阿維拉 ÁVILA —「石頭和聖人之城」
2019年6月26日@ 西班牙阿維拉
阿維拉是卡斯蒂利亞和萊昂自治區內的城市之一，是阿維拉省的首府，古城位處於海拔約 1132 米的高原地帶，是西班牙境內地理位置最高的省府，以保存完好的中世紀城牆而聞名，整座老城保存著中世紀的古樸風，充滿了石製的中世紀建築，1985 年，聯合國教科文組織將阿維拉老城區和城牆外的一系列教堂列為世界遺產。這裏亦是大德蘭修女（Santa Teresa, 1515-1582）的故鄉，所以阿維拉又有「石頭和聖人之城」（Ciudad de Cantos y Santos）的美譽，而且，這座城市還是一座護主有功的「王城」。
曲終人散的時候
坐通宵巴士由里斯本來到了馬德里，繼在里斯本跟花蓮叔叔分別後，這天終於要跟同行的兩位台北姨姨告別了，不經不覺我們已經認識一個多月了，她們在馬德里待幾天再回台灣，而我明天一早就坐飛機回港了，因為一年前我已經在馬德里待了幾天了，我覺得馬德里真的是個不怎樣吸引的首都，但附近很多值得參觀的地方都只有那裏有交通連接，所以這次來到也不想再重新把它參觀一遍，剩下這一天還是決定選個我沒有去過又比較接近的城市逛逛，最後只有阿維拉最合適，每人吃了一塊 Pizza 後我們就正式分道揚鑣了，各自去找訂下的旅館，放下背包後，我便一個人到火車站坐火車到阿維拉了。來回的車費是20.3歐元。
一個半小時的車程，來到了阿維拉，出了火車站後，便向著景點集中的地方前進了。
Monasterio Jeronimo de Jesus 聖熱羅尼莫修道院遺跡
最先經過了聖熱羅尼莫廣場（Plaza de San Jerónimo），廣場上有聖熱羅尼莫修道院（Monasterio Jeronimo de Jesus）的遺跡，這座修道院起源於13世紀，它從1554年起就是一所耶穌會學院，直到1616年它變成了「劊子手之家」 （Casa de los Verdugo），獨立戰爭結束後，它被政府徵用，後來曾經成為國民警衛隊的總部，這座建築最終在1977年的一個下午倒塌，成為了廢墟，只剩下一面斷壁和鐘樓的遺跡。
鐘樓的頂部成為了鳥兒築巢的地方。
來到了西班牙，又是一系列土色系的建築，雖然歷史悠久，但我始終覺得葡萄牙比較吸引。
Plaza de Santa Teresa de Jesus 耶穌的聖女大德蘭廣場
接著來到位於城牆外的耶穌的一個廣場，Plaza de Santa Teresa de Jesus，顧名思義就是紀念大德蘭修女的一個廣場。它又名為「大市集廣場」（Plaza del Mercado Grande），而老城區內還有一個「小市集廣場」，它們就是阿維亞最主要的兩個廣場。自13世紀以來，這兩個廣場上每週都會舉辦市集，以供民眾交換基本必需品和出售來自遠方的商品。它們同時也是聚會和舉辦慶祝活動的場所，自中世紀晚期以來，在這些廣場和聖維森特競技場還會舉行鬥牛。
Muralla de Ávila 阿維拉城牆
早在上古時代，阿維拉地區就有凱爾特人在此定居，後來羅馬人到來，阿維拉成為了軍事基地，羅馬帝國滅亡後，西哥特人佔領了阿維拉，711年，來自北非的摩爾人入侵西班牙，整個伊比利半島的大部分地區幾乎都陸續被摩爾人所掌控，這片領土成為了邊境戰場，人口稀少，到了中世紀，伊比利半島上的基督教王國開始進行收復失土運動，陸續從摩爾人手中奪回領土，1085年，阿方索六世征服了托萊多王國，並委託他的女婿勃艮第的雷蒙（Raimundo de Borgoña）伯爵重新安置和鞏固這個王國的無人區（阿維拉市、塞戈維亞市和薩拉曼卡市），給予這些地區一些特權，讓不同血統的人們遷移到這些地區定居，為了抵禦摩爾人的入侵，勃艮第的雷蒙伯爵便下令建造阿維拉城牆來加固這座城市，城牆始建於1090年5月3日，用了9年的時間，於1099年完工。萊昂人、布爾戈斯人、坎塔布連人、阿斯圖里亞斯人、加利西亞人、法蘭克人，甚至被俘虜的摩爾人逐漸在阿維拉居住下來，給這座城市帶來了強烈的活力，當時的居民主要由基督徒，摩爾人和猶太人組成，而阿維拉亦開始大興土木，逐漸發展起來。
現在的建築是中世紀之前不同時期的產物，周長2516米，由88座塔樓，2500個城垛和9道城門組成，呈長方形，南北兩面比較長，東為大教堂，西靠近河流，被認為是西班牙乃至整個歐洲保存最完好的中世紀圍牆。阿維拉城牆於1884年被宣佈為國家古蹟，於1982年被指定為歷史藝術遺產，城牆還與舊城區和圍牆外的教堂一起於1985年被聯合國教科文組織列為世界遺產。
固若金湯的城牆將老城區完完全全的圍起來，上部區域有1,700米向公眾開放，有四個特定的入口可以登上城牆，分別位於 Puerta del Alcázar，Casa de las Carnicerías，El Arco del Carmen 和 Plaza de Adolfo Suárez，一般門票的價格為5歐元，週一和周二上午10:00至11:00可以免費參觀。一開始想先到處逛逛，後來找到某些地方可以欣賞風景，於是便沒有特意登上城牆了。
Monumento a Santa Teresa de Jesús 聖女大德蘭紀念碑
在城牆附近可以找到大德蘭修女（Santa Teresa）的紀念雕塑，作品於1982年完成，該年正好是大德蘭修女逝世四百週年，它由一塊二十噸的白色大理石雕刻而成，高兩米，她手持鋼筆，暗指她作為作家的身份，與它相連的還有後面的一群天使雕塑。
阿維拉的德蘭（Saint Teresa of Ávila）在華人教區又被稱為「大德蘭」，於1515年出生於阿維拉，她的全名是 Teresa Sánchez de Cepeda y Ahumada，20歲那年加入加爾默羅會（Discalced Carmelites）成為修女，不久後因為患上了瘧疾，癲癇發作昏迷了四日處於瀕死邊緣，醒過來後又癱瘓了三年才慢慢好轉，但她仍然是長期被疾病纏身，身體很虛弱，那場大病初癒後她停止了祈禱。當時的修道院成為了富人們在戰亂中的避難所，很多人帶著財富和一堆僕人到修道院「修行」，會規變得很寬鬆且不嚴謹，大德蘭也在修道院過著一些鬆散的寄宿生活，一直持續了十多年，她突然醒覺，重新開始祈禱，有了許多欣喜若狂的願景，她透過嚴謹的修身苦行與祈禱達到與上帝在靈性上的結合，並將靈修中的神秘經歷以科學家的方式進行剖析寫成了幾本優秀的文學作品，被認為是教會神秘主義文學的代表人物。與此同時，她決心改革她的教團，決意要回復修會於1209年訂下的原始會規，她的改革運動內容除了重申守齋和緘默不語地生活的原始會規之外，還包括修袍的更改、女修士要過隱居生活、男修士繼續努力作宗徒的工作，例如傳道、祝慶聖禮和靈修指導，又要求赤足修行並禁止穿有蓋的鞋，即使在嚴寒的冬天也不例外，只為感受身體的痛苦，磨練意志，教條還要求信徒只維持最基本的生活條件，並通過鞭打自己來贖罪，力求在簡樸和貧窮中回歸以上帝為中心的生活。可想而知這樣的改革會引來多少反對聲音和阻撓，但她最終成功了，由於大德蘭的改革中恢復了赤足的禁令，因此改革後的修會就顯著地從未改革的加爾默羅會中被區分出來，被稱作「赤足加爾默羅修會 (Carmelo Descalzo)」，她成為了該修會的創辦人，及後她又在西班牙各地陸陸續續建立了十七座隱修院。她於1582年因病逝世，享年67歲。多年後得到教廷認可封她為聖徒和西班牙的女性守護神，她也是第一位被教皇宣佈為教會博士的女性。
城牆的角落有由三個天使組成的雕塑群，以表達大德蘭修女將靈魂歸向上帝的意志。
Monumento de las Grandezas de Ávila y Iglesia de San Pedro Apóstol
偉大的阿維拉紀念碑和使徒聖彼得教堂
在城牆的對面有另一座大德蘭修女的紀念柱（Monumento de las Grandezas de Ávila），頂部有修女的形象，在基座的四個側面有阿維拉市授予的一些傑出男女的名字。
紀念碑後面是使徒聖彼得教堂（Parish of St. Peter the Apostle／Iglesia de San Pedro Apóstol），始建於12世紀，是該城市第二重要的羅馬式教堂，僅次於聖維森特大教堂。自1914年起被列為國家古蹟。
在里斯本提過信仰審判（Auto de fe），在15世紀末，卡斯蒂利亞和阿拉貢王國的審判長 Tomás de Torquemada 就曾經在這座教堂前舉行了反對猶太教皈依者的信仰審判活動。
Puerta del Alcázar 城堡門 （1/9）
廣場上的城堡門（Puerta del Alcázar）就是其中一兩進出老城的主要城門，它的名字來源於它背後的堡壘，堡壘在1927年被摧毀以建立天主教君主的建築。城門由兩座20多米高的巨塔構成，頂部由一座半圓拱橋連接，是第一批被建造和比較厚重堅固的兩座城門之一。
1465年6月5日，在阿維拉城牆旁邊架起了一個舞台，一群卡斯蒂利亞貴族的重要成員廢黜了恩里克四世（Enrique IV de Castilla）的肖像，並宣布阿方索王子為國王。這位成為傀儡的阿方索因此被稱為「無辜的阿方索」和「阿維拉的阿方索」。該儀式被其批評者稱為「阿維拉鬧劇」。貴族們將國王的木製雕像放在舞台上，雕像身披喪服，戴著王冠，權杖和寶劍。參加此次活動的有12歲的阿方索王子、托萊多大主教、比列納（Villena）侯爵、普拉森西亞（Plasencia）伯爵、貝納文特（Benavente）伯爵和其他騎士，以及廣大民眾。彌撒後，宣讀了對恩里克四世的指控，例如指他偏愛猶太人和穆斯林，他為了低社會階層的人的利益傷害貴族，對他們徵收過多的稅，又稱他為「無能者」，沒有與第一任妻子的後代，忽視對婚姻的義務，質疑他是同性戀和認為他不是第二任妻子所生的喬安娜公主（Juana de Castilla）的真正父親（這樣公主也並非王位的合法繼承人）等，因此剝奪了他繼承王位的權利。托萊多大主教隨後將作為王室尊嚴象徵的王冠從雕像上取下，普拉森西亞伯爵移除了作為正義象徵的劍，貝納文特伯爵取去了作為政府象徵的權杖。普拉森西亞伯爵的兄弟 Diego López de Zúñiga 將雕像打倒在地，大喊「趴下，王八蛋！」然後他們宣布阿方索為國王並與群眾一起高呼「卡斯蒂利亞，予阿方索國王」。然而，在1468年，阿方索統治了大約三年便意外去世，繼承權隨後傳給了恩里克四世的妹妹伊莎貝拉（Isabella），伊莎貝拉拒絕在恩里克四世還活著的時候加冕為女王，作為交換，她獲得了阿斯圖里亞斯公主的稱號。一直到恩里克四世去世，一部分貴族宣布伊莎貝拉為卡斯蒂利亞女王，另一派承認她的侄女喬安娜，這導致了內戰，最後她在王位繼承戰爭中擊敗喬安娜的支持者，坐上了王位成為伊莎貝拉一世（Isabella I of Castile）。
1596年，西班牙國王菲利普二世（Felipe II de España）對城牆進行了修復工作，在入口的拱門上有菲利普二世的盾牌和銘文。這城門附近也是登上城牆的地點之一，穿過城門後在附近可以看到售票處跟登上城牆的階梯。
進城後決定先隨便找個地方吃點東西。
Catedral de Ávila 阿維拉主教堂
阿維拉主教堂又被稱為基督救世主大教堂（Catedral de Cristo Salvador），開始建造的確切日期不明，但據說是在阿方索六世（Alfonso VI de León）的資助下由勃艮第的雷蒙（Raimundo de Borgoña）伯爵命令建造的，教堂建於其他古老寺廟的遺址上，它是西班牙的第一座哥特式教堂，在13世紀，第一個塔樓和中殿的第一部分已經完工，14世紀完成了第二個塔樓，迴廊，拱頂和飛扶壁，大教堂的工程到16世紀正式完工。1914年它被宣佈為歷史藝術古蹟。參觀教堂的入場費為6歐元，上塔樓要加3歐元，在參觀過太多個教堂以後，現在除非它們真是很特別，不然我通常都不會付費入場參觀，所以只是在外面欣賞一下它的外觀。首先看到的是教堂的主立面。
這道是西門（Puerta Occidental），是教堂的主要出入口。
門的兩邊是兩個野蠻人，被稱為歌革（Gog）和瑪各（Magog），守衛和保護著神聖區域的入口，官網說是用來恐嚇遊客要心存敬畏，虔誠地穿過大門。
這邊是教堂的北立面。北門（Puerta Norte）也稱為使徒門（Puerta de los Apostoles），鼓膜以最後的審判為主題。
阿維拉大教堂的後殿是與城牆相連的，被稱為＂Cimorro＂是城牆防禦建築的一部分。
兒童時期的阿方索七世就是在這座塔上被人高高舉起，好讓他那位不安好心的繼父可以從城牆外確認他還活著，故事詳情在之後到厄運之門時繼續。
Puerta del Peso de la Harina 麵粉重量門（2/9）
與之相連的是另一扇位於東面的城門，這扇門有幾個名字：麵粉重量門（Puerta del Peso de la Harina）／效忠者之門（Puerta de los Leales）／主教堂之門（Puerta de la Catedral）／屠夫門（Puerta de las Carnicerías）。它於 16 世紀開放，可通往舊主教宮，幾個世紀以來一直用作保存「阿維拉鍋」（一種控制糧食和進入城市的麵粉的重量的容器），它們被保存在屠宰場的一個房間裏，城門右邊那家就是昔日的屠夫之家（Casa de las Carnicerías），即是賣肉的店舖，今天，它已經變成了旅客服務中心，可以進去購票並從裏面的通道登上城牆。
附近的牆上有些塗鴉講述了兩段阿維拉歷史故事。
左邊的故事描述阿維拉總督 Jimena Blázquez 在由 Abdallá Alhakaim 領導的穆斯林軍隊圍攻期間保衛了這座城市，當時城中駐守的騎士寥寥無幾，穆斯林軍隊趁機包圍了城牆，但Jimena Blázquez 召集了所有婦女命令她們將男子遺留的武器、頭盔、盾牌和衣服穿戴上，一起成為戰士，爬牆裝成軍隊，並命令她們點燃篝火和吹響戰爭的號角，讓敵軍看到以為這是一座戒備森嚴的城市，於是放棄了圍攻並自動撤退。（這很像三十六計中的空城計，敵眾我寡時用心理戰術化險為夷。）
右邊的故事就是剛才提過的建城歷史，講述勃艮第的雷蒙（Raimundo de Borgona）與卡斯蒂利亞國王阿方索六世的女兒多娜·烏拉卡（Dona Urraca）成婚，他從1990年開始指揮阿維拉市的人口重建工作，並修建隔離牆以鞏固對加利西亞新市鎮的防禦。
穿過這道拱門，就可以看到位於城牆外的聖維森特教堂。
Basílica de San Vicente 聖文生聖殿 ／ 聖維森特教堂
聖維森特教堂是一座位於古城外的羅馬式教堂。教堂實際上是獻給 4 世紀初殉道的維森特（Vicente），薩賓娜（Sabina）和克里斯特塔（Cristeta）三兄妹的大教堂，所以教堂的全名其實包括了三兄妹的名字，名為”Basilica de los Santos Hermanos Mártires, Vicente, Sabina y Cristeta”。據說，他們很早就成為了孤兒，由長子 Vicente 照顧著兩個妹妹。
在里斯本也提及過聖維森特的事蹟，西班牙的版本是這樣的：在羅馬皇帝戴克里先（Diocleciano）統治的時期，他忠於傳統的羅馬萬神殿，認為有必要淨化宗教，頒布了迫害基督徒的法令，要求將基督教徒逮捕，大約在 306 年，住在西班牙埃武拉的這三兄妹被譴責為基督徒，他們承認亦親口承認，戴克里先領導下的西班牙總督達西亞諾（Publio Daciano）要求他們放棄信仰，但被聖維森特一口拒絕，他們因為拒絕簽署承諾向羅馬眾神獻祭的文件而被總督下令逮捕，聖維森特帶著兩個妹妹逃離了埃武拉，但最終他們在阿維拉被捕。他們被各種酷刑折磨一番後，被殘忍地殺害，赤身裸體在靠近當前大教堂所在的地方殉難。
傳說一名富有的猶太人目睹了酷刑，跟施加酷刑的人一起嘲笑那三兄妹，三人死後屍體被遺棄在城市附近的陡峭山脊中，那名猶太人經過時褻瀆他們的屍體，一條巨蛇突然從附近的岩石中出現並纏繞在他的脖子上直到他幾乎窒息，他懇求上帝的原諒，因為受到了懲罰而令他悔改並皈依基督教，決定在三兄妹受刑的地點附近建立了第一座寺廟來埋葬他們，他死後也被埋葬在那裏。在教堂內有一個三個烈士的衣冠塚，上面有五幅淺浮雕描繪他們殉難和猶太人皈依的故事。
由於穆斯林入侵，國王費爾南多一世覺得這裏並不安全，便在1062年下令將聖徒的遺骸和遺物轉移到布爾戈斯的一座修道院中，那座寺廟在穆斯林入侵期間被徹底摧毀，在大約1130年時現在的教堂已經開始在寺廟的遺址上建造了，直到1175年，隨著收復失地和城市人口重建的推進，遺骸和遺物回到了原來的墓地，隨後在1835年又一次被轉移到布爾戈斯，但兜兜轉轉最終在2002年回到了這座教堂，被存放在主祭壇上的骨灰盒中。
在這座古城內看到不少獅子雕像，這應該是萊昂王國的象徵。
它是一座羅馬式的教堂。大約在 1130 年開始建造，隨後工程停止了一段時間，一直到在十二世紀中期，由智者阿方索十世和桑喬四世兩位國王重新開始推動這項工程，並在十四世紀初結束。教堂隨後經過了一些改革和修復，整座教堂的顏色比較特別，是用被稱為「流血砂石」的紅色花崗岩建成的，它們是從附近的採石場帶來的。教堂在1882年被列為國家古蹟，1985年作為阿維拉古城和城外的教堂的一部分被列為世界遺產。
現在這面是教堂的南立面。
南立面的拱廊。
西立面是教堂的主立面，位於兩座塔樓之間。
拱門的支柱上有十位使徒的雕像，中間的支柱有耶穌的雕像。鼓室被分成兩個圓形空間，講述財主和貧窮的拉撒路的寓言。
教堂位於同名的聖維森特廣場（Plaza de San Vicente）上，在這個空曠的廣場上可以看到另一座宏偉的城門。這個城市不只建築物是石造的，連很多路面都是用石頭鋪成的。
城門的對面沿著教堂繼續向前走，右邊有另一座灰色的小教堂 Ermita del Humilladero，建於16世紀，是阿維拉最古老的懺悔兄弟會的總部。
Puerta de San Vicente 聖維森特門（3/9）
這座城門同樣位於東面，它是跟城堡門同時建造的，所以非常相似。
通過這座城門又再次回到城內了。
穿過聖維森特門後附近有一座外表平平無奇的宮殿（Palacio de los Verdugo），直譯就是「劊子手之宮」 ，但不知道它實際上跟劊子手有沒有關係。看到門開著便進去看看，好像沒有什麼特別。
繼續向前走看到另一座教堂 Capilla de Mosén Rubí。
Puerta del Mariscal 元帥之門（4/9）
從上面那座小教堂和上走有一道城門，只是我沒有經過，這座城門位於北牆上，它的名字來自資助這項工作的卡斯蒂利亞元帥 Marshal Don Álvaro Dávila。
Puerta del Carmen 卡門之門（5/9）
然後又來到了另一座位於北面的城門，它的名字之所以得名，是因為這裏附近曾經有座始建於1378年的加爾默羅會修道院（Convento Carmelita），它在獨立戰爭期間被摧毀，重建後成為了內戰時期的省級監獄，它目前是阿維拉省歷史檔案館（Archivo Histórico Provincial de Ávila）的所在地。城門旁邊有一座磚砌的鐘樓，那是在1670年，得到卡洛斯二世 (Carlos II de España)的批准後建造的。
這裏是另一個可以登上城牆的地方。
出了這道城門就來到城外了。
城牆依著高低起伏的地形而建，之前提到城牆由88座塔樓和2500個城垛組成，圍繞著整個老城，所以到處都可以看到它們。
阿維拉古城建於一座岩石山丘的平坦山頂上，從城牆上瞭望，四周的景物都一覽無遺，視野極佳，所以是個很好的防禦位置。
儘管城牆平均只有12米高及3米厚，但古城所處的位置的海拔本身就已經有千米高，這已經是一個很大的優勢，敵方很難看到城內的情況，但城內的人卻能在城牆上看都城外方圓百里的動靜，敵軍的一舉一動都能料如止掌，試想像當士兵被完全安置在城牆上的每座塔樓和每一個戰略位置時，它就變得幾乎無堅不摧，很難被攻破了。這也是為什麼之前那個被摩爾人圍城的故事中即使城內的駐軍很少，仍然可以不損一兵一卒輕易地把敵軍嚇跑。
出了老城開始有些比較現代的建築物，附近一帶的建築物都比較矮小，所以可以清楚看到一片瞭寬而一望無際的大地。在中世紀，圍牆以外的地方其實就屬於阿維拉市的郊區。
有小花的點綴瞬間色彩繽紛。
公路上的汽車來來往往其實有點吵，但城牆內的世界卻非常寧靜。
Puente Romano de Ávila 阿維拉的羅馬橋
看完城牆來到了河邊，通過一座羅馬式的石拱橋過河到對岸看風景，這座石橋由五個拱門和四個帶分水角的橋墩組成組成，橫跨 Adaja 河與西部的城牆接壤。
比較高與之平行的是專用於車輛的橋樑（Puente del Adaja）。
West viewpoint of Ávila
過河後來到附近一個叫 "West viewpoint of Ávila" 的地方，這裏基本上也是個人跡罕至的地方，待在這裏休息了二十分鐘以上也沒有看到半個人，但它可以看到對岸的城牆完完全全地把整座古城包圍！
不過我還是覺得這裏略為低了些，如果有個更高的地方可以俯瞰對岸的古城就更好了。
城牆將古城區和比較新式的建築物清楚地分隔開。
沿路下去經過剛剛從上面看到的幾座房子，它們雖然比較新，但是也有石頭的元素。
接著前往這邊另一個名為「四支柱」的觀景台。突然看到有一段時間不見的黃色箭頭，又有種回歸朝聖之路的感覺，然後自自然然地留意一路上的黃色箭頭。阿維拉是全長1100公里的銀之路（la Ruta de la Plata）上會經過的其中一個城市。這條路由塞維利亞（Sevilla）開始，由西班牙的南方一直走到北方，到阿斯託加（Astorga）就跟剛走完的法國之路滙合一直到 Santiago de Compostela。由西班牙的南方一直走到北方，其實我很喜歡西班牙的南部，有很多很美的城鎮，Sevilla就很值得去了，但南方的夏天真的非常熱，走起來應該會更辛苦......
兩個觀景的地點距離不遠，快到的時候又看到朝聖之路上經常看見的黃色小花了，右邊有落地玻璃窗的是個咖啡廳。
Los Cuatro Postes / Mirador 4 postes 四支柱
這真的正如它的名字，一個很簡單有四支柱的景點。但是它很受歡迎，因為它是欣賞古城全景和看日落的好地方。實際上，它是一座宗教紀念碑，又被稱為「恥辱的四支柱」（Humilladero de los Cuatro Postes ）。關於它有兩個傳說。
叛逆騎士的傳說
據說，大約在 1157 年左右，阿維拉爆發瘟疫，很多人因此死亡，當瘟疫結束時，該市的居民為感謝瘟疫的消失而一起前往聖萊昂納多修道院（Hermitage of San Leonardo）朝聖。穆斯林人利用城市幾乎空無一人的事實趁機入城並竊取任何有價值的東西。為了追捕他們，市長組織了兩個小組，第一隊去尋找穆斯林，而第二隊則留下來保護城市免遭進一步的搶劫。打敗穆斯林並追回戰利品後，他們回到阿維拉，發現第二隊留守城市的人已經關閉上城牆，並要求分得部分回收的戰利品以讓他們入城。卡斯蒂利亞國王桑喬三世得悉此事後來到阿維拉，進城將叛徒驅逐至城牆外的郊區，下令他們餘生都得居住在城牆外，沒有貴族的頭銜和特權，正義得以恢復，為了讓人銘記這件事，阿維拉市議會決定每年舉行聖萊昂納多的朝聖活動，並建造了四柱紀念碑，讓人們在中途可以稍作休息。該修道院如今已不復存在了。
另一個傳說是關於大德蘭修女的。這裏標誌著七歲的她和她的哥哥羅德里戈（Rodrigo）小時候被他們的叔叔抓住的地方。據說他們小時候因為對上帝的熱情不惜奉獻生命，偷偷離家打算前往異教徒之地開展傳福音的工作，並計劃被穆斯林殺死成為殉道者。這可能是他們深受所讀過的冒險書的影響，以至於他們想成為烈士名留青史。幸好他們經過時被他們的叔叔發現並把他們帶回家，這樣家人才可以把這些想法從他們的腦子裏抹掉。
長大後，大德蘭對如何活出自己的信仰和對上帝的熱情有著自己的想法，最終受到地方當局打壓並被請離這座城市。傳說她再次來到這裏，憤怒地說他們不讓她按照自己的意願表達自己的宗教信仰，她停了下來，雙眼看著阿維拉，脫下涼鞋，把上面的沙子打掉，說出一句名言：「來自阿維拉的，我連灰塵都不帶走」（"De Ávila, ni el polvo"）。多年後，她回到這座城市，她已經轉變成為修道院和整個宗教秩序的偉大創始人。
不久有一班跟團的人坐旅遊巴士來到，這大概是我這天看到最多人的時候了，大家都在拍對岸的古城。
等人都離開後開始慢慢拍照。目前的紀念碑建於 1566 年，四根柱子高 5 米，由稱為拱門的矩形件連接在一起，上面刻有阿維拉的紋章，中央有一座花崗岩十字架，十字架在1995年遭到破壞後被替換。
這很像雅典的那些古老神廟遺跡，同樣都是沒有天篷，只是由幾支簡單的柱組成。
這裏看到的風景就是這樣的，跟剛剛差不多，就是不會拍到新式建築物破壞中世紀的古城風貌。不過還有高度還是不夠，而且距離有點遠。
近千年歷史的古老城牆至今依然保存得相當完好，沿著起伏的地勢巍峨地屹立在山坡上保護著整座古城，真的很難得。也就是因為位處高地易守難攻，令敵人很容易知難而退，也不敢謬然進攻，所以城牆自築起以來一直都很成功地保衛家園，對外它抵擋了摩爾人的入侵，對內因為有城牆的保護，阿維拉成為了幾代年幼的國王的避難所，使他們免受傷害，也使得這座城市得到幾個特別的頭銜，詳情在下面再繼續。
看完風景這邊好像沒什麼好逛，又再沿路回到對岸的古城區。
Puerta de la Adaja 阿達哈門（6/9）
這次經過西面的一道城門進城，它最接近河邊（Río Adaja），所以以河流的名字命名。也因為靠近羅馬橋，所以又被稱為橋之門（Puerta del Puente）。
這扇門周圍的範圍被稱為猶太人和摩爾人的工作區，遠離貴族和基督徒所在的城市上層區域，從事皮革製品，染工或磨坊等工作。
這座古城真的是名副其實的「石頭之城」，石頭築成的城牆和石頭鋪成的路面隨處可見。
一路上經過的房屋，教堂，宮殿也是用磚石建成的。不過它就像是一座沉睡的古城，到處都空盪盪的，一路上都不怎樣看到人。
一座建於十二世紀的羅馬式小教堂 Ermita de San Esteban de Ávila。
Puerta de San Isidro o de la Malaventura 聖伊西德羅門 / 厄運之門（7/9）
圍著城牆附近走來到了一道位於南面的城門，這道城門其實有很多個名字，包括厄運之門（Puerta de la Malaventura / Puerta de la Mala Dicha），吉普賽人之門（Arco de los Gitanos），聖伊西德羅門 （Arco de San Isidro）和聖塞貢多之門（Arco de San Segundo），這裏是阿維拉的猶太人和摩爾人社區。
從以下的兩段歷史故事，可以得知它為什麼被稱為「厄運之門」：
第一個故事要由之前在城堡門提到的卡斯蒂利亞女王伊莎貝拉一世說起，她和阿拉貢國王費爾南多二世結婚，兩人被統稱為天主教雙王，完成收復失地運動後，他們將王國合併並統一了西班牙，又積極發展海上事業資助哥倫布發現新大陸，為日後西班牙成為首個日不落帝國奠定了根基。不過這兩位天主教統治者並容不下異教徒，他們設立了宗教裁判所來消滅信奉異教的猶太人和穆斯林，他們又在1492年頒布驅逐令，將所有拒絕皈依基督教（ / 天主教）的猶太人和穆斯林流放出境，當時無數拒絕皈依的猶太人就是通過這扇城門被迫離開西班牙的，這就是使這扇門被稱為「厄運之門」的原因之一了。
歷代國王授予阿維拉的頭銜
這座城市擁有「國王的阿維拉」（Ávila del Rey），「忠誠的阿維拉」（Ávila de los Leales）和「騎士的阿維拉」（Ávila de los Caballeros） 的稱號，這都是不同年代的國王為了表彰阿維拉護主有功而授予的頭銜。第一個稱號的故事也是使這道門成個「厄運之門」的一個原因。
Ávila del Rey「國王的阿維拉」的稱號是阿方索七世國王授予的稱號，因為他童年有一部分時間生活在這座城市，而這座城市亦保護了他免被繼父阿拉貢王國的國王阿方索一世（Alfonso I el Batallador）奪走，從而吞併他將來繼承的王國。
那位開荒重建人口的伯爵勃艮第的雷蒙（Raimundo de Borgona）和萊昂國王的公主烏拉卡一世（Doña Urraca I） 結婚後，誕下了一名王子 — 未來的阿方索七世，但是伯爵37歲就因病逝世了，公主其後被安排嫁給阿拉貢國王阿方索一世 (El Batallador) ，公主的父親在兩年後去世，於是她便繼任成為卡斯蒂利亞和萊昂以及加利西亞的女王，可是第二段婚姻並不和諧，烏拉卡控訴她的丈夫對她虐待，阿拉貢王國的群臣亦一直反對這宗婚姻，擔心阿拉貢王國將來會由阿方索七世繼任並被吞併，夫妻間的隔閡慢慢醞釀升級演變成為兩國之間的戰爭，最終雙方終於宣布婚姻無效並達成停戰協議。
傳說，在這段婚姻關係期間，阿拉貢國王阿方索一世要求擁有其繼子的監護權，因為這位王子將會是阻止他接管和吞併卡斯蒂利亞王國的障礙，所以他騷擾他的妻子，在幾個忠於王后的貴族的幫助下，小王子被帶到阿維拉接受保護，因為該市的首領們支持卡斯蒂利亞保持獨立，不願意併入阿拉貢王國。他的繼父來到阿維拉尋找小王子，在城郊紮營並要求交出他的繼子，說要當他永遠的導師。然而，牆內的回答是：男孩王永遠不會被移交，他會留在阿維拉。
於是國王又以檢查王子是否平安無事為藉口，要求至少要見見他，因此，城裏的居民把小王子抬到城牆的城垛上。國王在靠近牆壁的同時要求將阿維拉的70 名騎士作為人質以保證他的安全。這70 名騎士就是從這道城門離開並被脅持成為人質的，由於距離太遠國王無法看清楚，小王子被帶到跟城牆連接的大教堂後殿被高高舉起，國王終於可以確認他的確是小王子並且還活著，再找不到理由只能結束訪問。
他因為無法帶走孩子也無法攻占如此堅固的城市而感到沮喪，決定從阿維拉撤退，並剝奪那70名俘虜的自由，到了阿維拉北部的一個地方時，他採取了極其殘忍的做法，將人質放入大鍋油中煮沸，從那時起那個地方開始被稱為 Las Hervencias（就是「煮沸」的意思）。 也因為這些騎士在離開這道大門後的不幸遭遇，這道大門從此又被稱為「厄運之門」（Puerta de La Malaventura）。
這種行為造成的痛苦是巨大的，阿維拉的騎士們感到非常悲憤，他們哭著撕掉了鬍鬚和頭髮。 阿維拉的主要騎士之一Blasco Jimeno 被這種侮辱激怒，與他的侍從出發尋找阿拉貢國王，他在Cantiveros和Fontiveros兩個地方之間的平原上追上了國王和他的軍隊，形容他「壞，奸詐，叛徒」，並向國王發起挑戰，國王沒有接受這一套，而是命令他的衛兵襲擊騎士和侍從，然後肢解他們的屍體。事後，阿維拉的領導為自己壯烈犧牲的同胞感到自豪，下令在那個地方豎立起一個十字架向他們致敬，它至今仍然存在，被稱為「決鬥的十字架 」（La Cruz del Reto）。
在經歷了許多起起落落和在烏拉卡一世王后去世後，這位王子繼承了母親的王國，以阿方索七世的名義加冕成為卡斯蒂利亞和萊昂以及加利西亞的國王，並承認這座城市為他所做的一切，授予這座城市「國王的亞維拉」（Ávila del Rey）的稱號，將其納入他的紋章盾牌，並讓他自己作為一個男孩國王的形象出現在牆上，就像阿維拉的民眾向繼父展示他那樣舉過牆壁。
另外兩個稱號的由來也是差不多，同樣是保護年幼的國王有功而獲得的。
Ávila de los Leales「忠誠的阿維拉」
阿方索八世在類似情況下授予這座城市「忠誠的阿維拉」的頭銜。在他父親去世時他只有三歲，貴族間的鬥爭引發了內戰，一名貴族將他帶出皇宮逃離他的叔叔萊昂的費爾南多的迫害，他從五歲到十一歲一直是難民，先後被帶到San Esteban de Gormaz 和Atienza，最後被帶到阿維拉託付給這𥚃的主教，他出城時總是伴隨著150名阿維拉的騎士衛隊，到了14歲法定的年齡，他被宣佈成為國王。即使遠征收復被他叔叔搶奪的托萊多，以至到他成年後，阿維亞的民兵依然忠誠地繼續保護他，為了表彰這座城市對他的保護，他便授予其「忠誠的阿維拉」（Ávila de los Leales）的稱號。
Avila de los Caballeros「騎士的阿維拉」
最後一個頭銜是由國王阿方索十一世授予的，同樣地，他父親在他一歲時去世，他的祖母將他的監護權委託給阿維拉主教，三年後阿維拉市將他送回他的祖母身邊，他在14歲的那天宣誓就任國王，後來授予這座城市「騎士的阿維拉」（Avila de los Caballeros）的稱號。
除了這幾位國王外，上面提到過的女王伊莎貝拉一世就是在阿維拉附近的一個村莊出生的，在她年輕是也曾經在阿維拉城外的聖安娜皇家修道院（Real Monasterio de Santa Ana）接受了教育，在她登上王位的過程中又經歷了幾年的動盪歲月，她又再和她年幼的兒子菲利普二世一起來到阿維拉避難，在那間修道院度過了一段很長的時間，而菲利普三世和他的妻子也曾經在那裏度過。正是由於阿維拉與很多位國王和皇后都有密切的關係，所以又經常被稱為「王城」。
阿維拉的市徽是由五面紋章盾牌組成的，在中間的紋章盾牌就是以上這面，在盾牌上可以同時找到那三個稱號，還有那個在大教堂堡壘上被高高舉起的男孩國王阿方索七世。
Puerta de Santa Teresa 聖女大德蘭之門（8/9）
不久後又看到了另一座城門，這座城門以大德蘭修女的名字命名，因為通過城門後，將會到達大德蘭修女的出生地，也是紀念她的教堂的所在地。
入口就正正對著那座教堂。
Convent of Santa Teresa de Jesus / Iglesia de ＂La Santa＂Santa Teresa de Jesús
聖女大德蘭教堂和修道院
這座教堂建於大德蘭修女的故居上，是加爾默羅會修道院的一部分。它是由赤足加爾默羅會修士建造的，始建於1629年，並於於1636年開放。1886年，教堂和修道院被指定為國家歷史古蹟。
Monumento a Santa Teresa de Jesús 大德蘭修女雕像
教堂前有大德蘭修女的青銅雕像，那是在2015年安置在廣場上的，以紀念大德蘭修女逝世500週年。
修女的衣著打扮，穿著涼鞋，一手執筆，一手拿著書已經成為是她的標誌。她的作品很多都是分析她透過祈禱靈修時體驗到的神秘經歷的，事實上看到關於她的事跡時，她的情況有點像靈魂出竅，神遊太虛的感覺，於是有靈魂暫時離開身體並上升到可以跟上帝進行交流的描述，她形容的幻境包括體驗到痛楚和狂喜，其實我覺得那是因為她長期患病又有癲癇症狀，再加上她自我要求那麼苛刻和苦行僧的修道方式，於是導致精神和心理都受到影響，經常產生種種幻覺。不過也許對於有宗教信仰的人來說並不會有這樣的懷疑，總而言之她被形容為16世紀著名的神秘主義者。
當時在教堂內覺得那麼暗又那麼簡樸只是略略看了一下，後來才知道教堂原來還有小禮拜堂和地下室，地下室裏有間紀念聖女大德蘭的誕生房間，而教堂旁邊又有一座博物館，它們都是免費入場的，館內隨了展出聖女大德蘭的一些相關遺物外，還供奉著她右手的一根手指，那根手指上帶著戴著戒指。原來在聖女大德蘭逝世後，多家修道院都希望能供奉她的遺體聖物，因此將她的遺體肢解成很多部分，散落在世界各地的教堂和修道院裏供奉：右腳和上顎的一部分在羅馬；左手在里斯本；左眼和右手在西班牙的Ronda，左臂和心臟在西班牙的Alba de Tormes；巴黎，西班牙的Sanlúcar de Barrameda和阿維拉也分別有一根手指。據說西班牙獨裁者佛朗哥甚至狂熱到把聖女的右臂放在床頭來祈求平安！這一切都太瘋狂和太毛骨悚然了......
簡樸的教堂突顯出鍍金的主祭壇。
大德蘭修女就在中間，受到聖母和耶穌關愛。
教堂的圓頂和其他的祭壇。
教堂的彩繪玻璃窗也是描繪修女的各種生活情景的。
教堂位於同名廣場 Plaza de la Santa 上。
城外其實還有幾座跟大德蘭修女有關的修道院，青春期的大德蘭因為母親離世，生活方式發生了轉變，迷戀流行小說，愛好時髦，他的父親決定送她到女道修院寄宿，在她的父親催促下，她於1531年到了城外的格雷西聖母修道院（Convento de Nuestra Señora de Gracia）入學，在這間修道院度過了十八個月後，因為一場嚴重的疾病導致她返回家中休養，到了她20歲那年，她不顧父親反對加入了城外的加爾默羅轉世修道院（Convento de la Encarnación）成為一名修女，她從1535年到1574年間幾乎不間斷地留在那裏，後來成為女修道院長，接著才開始建立她的新宗教秩序的修道院。另外，城外的聖何塞修道院（Convento de San José）是她在進行了宗教改革後於1562年成立的第一座赤腳加爾默羅修道院。所以這座城市跟她息息相關，阿維拉也而有了「聖人之城」的稱號。
廣場上這座和教堂有點相似的建築是一間庇護所（Albergue Santa Teresa Ávila）。
再次走出城門到城牆外的一個花園（Jardín del Rastro）的觀景台看風景。
阿維拉也是卡斯蒂利亞語之路（Camino de la Lengua Castellana）上其中一座會經過的城市，這條路主要讓人探索和了解西班牙語的起源和擴展的路線，路線會經過六座城鎮。在阿維拉就可以追尋兩位西班牙的神秘文學作家的蹤跡，第一位當然就是聖女大德蘭了，第二位是之後會提到的聖十字若望。
這個觀景台上的風景不錯，之前出城後周圍一帶都很荒涼，現在看到的南面好像有比較多的房屋。
箭頭之後是一大條畢直的公路。
這一區除了盡是紅色磚瓦的屋頂外，紅色的房子也很多，看過去一大片紅色。
Puerta del Rastro o de la Estrella（9/9）
看完風景又再經過附近另一座城門進城了，終於到了最後一座城門了，那也代表逛得差不多了。這座城門也有很多個名字：Puerta del Rastro 、 El Gramal、Puerta de la Estrella、Puerta de Gil González Dávila / Los Dávila。 它是最現代的門，也就是最後一扇被添加到阿維拉城牆的門，其歷史可以追溯到 12 世紀，後來經歷了幾次修改。
附近有一座宮殿 Palacio de los Dávila，那就是吉爾·岡薩雷斯·達維拉（Gil González Dávila, 1480-1526）的府第，他是西班牙征服的船長和探險家，出生於阿維拉，是第一個抵達並征服哥斯達黎加，尼加拉瓜和洪都拉斯的歐洲人。事實上古城裏很多所謂的「宮殿」（Palacio），但它們的外觀全部都很普通，就是一般磚石砌成的外牆加上很簡單的大門，所以經過也不太會留意。
這附近用的石頭感覺很原始。
Monumento a San Juan de La Cruz 聖十字若望紀念碑
在附近的一個廣場（Plaza Corral de las Campanas）上找到這座紀念碑，聖十字若望（San Juan de la Cross , 1542-1591）是跟大德蘭修女一起創立赤足加爾默羅會的創辦人。
他出生在靠近阿維拉的一個小鎮豐蒂韋羅斯（Fontiveros），一個改宗皈依基督徒的猶太人家庭，家境貧窮，父親在他三歲時便去世了，兩年後哥哥也因為營養不良去世，母親帶著他到異地找工作和生活，他入讀一所有很多孤兒和貧困兒童的學校，接受以基督教教義為主的基礎教育。1563 年，他加入了加爾默羅會，並在薩拉曼卡大學學習神學和哲學，1567年他被任命為神父，但他隨後考慮加入會規更嚴格的迦爾都西會，那年，他前往麥地那慶祝他的第一次彌撒，在那裏遇到了住在當地的大德蘭修女，她正在計劃建立她的第二座新修道院，她與若望談論她對教團的改革計劃，期望恢復加爾默羅會在1209 年訂下的原始規則，當她知道若望都有著同樣的理念和志向時，她希望若望可以不要加入新修會，邀請他加入她的計劃。1568年，若望在薩拉曼卡完成了最後一年的學業便去找大德蘭修女，當時她又正準備在另一個地方再建立一座修道院，若望在她身邊度過了一段時間，對該修會的教義有了進一步的了解，決定追隨她，為該會建立了一座修道院捐給她，修道院在同年建成，他亦從此改名為「十字若望」。自此他們兩人就在西班牙不同的地方建立了一座又一座的修道院，文獻顯示，在1572年至1577年間，若望都居住在亞維拉。他於1591年12月因病逝世，享年49歲。死前他不斷唸著：「吾主，我將我的靈魂交於您的手中」的經文。
他一生中也寫了多部研究靈魂發展的文學作品，被認為是西班牙神秘文學中最偉大的作品之一，後世尊稱他為「神祕博士」（doctor mystique），他又有默觀者，神秘神學家和西班牙詩人等身分，亦在後來被教皇封為聖徒。他死後同樣是被人分屍成多個部分分別供奉在西班牙不同地方的教堂和修道院內。
經過一條掛滿旗幟的小巷。
Iglesia de San Juan Bautista
盡頭是一座建於 12 世紀的羅馬式寺廟，但在 16 世紀以哥特式風格進行了翻新。它於1983年被到被國家古蹟。
大門旁邊的牌匾提到大德蘭修女於1515年4月4日在這座教堂受洗。裏面仍然保存著 15 世紀的洗禮池。
當時只能透過玻璃窗看一下裏面。
從小市集廣場上可以看到它的另一個立面。
Plaza del Mercado Chico y Ayuntamiento de Ávila
小市集廣場和阿維拉市政廳
據說這裏從古羅馬時期就已經被作為公共廣場，跟大市集廣場一樣自中世紀以來廣場每週都會舉辦市場，主要的公共活動都在這裏進行，例如處決，鬥牛和慶祝活動等。廣場上的市政廳建於 1862 年至 1872 年之間，是一座新古典主義建築。
廣場周圍的拱廊可追溯至16世紀，大市集廣場和小市集廣場都設有拱廊，以方便商業活動。
逛到這裏是時候去坐火車了，這座古城也逛得差不多了！
回馬德里又是一個半小時的車程。阿維拉一日遊其實也不錯，我以為這樣的古城遊客應該很多，但結果卻出人意表地恬靜，小小的一座城裏不只石頭多，連教堂跟修道院都超級多，還有一部分我沒有經過。整座古城都很有中世紀的氛圍，歐洲在保護和活化古蹟上真的做得非常好，讓人走進一座城中就能感受到它的歷史氣息。這趟的主要目的是朝聖，到了最後一站也算是以朝聖結束吧，只是對象不同而已。
回到 Hostel 差不多晚上七點，本來在想要不要找一下去年讓我住在他家四天的 host，但很快便打消了這個念頭了，也不想再出去逛逛馬德里，只想待在 Hostel 整理一下第二天一早去機場，這間 Hostel 住宿很一般但有免費的晚餐供應，雖然當天吃到的也只是味道很一般的雜豆炒飯，但起碼它是免費的。
第二日一早坐車到機場，又是20多個小時的機程，我好像經常到歐洲都是在阿布達比機場轉機的，每次印象最深刻都是這個機場充滿了刺鼻的香水味，不過這家航空公司不錯。
快樂的時光過得特別快，終於～差不多二個月的旅程要結束了，我還是有很多地方想去！！又要待到不知道什麼時候才能再出去旅遊了......
［MAY-JUNE 2019：France ► Camino de Santiago ► Portugal ► Spain］
——— THE END ———
留言列表
日本篇 (1)