息，而城市的其他地方則繼續著平常的喧囂。在全盛時間，托萊多的猶太區內有 10 座猶太教堂，但在 1391 年的猶太人大屠殺後，猶太區和猶太教堂遭到洗劫和破壞，托萊多自此以後就僅餘兩座猶太教堂了。
聖母升天猶太會堂（Sinagoga del Tránsito）
位於 Calle de Samuel Levi 上，其本名為塞繆爾·哈·利維猶太教堂（Synagogue of Samuel ha-Levi），就是由猶太人 —— 國王佩德羅一世的財務主管塞繆爾·哈·萊維（Samuel ha-Levi）贊助建造的，在土耳其浴室的基礎上建於 1355 - 1357 年間，是一座高 23 米的穆德哈爾式建築。它是在托萊多倖存下來的兩座猶太教堂之一，因為它在針對猶太人的大屠殺和驅逐後被作為天主教的教堂。教堂內部有一個矩形的大祈禱室，大祈禱室的附屬部分為上層供婦女參加禮拜儀式的婦女畫廊，以及昔日的拉比學院 —— 今天的塞法迪博物館（Museo Sefardí）。教堂外面有兩個庭院，分別連接到建築物的東立面和北立面。
收復失地後，基督徒的國土上基本上都是教堂蓋過清真寺和猶太教堂，教宗的法令禁止了新猶太教堂的建造，但是由於塞繆爾和該市的其他猶太人在協助佩德羅一世恢復對托萊多市的控制權上有莫大的功勞，為了感謝他們的支持和忠誠，王室便破例允許這座猶太教堂的興建。
1492 年猶太人被驅逐出半島後，猶太區被貴族佔領，天主教君主將這座猶太教堂送給了卡拉特拉瓦騎士團（La Orden de Calatrava），以換取他們的一些財產。兩年後，該建築成為聖本篤修道院（Priorato de San Benito）的一部分，並進行了第一次修改，將婦女畫廊和拉比學院用作騎士團的醫院和庇護所，並將大祈禱室用作基督教的寺廟和埋葬地，在文獻中顯示為聖本篤教堂。17 世紀，一位卡拉特拉瓦紳士委託托萊多畫家 Juan Correa de Vivar 為聖本篤教堂創作了一幅《El Tránsito de la Virgen》（聖母之死／升天）的畫作來裝飾祭壇，因為這幅聞名的畫作，教堂便開始被俗稱為＂El Tránsito＂。該祭壇畫目前被收藏在馬德里的普拉多國家博物館中。
在 18-19 世紀，隨著軍事命令的衰落，這座建築一直被用作隱居所，並在拿破崙戰爭時期被用作軍營，建築的狀態不斷惡化。因為 1835 年的門迪薩瓦爾沒收法令（Desamortización de Mendizábal），許多修道院和教會的土地都被西班牙政府沒收，這座教堂亦因而成為了國家資產。1877 年，它被當時的國王宣佈為國家紀念碑，從那時起直到 1910 年，一系列的修復工作相繼展開。
自 1964 年以來，這座建築便一直作為塞法迪博物館（Museo Sefardí）的總部，旨在紀念被驅逐之前一直生活在伊比利亞半島的猶太社區及其後代，展示西班牙猶太人的歷史，並保護構成西班牙文化重要組成部分的西班牙猶太人和塞法迪文化的遺產。
▶ 教堂的 360° 虛擬遊覽 ◀
猶太教堂旁邊就是埃爾·格列柯博物館（Museo del Greco）， 那間位於猶太區的博物館的位置便是昔日塞繆爾的豪華宮殿，現在已經不復在，新的建築在成為了博物館後收藏了格列柯這位西班牙黃金時代藝術家的大量畫作。
為了找個地方坐下來再試著為手機充電，這時候徑直走到了教堂對面的一個小公園。難過的是手機還是充不了電，安慰的是在這個靠近山邊的公園內的觀景台欣賞到不錯的河谷風光。公園附近也就是左邊那幅照片的建築最初是聖吉爾修道院（Convento de San Gil），始建於 1610 年，屬赤腳的方濟各會修士所有，但同樣因為 1835 年頒布的沒收法令迫使修道院被關閉，隨著時間的推移，修道院被徵用後被用於各種目的，例如監獄，自 1985 年至今，這座建築便一直是卡斯蒂利亞-拉曼查議會（Cortes de Castilla-La Mancha）的總部。
Mirador del Paseo del Tránsito
Calle de los Reyes Católicos（天主教君主街）
是公園對出的大街，指的是亞拉岡國王斐迪南五世和卡斯蒂利亞和萊昂女王伊莎貝拉一世，他們二人聯姻使得伊比利亞半島上兩個最大的王國統一，1492 年收復了格拉納達後，實現了西班牙的統一大業，但這對天主教君主緊接下來便是要實現宗教統一，於是在同年頒佈了強迫猶太人皈依的法令，無數的猶太人因而被驅逐出境又或是被迫皈依基督教，這原來的猶太區也從此被基督徒佔據。但是，這條以容不下異教的君主而命名的街道，卻是一條滙集了不少猶太教和天主教的古蹟、摻雜著受穆斯林影響的穆德哈爾風建築的大街，由聖母升天猶太會堂一直到其中一道城門坎布隆門（Puerta del Cambrón），這一路上的古老建築都在訴說著一段段與傳說交織的歷史。
▶ 位於這條街上的聖若望皇家酒店（Hotel San Juan de los Reyes）坐落於一座古老的麵粉工廠內，擁有 19 世紀的新穆德哈爾風格外觀。
▶ 繼續前行是白色聖瑪利亞教堂（Sinagoga de Santa María La Blanca）。它是托萊多另一座保存完好的大型猶太教堂之一。現在它以一座博物館的方式展示著它昔日先後作為猶太教和天主教教堂的歷史。它是托萊多兩座保存完好的大型猶太教堂之一。
猶太教堂並不排斥吸收其他宗教的元素來進行他們的建設，這座教堂就採用穆德哈爾風格，由穆斯林石匠建造。教堂內部是白色的，非常明亮，有著穆斯林清真寺的空間佈局，有五個中殿，中殿之間由八角形的柱子隔開，柱子上設有馬蹄形拱門，天花板覆蓋著穆德哈爾風格的木製格子天花板，與格拉納達的阿罕布拉宮相類似。
根據建築物橫樑上保存的銘文，這座猶太教堂的起源可以追溯到 1180 年（猶太年歷的 4940 年），即阿方索八世統治時期。在 1250 年左右，一場可怕的大火幾乎使這座猶太教堂化為灰燼。1260 年，托萊多的猶太社區獲得了國王阿方索十世的特別許可，這座「最大、最美麗的猶太教堂」得以重建，儘管這與教宗依諾增爵四世（Inocencio IV）頒布的訓令相違背。重建後，該建築被稱為「主要猶太教堂」，作為托萊多希伯來崇拜的主要中心。
一直到 1391 年，這一年，一系列針對猶太人的叛亂和反猶太主義大屠殺始於安達盧西亞並迅速蔓延到卡斯蒂利亞領土，最終導致猶太教堂被天主教教會侵占，在 1411 年，這座教堂被授予卡拉特拉瓦騎士團，奉獻給聖母，從那時起，教堂便被稱為「白色聖瑪利亞教堂」。1550 年，紅衣主教西利塞奧 (Siliceo) 將其改建為女修道院，供那些因過著無序生活而公開懺悔的婦女們使用。在 1600 - 1701 年間，該建築一直空置，在被遺棄一個多世紀之後，在 18 世紀，它開始充當托萊多駐軍的步兵營。19世紀初，隨著拿破崙的入侵，它被改建成倉庫，1930 年被宣佈為國家紀念碑。內戰結束後，皇家政府的法令將其再次移交給天主教會，經過多次修復，如今的教堂已經成為了一座博物館。
▲ 在基督教統治下，猶太教堂的外觀必須樸實無華，並且不能建得高於天主教教堂。又有說猶太人更著重內在美，所以外觀樸素，內部卻美輪美奐，别具一格。無論如何，我只是經過這些教堂沒進去參觀，所以只是看到它們平凡的外表。
不過在網站上看到這座教堂內部的確很好看。▶ 教堂的 360° 虛擬遊覽 ◀
再往前走看到一座美麗的建築。
▶ 建築前的索弗廣場（Plaza del Sofer），當時只是覺得這個廣場的木地板很好看，殊不知這裏是昔日一座建於 12 世紀名為索弗猶太教堂（Sinagoga del Sofer）的所在地，這地板下面便是該猶太教堂的考古遺跡。＂Sofer＂在希伯來語中的意思是「抄寫員」，負責抄寫猶太教的《妥拉》和其他宗教文本。＂Soferim＂則是希伯來語書法專家，在線條和書寫的材料上都遵循非常精確的書寫規則。廣場角落有塊刻上紅色字體的石碑，石碑旁邊有道狹窄的通道通往該地下遺跡。而那塊石碑是為了紀念 1941 年至1945 年間在 Gusen, Dachau 和 Mauthausen 的納粹滅絕營中被監禁和殺害的 10 名托萊多居民而矗立的。
▶ 索弗廣場上的一座猶太拱門（Arquillo del Judío）。因為 1391 年的大屠殺，基督徒通過這些拱門襲擊並搶劫了猶太區，所以此後多年來為了安全起見，這些通往附近地區的門戶在夜間都會關閉。
▶ 廣場對面是托萊多藝術學院（Escuela de Arte Toledo），於 1882 年在已被法國軍隊摧毀的一座修道院上建造了這座新穆德哈爾風格的磚石建築，對稱而相同的大樓結構非常特別。
立面頂部有天主教君主的聖約翰之鷹的紋章，採用釉面陶瓷製成。建築中央矗立著一個雕塑。
旁邊是一列列圍繞庭院的精美圍欄。
▶ 聖若望皇家修道院（Monasterio de San Juan de los Reyes）
同樣位於天主教君主街上，在藝術學院旁邊。這是一座伊莎貝拉哥特式（Gótico isabelino）風格的方濟各會修道院，在卡斯蒂利亞女王伊莎貝拉一世的贊助下於 1477- 1504 年間建造，獻給聖若望（San Juan），以紀念她的父親胡安二世（Juan II de Castilla, 1405-1454），並紀念她與丈夫斐迪南二世在托羅戰役（Batalla de Toro, 1476）中戰勝葡萄牙阿方索五世的軍隊，以及他們的兒子胡安（Juan, 1478-1497）王子的誕生。選址在托萊多是因為它的中心地理位置，並曾是古代西哥特王國的首都，很適合展示兩位天主教君主聯合起來使兩個主要王國統一的輝煌成就。該修道院被預想為皇家萬神殿，將來這對君主陵墓的所在地，然而，當他們在 1492 年重新征服摩爾人統治下的格拉納達後，便選擇了更讓他們有成功感的格拉納達作為他們的埋葬地。這項工作被委託給皇家作品的高級建築師胡安·瓜斯（Juan Guas）負責，當他於 1496 年去世後，他的弟子恩里克·埃加（Enrique Egas）便接手有關工程。儘管雙王最終改變了他們的安息地，這座修道院仍然是托萊多最宏偉的建築之一，包括了教堂、迴廊、圖書館和皇家房間等。而且， 他們的女婿威爾士親王亞瑟·都鐸（Arthur Tudor）在 1502 年去世時，他的葬禮也是在這座修道院舉行的，亞瑟與雙王的女兒凱薩琳（Catalina）結婚後不到五個月就因病去逝了［P.S. 說句題外話，2019 年的一部美劇《西班牙公主》說的就是這位凱薩琳公主的故事］。這座修道院在 19 世紀初經歷了最黑暗的階段，1808 年拿破崙軍隊的入侵和火災，以及 1836 年的門迪薩瓦爾的沒收法令都對修道院造成嚴重破壞，主要的修復工程由 1881 年一直持續至 1954 年。修道院於 1926 年被宣佈為國家的歷史藝術古蹟，並於 1941 年再次成為方濟各會的一部分。
東側這扇門是參觀的入口。這扇門被稱為「鵜鶘之門」（del Pelícano），原因與門上方的雕塑有關。
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門上的雕塑主題為《Calvario》（加略山／加爾瓦略山／各各他山／髑髏地），也就是耶穌被釘十字架的地方，可以看到底部的髑髏頭骨。在這裏，聖母瑪利亞和聖約翰的中間有一個巨大的十字架，它變成了一棵生命之樹，一隻大鵜鶘棲息在上面給幼崽餵食。自基督教誕生以來，鵜鶘一直是耶穌基督本人的象徵，因為古時人們認為鵜鶘會啄自己的胸口把血餵給幼鳥，就像基督捨己奉獻，有著自我犧牲和愛的表現。
外牆上有一些聖徒的雕塑，停靠了許多不請自來的鴿子，還有很多鐵鏈！
在格拉納達戰爭期間，天主教君主在馬拉加和拜薩等一些安達盧西亞領土上釋放了被摩爾人囚禁的基督徒，據說那些獲救的基督徒俘虜所戴的鎖鏈殘骸被運到了托萊多，按照女王的命令，被懸掛在這修道院的花崗岩外立面上，作為對上帝和女王的永久感激之情的還願祭品。
更有趣的是，在猶太區的一角有間鎖鏈之家（Casa de las Cadenas），傳說那裏住著一位皈依的猶太人，他是城內最熟練的鐵匠，在房子的地下室工作，隨著格拉納達戰爭的持續進行，命令不斷傳來，於是他日以繼夜地生產出無數鏈條，鄰居們每天都聽到錘子敲打鐵的聲音，每天早上一輛輛裝載滿沉重鏈條的推車都會從他的房子離開，向著格拉納達的方向進發。當天主教君主在征服格拉納達的過程中逐漸戰勝摩爾人時，被基督教軍隊解放的基督徒俘虜逐漸返回托萊多，其中一些人帶來了他們在納斯里德監獄（Cárceles Nazaríes）中被監禁的鎖鏈，並在索科多弗廣場向所有人展示，當人們看到封印和鏈條的設計時，他們都感到非常驚訝，那正是該名猶太鐵匠的作品！
該名猶太鐵匠的結局就不得而知了，但照常理如果他沒有逃脫，應該會被逮捕和處決吧？而這些鎖鏈最終被掛到修道院的外牆上，彷彿也看到了基督徒，穆斯林和猶太人在此後的命運，昔日被囚的基督徒，在獲得勝利被解放後，鎖鏈又加諸到其他教派的教徒上。將天主教的修道院建在猶太區，不也是在宣示主權嗎？
一根根哥德式的尖塔有如蠟燭，教堂的八角形圓頂意味著永恆，作為王冠使整個作品達到頂峰。
位於同名的聖若望皇家廣場（Plaza San Juan de los Reyes）上的北立面由建築師 Alonso de Covarrubias 設計，但在他死後（1606 年至 1610 年）才建造，當時已經不流行哥特式，所以有人形容它是「半哥特式和半文藝復興式」。
當時純粹被一系列垂直和水平的鎖鏈的外牆吸引，當知道它們背後的故事後增添了更多意義，不管那些故事是真是假，反正它們很特別！
在廣場上，門的右側，矗立著一座聖母無染原罪立柱，於1954 年放置。
附近是卡斯蒂利亞女王伊莎貝拉一世（Isabel I de Castilla, 1474-1504）的雕像。當時的教宗授予她和她的丈夫天主教徒的頭銜，所以提到西班牙的天主教君主，通常指的都是他們，也可見他們是虔誠的教徒。我覺得這位女王的生平政績還蠻厲害的，應該說在功與過兩方面都蠻厲害......
雕像背後是馬克達公爵宮（Palacio de los Duques de Maqueda），由卡德納斯（Cárdenas）家族的馬克達公爵及托萊多地方法官於 16 - 18 世紀期間建造，帶有一座 14 世紀的穆德哈爾風格大門。它又稱為拉卡瓦宮（Palacio de la Cava），據說這裏是西哥特總督唐·朱利安（Don Julián）伯爵故居的所在地，他的一名女兒被人們簡稱為「拉卡瓦」......
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傳說西哥特總督唐·朱利安將他的一個女兒弗洛林達（Florinda）送到托萊多的宮廷接受教育，某天弗洛林達正在塔霍河附近沐浴，西哥特國王唐·羅德里克（Don Rodrigo）強行將她帶走，並侵犯了她，使她懷孕，當朱利安得知此事後帶走了女兒，為了報仇，當時身為休達總督和非洲邊境隊長的朱利安便勾結和邀請摩爾人入侵西班牙，這導致 711 年西哥特首都托萊多被征服，西哥特王國最終崩潰，整個西班牙都落入摩爾人的手中。從那天起，托萊多的基督徒便處於奴役狀態長達 374 年。阿拉伯人稱弗洛林達為「拉卡瓦」（La Cava），意思是「壞女人」或「妓女」。 |
回望聖若望皇家修道院。
繼續前行近著城門的一條街道。不過我沒有要轉上去，因為我要繼續往下走去看坎布隆門。
坎布隆門（Puerta del Cambrón）
在公爵宮附近，位於老城的西區，是通往猶太區的主要入口。它起源於西哥特時代，與周圍的城牆同時建造，是托萊多最古老的大門之一。如今，它保留了穆斯林時期磚砌建築底層的很大一部分，在 16 世紀進行的幾次翻修後，大門便具有文藝復興風格的外觀，有四座頂部有石板尖頂的實心塔樓和兩個拱門，主要由石頭和磚砌成。大門有兩個立面，兩個立面之間有一個長方形的內庭院，塔的上半部是門衛的房屋，傳統上，看守坎布隆門的是享有世襲特權的蒙特馬約爾侯爵（Marqués de Montemayor）。大門在 1814 年的西班牙獨立戰爭和 1936 年的內戰中都遭受了嚴重破壞，經過多次修復，但其外觀並未改變。
自 1442 年起，大門便有了現在的名字，這名字來源於生長在該地區的一種帶刺植物 Cambronera（枸杞？）。基於這扇門直接通往猶太區和它被獻給托萊多的守護神聖萊奧卡迪亞，此門亦被稱為「猶太人之門」（Puerta de los Judíos）和「聖萊奧卡迪亞之門」（Puerta de Santa Leocadia）。
這扇門上還有一塊石匾寫著：「托萊多及其山區的居民豁免徵稅」。 昔日進入城市進行經濟活動的人必須繳納的一種稅 —— Portazgo，無論是參與市場貿易還是簡單地向當地商店和酒館供貨，稅收和貢品就是在通過這道門和附近的聖馬丁橋時徵收的。
在面向在面向老城的內部立面上，其頂部飾有巨大的皇家徽章和托萊多的守護神聖萊奧卡迪亞 (Santa Leocadia）的雕像，根據托萊多的市長古鐵雷斯·特洛(Gutiérrez de Tello) 的命令，這扇門是獻給她的。
在面向塔霍河平原的外部立面上，拱門被置於一個帶有聖約翰之鷹的皇家徽章下，兩側是兩位哥特式國王的坐像。
從大門對出的觀景台上看到的塔霍河河谷景色。這裏看過去有一座建於20世紀初的懸索人行橋（Pasarela colgante de Polvorines），它連接著今天為大學所在地的舊托萊多武器工廠和塔霍河對岸的一個自然公園。
聖馬丁橋（Puente de San Martín）
接著來到附近聖馬丁橋，它曾經是通往托萊多城牆的其中一個入口的通道，建於 13 世紀，以其所屬聖馬丁教區的名稱命名。在其建造過程中，很可能以東邊的阿爾坎塔拉橋（Puente de Alcántara）為模型。這一東一西的兩座主要跨河大橋都是欣賞塔霍河岸周邊景色的好地方！這座穆德哈爾風格的中世紀橋樑於 1921 年被宣佈為國家紀念碑。這附近還可以體驗高空滑索渡河，全長 180 米，好像要 10 歐元，不過當時非常曬，附近都沒什麼人經過，也不見有人在玩。
▲ 這座氣勢磅礴的大橋由五個略尖的拱門組成，中央的拱門是最大的，跨度達四十米，高出河面超過二十六米。橋樑的大柱子位於三個分水角上，可以切斷水流。橋的兩側都建有一座堅固的防禦塔，靠近老城的東塔可追溯到 16 世紀，靠近河對岸更歷史悠久的西塔則建於 14 世紀。
14 世紀中葉，卡斯蒂利亞的佩德羅一世放火燒毀了橋樑的主拱門，切斷去路，以阻止想要奪位的恩里克二世一方的敵軍進入這座城市，橋樑因而遭受嚴重損壞。到 1390 年左右，大主教唐·佩德羅·特諾里奧（Don Pedro Tenorio）下令對其進行重建和修復，增加了砲塔、門、城垛等中世紀晚期作品中常見的防禦配件，並修建了中央的大拱門和兩端的兩座鋸齒狀六角形塔樓，大橋全部由方石砌成。坊間流傳著一個在修復這座橋的期間發生的故事：
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據一些編年史家說，大主教將這一使命委託給了一位著名建築師，建築師以極大的熱情開始了他的工作。隨著時間的推移，離大橋完工的日子越來越近，建築師的心情卻越發悲傷和不安。每天晚上，當他下班回來時，熟悉他的妻子都會感覺到他的沮喪沉鬱和情緒低落。他的妻子設法弄清楚他到底發生了什麼事情，某日，建築師終於決定將實情告訴妻子，原來，建築師對橋的重量和結構的計算有誤，而且他知道只要拆掉支撐橋樑結構的棚架，主拱就會倒塌，整座橋亦將在無法補救的情況下倒塌。當他意識到這個錯誤時，他已經想盡辦法試圖去糾正，但是已經為時已晚。他不敢將這一事實告訴大主教，因為他犯下這一嚴重過失的消息將會傳遍整個王國，屆時他將名譽掃地，除了受到羞辱、破產，又或因疏忽而受到懲罰之外，他亦可能再也無法再找到工作。坦白過後，建築師痛哭起來，他的妻子沉思了一會兒，便暗下決心，絕不能看到自己和家人的整個未來都受到質疑，於是她準備實施她當下想到的唯一解決辦法。 那是一個風雨交加的夜晚，建築師的妻子帶著一些沾滿了絲束、焦油和火絨的火把出門，一路上東躲西藏，好不容易到達了橋上，她來到中央拱門下，並開始在木棚架和所有用木頭支撐重量結構的那些支撐點上塗上柏油，點燃起火把，起初，雨水似乎要把火撲滅，但到後來火勢終於如她所願地蔓延，她急忙逃離現場回到家中。那一晚，托萊多刮起了可怕的狂風，一道道震耳欲聾的雷聲響徹了整座城市，而無數交織在一起的火焰最終吞噬了這座脆弱的大橋。 第二天，當人們發現已經塌下的大橋時，他們都自然地將其歸因於昨晚的閃電雷擊和暴風，由於火災是家常便飯，沒有人懷疑這是人為事故，只是將其解釋為一場不幸的天災。 隨後，大主教立即委託建築師重建這座橋，這一次，建築師經過完美的計算，大橋終於順利完工。 竣工典禮結束後，建築師的妻子良心不安，請求覲見大主教，並將事情始末一五一十告知大主教。大主教對她試圖拯救丈夫所表現出的勇氣和守護家庭的決心感到驚訝，便替她保守了這個秘密不作追究。 |
有山、有水、有植被的自然風光與古老的橋樑和低矮的磚瓦頂房子配合起來超級美！
對岸獨自矗立在山頂上的一座房屋尤為突出。
在穆斯林統治時期，這個地方的更下游存在一座帶塔樓的船橋，據記載，該橋於 1203 年在洪水中被沖毀，位於今天的拉卡瓦浴場塔（Torreón de los Baños de La Cava） 的所在地。為了取代原來的這座船橋，人們便在地勢較高的地方建造了這座聖馬丁橋。從下面這幅照片看到的樓梯往下走就會找到拉卡瓦浴場塔的遺跡，一個關於拉卡瓦的後續傳說便是這浴場塔附近發生的。
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傳說在托萊多被穆斯林占領一段時間後，這座城市的居民感到很害怕，因為每天晚上在西哥特國王的舊宮殿附近（即今天的坎布隆門和聖若望皇家修道院矗立的地方），都有一個頭髮蓬亂、衣衫不整的瘋女人，一邊叫著，一邊放聲大笑，步履蹣跚地沿著河岸行走，她用不安的眼神審視著動蕩的塔霍河河水，沒有停下來，也沒有抬頭仰望天空，只是一邊低聲念叨著奇怪的話語，讓所有看到和聽到她的人都充滿了恐懼和悲傷。人們都不知道她是人還是鬼魂，時間就這樣過去了，很長一段時間，她一直是人們低聲議論的對象。有一天，她消失了。 然而，從那時起，一件非常奇怪的事情發生了：在每天晚上，當太陽沉入地平線，烏雲遮蓋著天空，在暴風雨來臨之前的平靜時刻，有些人看到一個憔悴而乾癟的身影站在塔樓上（今天卡拉瓦浴場的遺跡），她的頭髮披散在空中，悲傷的目光四處投轉，面無表情，毫無生氣。突然，她注視著唐·羅德里克居住的宮殿。狂風呼嘯而過，發出長長的呼喊聲，而就在她呼出一口氣的同時，另一道影子，一個武裝騎士的影子，也籠罩在了古老王宮的上空。兩隻鬼魂用無光的瞳孔對視著，然後月光完全消失了，最漆黑的黑暗籠罩了這座令人恐懼的城市。日復一日，每晚如此，在那段時間，沒有人敢上街，生怕遇見那些在夜色下徘徊在幽暗的塔霍河岸上的鬼魂。 一些受驚的托萊多人動身去找隱居山谷中的一位老隱士，向他講述了來龍去脈，請求他祈求上天的恩典，讓那些影子重新回歸到他們的墳墓裏安息。老人開始祈禱，當夜裏睡意撫過他的瞳孔時，一個人影出現在他面前，與托萊多人所描述的人影相似，這個人影張開了嘴唇，說道：「——我是被詛咒的弗洛琳達，弗洛琳達·拉·卡瓦，唐·朱利安伯爵的不純潔的女兒。當我得知西班牙不幸成為穆罕默德子孫的奴隸時，我靈魂深處響起了一個聲音，命令我到塔霍河的渾水中尋找我失去的榮譽。我失去了理智，但還不足以停止聽到這種指責的聲音，我的羞恥和痛苦殺死了我，在那個地方，我的身體未被掩埋，我的靈魂每晚都在懺悔中，永遠哀悼我的缺乏，唐·羅德里戈的靈魂也被我的哭泣喚起，向他宮殿破碎的城垛哭泣著他的罪孽。去那裏，以全能者的名義祝福那些被詛咒的地方，這樣我的靈魂將不會再出現在其中。」然後，影子就消失了。 隱士驚醒了，那天晚上，他在郊區居民的帶領下，拿著燃燒的火把，來到了弗洛琳達的古老浴場。他手持著十字架一進入，那個不幸的女人完全腐爛的屍體就自己浮了起來，再沉入河裏，眾人驚嘆不已。隱士以上帝的名義祝福了這個地方，並跪下與所有人一起為兩個迷失的靈魂祈禱。自此之後，他們便再也沒有出現過。 |
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托萊多的猶太女 在國王阿方索八世成婚之初，他帶著他的妻子英格蘭的埃莉諾（Doña Leonor）來到托萊多。某日，他在塔霍河附近打獵，不幸的是他的獵物掉進了一戶人家的大花園裏。一進花園，他就發現了他所見過的最美麗的女子正在盯著那隻死去的獵鷹。她的名字叫拉赫爾（Rahel la Fermosa）。國王對她非常著迷，以至於在接下來的幾天他都無法停止想起她。拉赫爾是一位治療師，她是猶太人的女兒，從他們那裏繼承了巨大的財富和知識。同樣地，自從那位年輕的紳士來到她的花園以來，她也一直惦記著他。 終於，阿方索再次回到那個花園，開始頻頻地與拉赫爾秘密見面。基督徒與希伯來人的結合永遠不會受到歡迎，國王的身份和他已婚的事實就更加如此。 即便是這樣，阿方索還是把自己和拉赫爾一起鎖在托萊多的加利亞納宮（Palacio de Galiana）度過了七年。為了她，阿方索忘記了他的王后，並由於他的癡情而被指責忽視了作為君主對國家的職責。謠言開始在托萊多傳開，甚至有人說拉赫爾對他施了魔法，國王在城裏的名聲開始變得很壞。拉赫爾被稱為「女巫」。阿方索打破了與摩爾人的休戰協議，在阿拉科斯戰役（Batalla de Alarcos）戰敗後，皇后與一眾貴族都絕望了，他們決定要消滅這名魅惑君心的猶太女子。 貴族們找借口騙走了阿方索，就在那時，其他人趁機進入拉赫爾所在的房間，用匕首殺死了拉赫爾。當國王發現她倒卧在血泊中時，悲痛之餘亦勃然大怒，下令處決所有參與謀殺他心愛之人的人，而當他發現他的妻子是幕後黑手時，他唯一能做的就是把她送到加利西亞的一座修道院，讓她在那裏度過餘生。 據說國王為他心愛的拉赫爾建造了一座富饒的土丘，每天都會探訪她的墳墓，一直沉浸在悲傷之中。當國王臨終時，人們說他說的最後一句話是拉赫爾的名字，然後含笑而終。 |
附近的紅色的那座大橋是可供車行的拉卡瓦橋，當那座橋於 1976 年建成以後，聖馬丁橋才不再供車輛通行。
▲▼ 從橋上看到的塔霍河河谷景色。
西塔是離城市最遠的一座，建於 14 世紀，平面呈六邊形，內部分為四個空間，由磚肋拱頂覆蓋，並配有相應的老虎窗，中央有一個吊閘。其內立面的壁龕內有托萊多的大主教和守護聖人聖朱利安（San Julián）的雕像，下方的白色大理石板上刻有一段銘文，描述佩德羅一世與同父異母的兄弟恩里克二世之間的內戰摧毀了大橋，並於後來由大主教重建等歷史。
回望是靠近老城一端的東塔，背後是宏偉的聖若望皇家修道院。
過橋對河對岸後。
在附近欣賞一下這座大橋和河對岸的老城風光。
托萊多的城牆最初是由羅馬人修建的，後來又經過西哥特人和阿拉伯人的多次重建和擴大，在收復失地後，城牆亦再次被擴大，在這裏便可以看到被城牆包圍的老城，加上塔霍河的天然防禦，地理位置很不錯。河邊那座小型的方形塔就是傳說中的拉卡瓦浴場塔，它位於曾經矗立的船橋旁邊。
本來打算在城外繞大半圈一直走到位於城東的阿爾坎塔拉橋，但實在太曬了，沿外圍走是空曠的大馬路，所以還是決定沿老城那些狹窄小巷走過去，這才發現窄巷雖然房屋之間的距離很貼近，但起碼在夏天走起來相對地比較陰涼，走在太過空曠的地方反而沒地方躲要一直暴曬。於是看完風景開始往回走。
在 17 世紀末西班牙卡洛斯二世（Carlos II, 1661-1700）統治期間，這座橋進行了部分翻修，拓寬了入口，並修改了內部塔樓。一個世紀後，即 1760 年，查理三世登基後，這座橋的路面終於鋪好。
在靠近城市的一端，矗立著東塔，平面呈五角形，結構比前一座塔簡單。作為裝飾元素，在面向城市的立面上，有一個帶有聖母像的小祭壇。在相反的立面上則有帝國的紋章，兩側是兩位坐在寶座上的國王和下方暗示其於 1690 年卡洛斯二世統治時期修復的紀念銘文。
裝飾的細節
再次穿過老城到東邊的另一座大橋，順道逛逛那些之前沒經過的街道。
Calle del Ángel
過去托萊多的每個街區都有自己的露天市場和貿易區，但據信有一個大型露天市場供猶太人和基督徒進行交易，它就大概位於這條街上。街上有座古老的土耳奇／阿拉伯浴室的遺跡 —— 猶太天使浴場（Baños judíos del Ángel）。
| 棚屋（Cobertizo） |
這條街上亦一座連接兩座房屋的拱門，在主教座堂附近的街道也看到類似的拱門，它被稱為「棚屋」（Cobertizo），將屬於同一房產的兩棟建築物連接在一起，這是避免外出的一種方式，特別是女性，托萊多的棚屋通常不僅僅是兩棟建築物之間的通道，因為有時它們非常寬敞，包含一間甚至多間的房間。
但在 1509 年左右，卡斯蒂利亞女王胡安娜一世（Juana I de Castilla）決定禁止這些棚屋的擴散，因為她經過托萊多的許多街道時都沒有日光，晚上就更加昏暗。而且，這些棚屋亦使托萊多成為一個非常不健康的城市，因為即使下雨，如果街道平坦且有覆蓋物，水不會流過它，沒有得到清潔，垃圾和污物會積累在那裏，久而久之產生出難聞的氣味，亦對人構成嚴重的健康問題。再者，潛伏在城市這些黑暗角落的罪犯有可能獲得庇護和埋伏，基於這些原因，女王決定禁止它們。在同一世紀稍後，地方法官頒布了一項法令，規定了棚屋的最低高度必須能讓一名騎馬的騎士攜帶武器通過它。因此，不符合這些措施的業主必須拆除或加高棚屋。在 16 世紀中葉，許多棚屋都被消滅了，不過至今仍然能夠在一些街道看到它們。
這裏的這座棚屋是比較現代的一座，建於 1956 年，將家政服務會眾的住所與該社區在對面人行道上購買的一棟屬於加爾默羅會第三會（Terciarias Carmelitas）的房屋連接起來。
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接下來經過的地方應該跟猶太區沒什麼關係。
這天不斷地從老城的許多窄巷走上走下，經老城由西邊到東邊的大橋基本上便是從河邊上山再往下走到河邊。
皇家貴族少女學院（Real Colegio de Doncellas Nobles）
接著來到托萊多的一所前女子學校，它於 1551 年由紅衣主教兼托萊多大主教 Juan Martínez Silíceo 創立，並由該紅衣主教和國王菲利普二世共同贊助。其目標是教育年輕女性成為一名好母親，為她們日後的家庭和婚姻生活作準備。學生包括來自卑微家庭（根據大主教的建議）以及來自歐洲各地的貴族家庭（根據國王的建議）的少女。在皇家學院成立時，紅衣主教規定學院將由來自托萊多大主教統治地區的 100 名少女組成，到 16 世紀，托萊多大主教區不僅僅對應於現在的托萊多省，亦延伸到現在的馬德里自治區，並佔領了現在的哈恩省、格拉納達省、哥多華省、阿爾瓦塞特省、巴達霍斯省或瓜達拉哈拉省的部分地區。女孩可以在 7 至 10 歲之間開始入學，一直到結婚為止。當她們結婚時，將會收到法規規定的嫁妝。但如果她們不結婚，也不進入修道院，她們仍然可以選擇留下來，但將不會收到相關嫁妝。幾個世紀以來，這所學校一直是歐洲最重要的學校之一。學院一直按照原來的法規運作至 1990 年，此後它便成為了大學生的女性宿舍。這座建築是托萊多唯一一座被列入皇家國家遺產名錄（Patrimonio Nacional）的紀念碑，自 2016 年以來，它一直向遊客開放。
既然學院也招收窮人，那為什麼其名稱標明「貴族」呢？原來其名稱中的「貴族」指的並不是「出身高貴」，而是指「血統高貴」，即祖先和父母都沒有皈依過猶太教或伊斯蘭教的基督徒後裔。當西班牙立法強迫猶太人和穆斯林皈依，否則將被驅逐後，所有國民名義上都已經是基督徒，那些按照法令皈依基督教的人在當時被稱為「新基督徒」，但他們時常被指責是假皈依者，所以當時社會開始更多地關注宗教血統的純潔性，早於皈依或驅逐的法令頒布前，在 1449 年，第一個血統純潔性（Limpieza de sangre）的法規便已經於托萊多頒布，那裏的一場反皈依者騷亂成功地禁止了皈依者及其後代擔任大多數官方職位。1496 年，教宗亞歷山大六世也批准了哲羅姆派（Hieronymites）的純潔法規。這種分層意味著舊基督教平民即使不屬於貴族，也可以主張榮譽權。宗教和軍事團體、行會和其他組織在其章程中大部分納入了要求提供血液潔淨證明的條款，也就是世世代代都是基督徒的完整家譜研究證明。這種法規認為皈依者本質上的邪惡是由於他們血管中流淌著異教的血統造成的，所以如果祖先和父母曾經是異教徒，即使後來皈依基督教，那些人和他們的後裔世世代代都依然不會被認可為擁有純潔血統的基督徒，當時的新基督教家庭不想被歧視或想擔任某些行業的高級職位便需要賄賂官員偽造證明幾代都是基督徒血統的文件。（不自覺地聯想到哈利波特，它就像史萊哲林學院愛收純種般，只是純種的定義不太一樣...... ╮(—▽—)╭）
創立學院的紅衣主教 Silíceo 出身於一個卑微的家庭，而他本人就是一名反猶太主義者，他成功地說服教宗和國王在托萊多總教區推行血統純潔性的法規，以排除皈依者在教會中擔任官方職位。他的背景很明顯地反映在這所學院的收生準則上，他去世後也被安葬在這所學院中。而學院的位置便是以該紅衣主教命名的廣場 Plaza del Cardenal Siliceo。
▶ 360° 虛擬遊覽 ◀
當學院需要擴建時，當時的校長便考慮在學院財產附近，一塊有兩棟老房子的地塊上進行擴建，一座新的建築便於 1900 - 1903 年間在那片土地上建立起來。位於 Calle del Colegio Doncellas 的棚屋就是連接原始建築和擴建建築的高架通道。它大概是托萊多最好看的棚屋了，其金屬結構的典雅外觀跟其他棚屋比起來的確特別高貴。
原始建築自 1990 年至今一直是大學女生宿舍，擴建的建築現在則為地區行政部門的所在地。
少女棚（Cobertizo de las Doncellas）
繼續沿 Calle del Colegio Doncellas 走，很快又看到另一座棚屋，它看上去更古老。這個棚屋屬於 1780 年一位伯爵的房子。自古以來，它曾多次受到毀滅的威脅，並在 1854 年幾乎被拆除，但它至今仍然屹立不倒，是少數倖存的連接民用建築的棚屋之一。
托萊多現存最長的棚屋是 Cobertizo de Santo Domingo el Real，它附近又有另一座棚屋 Cobertizo de Santa Clara，不過這天並沒有經過。
接下來將走到阿爾坎塔拉橋和在城外繞一下回望古城這邊的風光，下一篇繼續。。。。。
➥ 西班牙·托萊多 Toledo | (3) 城外回望古城風光
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