TRAVEL DIARY | 世界旅行記

Sagrada Familia 聖家堂 — （II）受難立面

1/9/2018 @ Sagrada Familia, Barcelona, Spain —（updated at 28/1/2022）

Sagrada Familia 聖家堂 — （I）背景簡介和誕生立面

1/9/2018 @ Sagrada Familia, Barcelona, Spain —（updated at 23/1/2022）

— 高第最登峰造極的遺作，上百年仍在施工中的教堂 —

聖家堂源於一位身兼聖約翰奉獻會主席的書店老闆博卡貝拉（José María Bocabella y Verdaguer, 1815-1892），他一直夢想興建一座教堂去禮拜耶穌一家。對！Sagrada Família 更易於明白地直譯就是「神聖家族的教堂」，這座教堂不光是獻給耶穌，還包括了耶穌的家族成員。如果要念它複雜繞口的全名，就是「聖家宗座聖殿暨贖罪殿」（Basílica i Temple Expiatori de la Sagrada Família）。在 1882 年，博卡貝拉與建築師維拉（Francesc de Paula del Villar）合作，可是一年後即傳出兩人不和，於是他便找來 31 歲的建築師高第（Antonio Gaudí, 1852-1926）接手，高第徹底改變了整座教堂的設計和規劃，在此後的 43 年，身為虔誠的天主教教徒，高第傾盡畢生的心力在聖家堂上，通過建築為上帝服務。在他投入建造的第二年，他便一改趾氣高昂的紳士態度，變得謙虛清貧，每日由桂爾公園的夢想之家走十幾公里的路到聖家堂工作，書店老闆在 1892 年去世，但高第仍然繼續這座教堂的建造工作，到後來甚至不收酬勞，節衣縮衣將自己的財產全部投入聖家堂的建設中。他在 1914 年開始更推掉其他工作，從此只專心在聖家堂的建造上，並且搬到內部工地居住，還捧著奉獻箱蹲在工地邊，等著路人施捨建築經費，他在晚年被診斷出患上無法治癒的癌症，但仍然風雨不改地每日趕工，某一晚他在工作室對身邊的一位模型師說：「明天早點來，我們會做很多好事」，然而在第二日的下午（1926 年 6 月 7 日），高第就在過馬路時被電車撞倒並失去知覺，當時的他衣衫破舊，被路人當成流浪漢，因此他並沒有得到及時的救治，他被送到聖十字醫院的第二天才被聖家堂的牧師認出，但是高第的狀況已經嚴重惡化，最終於 1926 年 6 月 10 日去世，享年 73 歲，而教堂當時還只是完成了約 15％ - 25％。比較幸運的是，在高第死後，追隨者依然繼續他的信仰，根據他留下的圖紙和模型等接手這項偉大的傑作，時至今日，100 多年過去，這座教堂仍在興建中，但它的誕生立面與地下室卻早已於 1984 年被登錄為世界遺產，使它成為世界上唯一一座尚未完工就被列入世界遺產的建築，而且它並不是一座擁有優越地位的主教座堂（Cathedral），但這卻無礙它由一開始就被計劃為一座大型的教堂，在 2010 年，教宗本篤十六世造訪此教堂時將其冊封為宗座聖殿，而在這座教堂完全建成後，它還將會成為世界上最高的教堂建築，聖家堂的本質是一座贖罪神殿，即其建設資金完全仰賴個人捐款與遊客的門票收入，所以施工進度的快慢很大程度取決於所得的捐款和收入，因為官方想要趕上高第逝世 100 週年這個有意義的年份，所以整座教堂一直預計於 2026 年完工。
 

立面和塔樓

聖家堂共有三個立面和 18 座塔樓：

誕生立面（Nativity façade，位於東側）：細訴耶穌的誕生和幼年，代表耶穌進入世界；

受難立面（Passion façade，位於西側）：描述耶穌受難，死亡和復活升天，代表耶穌離開世界；

榮耀立面（Glory façade，位於南側，未完工）：包括死亡，最後的審判，煉獄及榮耀，代表耶穌在末世榮耀降臨。

18 座塔樓：其中 12 座分別代表耶穌的 12 個門徒，每個立面各 4 座，榮耀立面的 4 座塔樓仍在建造中，所以登塔只能選擇誕生立面或受難立面；而教堂中間另有 6 座高塔，其中 4 座代表聖經四福音書的作者 - 馬太，馬可，路加以及約翰，最高的一座塔代表耶穌基督，這 5 座高塔還沒開始建造。第二高的聖母塔在 2021 年 12 月舉行了竣工儀式，高 138 米。

門票

來之前打算一天參觀一座高第的建築比較好預時間，所以在網上訂了在來到巴塞隆拿的第二天入場參觀，當時 27 歐元的門票連參觀一座塔樓（可選誕生立面／受難立面）並附語音導賞，一座建了百多年的教堂，27 歐元的入場費也合理吧！門票上也註明入場費將用在聖家堂建設上。這座教堂大概是巴塞隆拿最著名和最熱門的旅遊景點，預先購票就不用在現場排長龍慢慢等了。（P.S. 這兩年的疫情好像令收入大減工程又放緩了，但整體上好像已有 70 ％ 的完成度）
 

— 與自然融為一體的石頭聖經，一座需要細心品味的教堂 —

聖家堂是加泰隆尼亞現代主義最偉大的代表。但當我第一眼看到這座教堂時，它實在是另類到我有一點愕然，第一個奔出來的感覺是「吓～怎麼那麼醜！」因為離遠只是看到一堆凹凹凸凸的物體，加上深啡色的巨型外觀，看上去奇奇怪怪的，感覺就像深山老妖的居所，但當真正走近細看時，才發現原來教堂上有著無數精緻的雕刻和雕塑，而且是細緻無比的那種，以至遠看看不出所以來，整座教堂就活像是一部巨大的石頭聖經，耶穌及其家族的事蹟均一目了然地透過雕塑展現在人們眼前。細看瞬間感覺截然不同，原來這座教堂的美需要仔細觀賞才會慢慢地被發掘出來，如果要很仔細地察看箇中的每一個故事，光是一個立面就足夠讓人看很久了，所以當參觀完後我會形容它為一座無與倫比的教堂，我對這座教堂的印象真的徹底改觀了！聖家堂亦是一座以大自然為設計概念的教堂，教堂外以很多動植物的形態為設計藍本，教堂內部則仿照森林而建造，這完全是高第一貫的作風，留意過他的一些作品後，就會發現他一向都特別重視自然，曲線和宗教，聖家堂作為他最重視和最後的遺作，當然亦不會例外。透過欣賞這座建築，就會發現高第不單止是一個天才建築師，還可以稱得上是一個專業的神學家和一個一絲不苛的藝術家。
 

31/8/2018 @ Casa Milà, Barcelona, Spain —（updated at 25/12/2021）

23/8/2018 @ Madrid, Spain —（updated at 18/12/2021）

續上篇，這日早上 7 點多出門，逛了一大堆景點後還是烈日當空，這時候奔著很大型的麗池公園走，在途中意外發現一些美麗的噴泉，又多走了好一段路才去逛公園......

Plaza Canovas del Castillo 卡諾瓦斯·德爾卡斯蒂略廣場

從國會廣場繼續直行，不久就會看到一個迴旋處，那裏就是卡諾瓦斯·德爾卡斯蒂略廣場，廣場以安東尼奧·卡諾瓦斯·德爾卡斯蒂略（Antonio Cánovas del Castillo, 1828 - 1897）的名字命名，他是西班牙政治家、歷史學家及西班牙保守黨的創始人，曾六次擔任西班牙首相，在 1897 被無政府主義者槍殺身亡。雖然這個所謂的廣場基本上就是一個繁忙的環形交叉路口，但那裏有一座相當華麗的涅普頓噴泉，在其週邊可以看到馬德里歷史最悠久、最高檔的兩家酒店：於 1910 年開業的馬德里文華東方麗池酒店（Hotel Mandarín Oriental Ritz）和於 1912 年開業的馬德里威斯汀皇宮酒店（The Westin Palace / Palace Hotel），兩家宏偉的酒店被廣場隔開相互對望。
 

▶ Fuente de Neptuno 涅普頓噴泉

這就是廣場中心的涅普頓噴泉了，很有氣派啊！這座噴泉是一個巨大的圓形水池，噴泉的主題與羅馬（／希臘）神話有關，在噴泉的中央有一尊海神涅普頓的雕像，右手盤繞著一條蛇，左手拿著三叉戟，騎著一輛巨大的貝殼戰車，由兩匹跳躍的魚尾海馬拉著，在戰車周圍，海豚和海豹向高處噴水。涅普頓噴泉代表了卡洛斯三世改革的海軍，使其更具競爭力並加強了與殖民地的聯繫。新古典主義風格的噴泉建於 1782 - 1786 年間，就是那位有「馬德里最佳市長」之稱的卡洛斯三世國王下令建造的。
 

海神涅普頓（波塞頓）是奧林匹斯十二神之一，朱庇特（宙斯）的哥哥，負責統治大海及湖泊，也作為馬匹之神被崇拜，為人類帶來馬匹和管理賽馬活動，在討伐克羅諾斯時，獨眼巨人將三叉戟送給涅普頓，此後三叉戟就成了他的標誌。當他憤怒時海底就會出現怪物，揮動三叉戟能輕易掀起滔天巨浪，引起風暴和海嘯來使大陸沉沒、天地崩裂，甚至能引發震撼整個世界的強大地震。他的三叉戟也可用來擊碎岩石，從裂縫中流出的清泉澆灌大地，使農民五穀豐登，所以他又被稱為豐收神。波賽頓也給予了人類第一匹馬，他乘座的戰車就是由金鬃銅蹄駿馬所拉的，當他的戰車在大海上奔馳時，波浪會變的平靜，並且周圍有海豚跟隨。象徵他的聖獸海豚代表了海的寧靜和涅普頓親切的神性。
 

在以足球著稱的馬德里，自然有不少球迷的勝地，而自 1991 年以來，這裏就成為了馬德里競技足球隊的球迷的首選慶祝場所，球迷們會聚集在這個迴旋處慶祝球隊的冠軍和勝利。在過去，這裏亦發生過一些特別的事件，據說，在內戰期間馬德里發生飢荒，這個海神雕像的脖子上就被掛上標誌，上面寫著：「給我吃飯或拿走我的叉子」這樣的字句。又例如在 2012 年，在一次工會示威期間，這座噴泉的水被染成了紅色。
 

Plaza de Cibeles 西貝萊斯廣場

走著走著來到了西貝萊斯廣場，這個廣場位於繁忙的交通交匯處，矗立在廣場中央的西貝萊斯噴泉被幾條馬路所包圍，但仍然無損它的魅力，廣場就是以噴泉的名字命名的，這裏標誌著馬德里藝術大道（Paseo del Arte）的起點，附近一帶有多座博物館。美麗的西貝萊斯噴泉又被四座宏偉的建築所環繞，包括位於西北角的布埃納維斯塔宮（Palacio de Buenavista，現在的西班牙陸軍總司令部）、位於西南角的西班牙銀行（Banco de España）、位於東北角的利納雷斯宮 (Palacio de Linares，現設有 Casa América 文化中心)、和位於東南角的西貝萊斯宮（Palacio de Cibeles，現在的馬德里市政廳）。宏偉的西貝萊斯噴泉和壯觀的西貝萊斯宮殿更加相得益彰，使得整個廣場顯加更加氣勢恢宏，即使車來車往，依然相當引人注目。在華麗的背景襯托下，加上噴泉的流水，戰車上的女神簡直有著主宰這座城市的氣勢！
 

阿維拉 ÁVILA  —「石頭和聖人之城」

2019年6月26日@ 西班牙阿維拉

阿維拉是卡斯蒂利亞和萊昂自治區內的城市之一，是阿維拉省的首府，古城位處於海拔約 1132 米的高原地帶，是西班牙境內地理位置最高的省府，以保存完好的中世紀城牆而聞名，整座老城保存著中世紀的古樸風，充滿了石製的中世紀建築，1985 年，聯合國教科文組織將阿維拉老城區和城牆外的一系列教堂列為世界遺產。這裏亦是大德蘭修女（Santa Teresa, 1515-1582）的故鄉，所以阿維拉又有「石頭和聖人之城」（Ciudad de Cantos y Santos）的美譽，而且，這座城市還是一座護主有功的「王城」。
 

曲終人散的時候

坐通宵巴士由里斯本來到了馬德里，繼在里斯本跟花蓮叔叔分別後，這天終於要跟同行的兩位台北姨姨告別了，不經不覺我們已經認識一個多月了，她們在馬德里待幾天再回台灣，而我明天一早就坐飛機回港了，因為一年前我已經在馬德里待了幾天了，我覺得馬德里真的是個不怎樣吸引的首都，但附近很多值得參觀的地方都只有那裏有交通連接，所以這次來到也不想再重新把它參觀一遍，剩下這一天還是決定選個我沒有去過又比較接近的城市逛逛，最後只有阿維拉最合適，每人吃了一塊 Pizza 後我們就正式分道揚鑣了，各自去找訂下的旅館，放下背包後，我便一個人到火車站坐火車到阿維拉了。來回的車費是20.3歐元。

［2018 馬德里遊記（上）（下）］

一個半小時的車程，來到了阿維拉，出了火車站後，便向著景點集中的地方前進了。
 

Monasterio Jeronimo de Jesus 聖熱羅尼莫修道院遺跡　

最先經過了聖熱羅尼莫廣場（Plaza de San Jerónimo），廣場上有聖熱羅尼莫修道院（Monasterio Jeronimo de Jesus）的遺跡，這座修道院起源於13世紀，它從1554年起就是一所耶穌會學院，直到1616年它變成了「劊子手之家」 （Casa de los Verdugo），獨立戰爭結束後，它被政府徵用，後來曾經成為國民警衛隊的總部，這座建築最終在1977年的一個下午倒塌，成為了廢墟，只剩下一面斷壁和鐘樓的遺跡。
 

鐘樓的頂部成為了鳥兒築巢的地方。
 

來到了西班牙，又是一系列土色系的建築，雖然歷史悠久，但我始終覺得葡萄牙比較吸引。
 

Plaza de Santa Teresa de Jesus 耶穌的聖女大德蘭廣場 　

接著來到位於城牆外的耶穌的一個廣場，Plaza de Santa Teresa de Jesus，顧名思義就是紀念大德蘭修女的一個廣場。它又名為「大市集廣場」（Plaza del Mercado Grande），而老城區內還有一個「小市集廣場」，它們就是阿維亞最主要的兩個廣場。自13世紀以來，這兩個廣場上每週都會舉辦市集，以供民眾交換基本必需品和出售來自遠方的商品。它們同時也是聚會和舉辦慶祝活動的場所，自中世紀晚期以來，在這些廣場和聖維森特競技場還會舉行鬥牛。
 

Muralla de Ávila 阿維拉城牆　

早在上古時代，阿維拉地區就有凱爾特人在此定居，後來羅馬人到來，阿維拉成為了軍事基地，羅馬帝國滅亡後，西哥特人佔領了阿維拉，711年，來自北非的摩爾人入侵西班牙，整個伊比利半島的大部分地區幾乎都陸續被摩爾人所掌控，這片領土成為了邊境戰場，人口稀少，到了中世紀，伊比利半島上的基督教王國開始進行收復失土運動，陸續從摩爾人手中奪回領土，1085年，阿方索六世征服了托萊多王國，並委託他的女婿勃艮第的雷蒙（Raimundo de Borgoña）伯爵重新安置和鞏固這個王國的無人區（阿維拉市、塞戈維亞市和薩拉曼卡市），給予這些地區一些特權，讓不同血統的人們遷移到這些地區定居，為了抵禦摩爾人的入侵，勃艮第的雷蒙伯爵便下令建造阿維拉城牆來加固這座城市，城牆始建於1090年5月3日，用了9年的時間，於1099年完工。萊昂人、布爾戈斯人、坎塔布連人、阿斯圖里亞斯人、加利西亞人、法蘭克人，甚至被俘虜的摩爾人逐漸在阿維拉居住下來，給這座城市帶來了強烈的活力，當時的居民主要由基督徒，摩爾人和猶太人組成，而阿維拉亦開始大興土木，逐漸發展起來。

現在的建築是中世紀之前不同時期的產物，周長2516米，由88座塔樓，2500個城垛和9道城門組成，呈長方形，南北兩面比較長，東為大教堂，西靠近河流，被認為是西班牙乃至整個歐洲保存最完好的中世紀圍牆。阿維拉城牆於1884年被宣佈為國家古蹟，於1982年被指定為歷史藝術遺產，城牆還與舊城區和圍牆外的教堂一起於1985年被聯合國教科文組織列為世界遺產。

固若金湯的城牆將老城區完完全全的圍起來，上部區域有1,700米向公眾開放，有四個特定的入口可以登上城牆，分別位於 Puerta del Alcázar，Casa de las Carnicerías，El Arco del Carmen 和 Plaza de Adolfo Suárez，一般門票的價格為5歐元，週一和周二上午10:00至11:00可以免費參觀。一開始想先到處逛逛，後來找到某些地方可以欣賞風景，於是便沒有特意登上城牆了。

Monumento a Santa Teresa de Jesús 聖女大德蘭紀念碑　

在城牆附近可以找到大德蘭修女（Santa Teresa）的紀念雕塑，作品於1982年完成，該年正好是大德蘭修女逝世四百週年，它由一塊二十噸的白色大理石雕刻而成，高兩米，她手持鋼筆，暗指她作為作家的身份，與它相連的還有後面的一群天使雕塑。