Astorga — 遊記
Day 25（4/6/2019）
簡單介紹一下這個城市，跟 León一樣，阿斯託加（Astorga）最初也是由羅馬軍團建立的，經過公元前的一場戰爭後，這裡跟附近一帶地區被併入了羅馬帝國，羅馬人在這裡建城，這裡成為了當時的首都，被取名為 Asturica Augusta，是羅馬軍團重要的行政和軍事中心，由於這裡附近一帶的金礦資源豐富，這裡也同時是採礦管理中心。後來日耳曼部落的入侵摧毀了這座羅馬城，中世紀時朝聖之路崛起，這裡又重新復興成為法國之路上的重要停靠點，在十九世紀因為與法國拿破崙軍隊的半島戰爭而再度衰落，被法國佔領了兩年後最後由西班牙人重奪主權，Astorga 又重新發展成為法國之路的重要城鎮。
Plaza España（西班牙廣場）
這個公共廣場又叫 Plaza Mayor，在 Astorga 已經有2000多年歷史，是古羅馬廣場的一部分，不少文化和慶祝活動都在這裡舉行，Astorga 的市政廳就是坐落在這個廣場上。
Ayuntamiento de Astorga（阿斯託加市政廳）
這座巴洛克風格的市政廳在1704年建成。外牆的頂部分中央位置有皇家紋章，還有一個自動報時的鐘錶。
這個鐘錶上有兩個可愛的人物，這一男一女是馬拉加託（maragatos）人，名為 Juan Zancuda 和 Colasa，穿著該地區典型的服飾，Astorga 是萊昂（León）的 La Maragatería 地區的首府，因此其居民被稱為 "maragatos"。鐘錶自1748年起啟用。
廣場上有不少露天茶座。
傍晚的市政廳。
Plaza Santocildes
這個廣場位於 Plaza España 附近。
在半島戰爭期間，阿斯託加（Astorga）兩次被法國人包圍。拿破崙的軍隊於1810年攻占了這座城市，並佔領了這座城市兩年。 這個廣場的名字來自一位加泰羅尼亞的軍事指揮官 José María Santolcides，他在西班牙獨立戰爭期間負責保衛阿斯託加，並在1812年指揮攻城重奪阿斯託加。
在廣場的中心有座水池，水池的一端有一頭獅子擊敗老鷹的雕塑。
Monumento a los defensores de la ciudad（捍衛城市的紀念碑）
這座紀念碑建於1910年，即半島戰爭發生後第一百年，用以紀念這座城市的英勇捍衛者，用獅子擊敗老鷹象徵西班牙最終擊敗法國。紀念碑的底座正面有 José María Santolcides 的浮雕。
廣場上還有奪目的大型盆栽擺設。
這商店外的裝飾也很惹人注目。
位於 Plaza Obispo Alcolea 的孕婦（Maternidad）雕像。
在繼續前往主教堂和主教宮的途中，經過一條街道（Calle los Sitios）回頭一看，看見一幅很奪目的大型壁畫。
這幅牆上的壁畫代表著半島戰爭期間，萊昂志願者部隊在阿斯託加的外牆上進攻，迫使城裡的拿破崙軍隊投降。
Plaza Eduardo de Castro
這裡同樣有一盆盆巨型的盆栽，從這個廣場上可以看到著名的主教宮（Palacio de Gaudí Astorga）和聖瑪麗亞大教堂（Iglesia de Santa Marta），由於參觀的內容太長，所以裡面的參觀放到最後。廣場上還有一間高第酒店（Hotel Gaudí Astorga），但跟高第好像沒什麼關係。
廣場上還有兩座很難看懂的紀念碑：
Monumento a las Cofradías de Semana Santa（聖周兄弟會紀念碑）
這座奇怪的青銅雕塑展示了三個兄弟。他們中最年長的人赤腳象徵懺悔，另一個人舉著橫幅來表示兄弟情誼，最後一個孩子則代表了一代又一代的見證人。背面刻有八個兄弟會的盾牌和名稱。每年的復活節阿斯託加都會舉行為期十日的聖週，八個兄弟會每天輪流派出遊行隊伍在不同地點遊行，他們會戴上頭套把面蒙起來，只有眼睛外露，所以雕像看起來很奇怪。
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▼話說幾年前我在波蘭克拉科夫的廣場上看到一班帶著這樣的面具的人在索取擁抱，我當時還只是覺得這些人看起來有點嚇人，到現在想起才覺得他們可能是歐洲某兄弟會的成員，這些兄弟會的人在特別日子好像都會蒙面遊行，但不知道為什麼......
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Monumento a la Fundación Edades del Hombre（阿斯託加人類時代紀念碑）
這是紀念一個基金會（Fundación Edades del Hombre）的紀念碑。
街上的塗鴉
Iglesia de San Francisco
這座天主教教堂和一個兄弟會相連，之前提到城裡有八個兄弟會，其中一個兄弟會就是 la Santa Vera Cruz y Confalón de Astorga，這是 Astorga 最古老的兄弟會。在中世紀，方濟各會主義者正在獲得權力並在整個歐洲不斷擴展，不同的兄弟會分別建立在歐洲的多個地方，這個兄弟會就是由方濟各會修道院一手創辦的。
長長的三角形透明帳幕下是一棟羅馬時代的老房子的遺跡，通常這些遺跡給我的感覺都只是一堆頹垣敗瓦，我不會看得出些什麼......
對面的一幅牆壁混合了各式各樣的磚塊。
Iglesia de San Bartolomé
始建於十一世紀的羅馬式風格天主教教堂。
Celda de las Emparedadas（三明治牢房）
大教堂旁邊的建築分別是兩座教堂 Iglesia de Santa Marta 和 Capilla de San Esteban，但是特別之處是在於夾在兩座教堂中間的那個小鐵窗，因為那是自己終身禁閉自己的牢房，叫 Celda de las Emparedadas，翻譯過來就是「三明治牢房」。
終身禁閉的中世紀傳統
在中世紀，狂熱的基督教徒會以這種極端的行為表示懲罰和虔誠，這自種終身囚禁有半自願的，也有純自願的，進行這種隔離的大多數是婦女，她們會進入這樣的牢房終身禁閉，生活空間很窄很小，就像活著的墳墓，脫離塵世，像鬼魂般過著日常生活，在裡面獨自進行懺悔和祈禱。進入牢房後出入口就會用磚塊封起，所以有入無出，只剩下兩個窗戶，一個面向街外就是今天可以看到的那條街，另一個窗戶可以和毗鄰教堂的主教堂交流，並讓裡面的人能夠傾聽彌撒和其他神聖的事奉。該市的行會和兄弟會每年捐贈一筆用於維護三明治牢房的錢，其他忠實的捐助者也會透過捐款滿足這些婦女的需求。這種苦行僧形式一直延續到18和19世紀，當時的教堂禁止了這種行徑。這間三明治牢房保留了下來，據說，房間的入口就在較小那座的教堂內。
La Catedral de Santa María de Astorga（阿斯託加主教堂）
這座教堂的前身是一座羅馬式神廟，當前的大教堂始建於15世紀（1471年），獻給聖母瑪麗亞的大教堂融合了多種建築風格，從哥特時代後期開始，到後來的文藝復興時期和巴洛克風格，到最後的新古典主義風格，整座建築直到18世紀才完工。
在這座教堂的前面是剛剛那兩座跟三明治牢房相連的教堂，遮蓋了這一面的一半位置，從這一面可以看到最初修建教堂時採用的哥特式風格。
教堂其中一個頂峰上有一個風向標，稱為 Pedro或 Pero Mato，跟市政廳鐘錶上的人物一樣，這個風向標也是一個穿著馬拉加托（maragato）服裝的人物。
關於這個角色有幾個傳說：
其中一個傳說說他是9世紀克拉維霍戰役（Battle of Clavijo）的旗手，耶穌的使徒聖雅各·馬塔莫羅斯（Santiago / Saint James）突然出現在戰役中，並帶領人數眾多的基督教軍隊擊敗穆斯林。（那場戰役並不存在，但數個世紀以來皆被人們採信，並且成為一個關於基督徒驅逐穆斯林的知名西班牙傳說議題）；
另一個傳說是將他識別為半島戰爭時期的馬拉加託人，他向被圍困的西班牙人提供了葡萄酒，石油和基本的必需品，並於1810年被法國人發現被處死，因此這座城市感謝他，用這個角色代表他放在大教堂的最高位置；
又有傳當法國人於1810年圍城攻佔阿斯託加時，這個風向標已經存在了，由於它是隨風移動的風向標，法國人進行監視時容易混淆，所以法國人曾經向風向標發射大砲，試圖將其擊落，但並沒有成功。
無論如何，這個風向標至今仍然屹立在教堂的頂峰。
主立面
西立面是教堂的主立面，建於17世紀末至18世紀初，採用巴洛克建築風格。立面是以當時萊昂大教堂的西立面為參考，其兩側是兩座大型側塔，棕色的那座是舊塔，粉紅色那座是新塔，兩座塔雖然相似，但由於分別使用兩個不同的採石場的石頭製造，所以新舊塔樓的顏色不一樣。
可惜空間不足，怎麼拍都拍不到一整座教堂。
這一面有三扇門，兩邊的側門主要是兩位主教。
中央門戶的浮雕最多，充滿了不同的福音場景。
門上的三葉形拱頂由左至右的福音場景分別是醫治伯賽大的盲人；血統（基督在萬世以前為天父所生，是上帝的獨生子，世襲神的血統）和治愈水腫的人。
門的左側是「淨化聖殿」：基督帶著禍患將商人驅逐出聖殿
門的右側是「通姦女人的寓言」：
一名通姦被抓到的婦人被帶到耶穌面前，人們試探性地問耶穌是否根據摩西律法把這樣的婦人用石頭打死，耶穌卻彎下身用指頭在地上寫字，人們再一次問耶穌，耶穌挺起身來說：「你們中間誰是沒有罪的，他就可以先拿起石頭打她。」說完又繼續彎下身在地上寫字，人們聽了這話後一個一個地都離開了，留下的只有耶穌和那個還站在那裡的婦人。耶穌挺起身來，問她：「婦人，他們在哪裡？沒有人定你的罪嗎？」婦人說：「主啊！沒有。」耶穌說：「我也不定你的罪。走吧，從現在起不要再犯罪了。」
入口在這立面的側面。
南立面是文藝復興時期的立面，始建於1551年。也是沒有空間拍全個立面，所以只拍下了這個文藝復興時期的門戶。
進入教堂參觀的門票價格是6歐元，朝聖者是4.5歐元。
教堂指南
大教堂博物館
進入首先還是先經過博物館。
一些祭壇和雕塑。
15世紀的畫作，主題是「生命之橋」。講述使徒聖雅各的門徒們奇蹟般從監獄中釋放出來，逃離了他們的迫害者，過橋後橋倒塌了，使敵人無法追上他們。
另一幅15世紀的畫作，講述隨後的故事，那些使徒正在運送聖雅各的遺體，他們第一次經過盧帕（Lupa）女皇管轄的地方時請求女皇把一座寺廟給予他們，以安葬聖雅各的遺體，女皇是異教徒，惡意指引他們到國王Duio的所在地，請求那個國王的同意，意圖讓國王將他們殺死，使徒到達後被囚禁起來，於是有了上一幅畫的故事。
使徒逃脫後又去找盧帕女皇，請求用大車和牛來運送聖體，女皇又假裝善良，告訴他們去取一些田野裡的牛，然後把聖體裝在推車上，送到一座山上。女皇其實想將他們引領到另一個死亡之地，那座山有一條龍守護著山的邊緣，使徒到了那座山，遇到了那條龍，龍卻在十字架的標誌處爆發了，勇猛的公牛亦突然奇蹟般地服從了。女皇得知此事後，歸依了基督教，並幫助建造了使徒墓。
其他的畫作。
各樣收藏品。
12世紀末的羅馬式衣櫃和鍍金的寶箱。
禮儀服裝的陳列櫃。
各式各樣的書籍。
大教堂部分
El retablo del trascoro（迴唱的祭壇）
教堂前端的中央位置是這座古典風格的祭壇。
中央壁龕的人物是 Virgen de la Valvanera（拉里奧哈的守護神），上面的太陽裡是象徵聖靈的鴿子，再上一層有雲層和天使，頂部是阿斯託加的一位主教 Santo Toribio de Astorga。在祭壇的側面，是聖人聖佩德羅（San Pedro）和聖巴勃羅（San Pablo）的浮雕。
教堂的穹頂
彩繪玻璃窗
之前在以玻璃窗聞名的萊昂大教堂完全看不清楚窗上面的圖案，這座教堂玻璃窗上圖案看到清晰多了，所以比較起來當然是這裡比較好。這裡每塊玻璃窗上都有著不同的場景或圖案，而且超級色彩繽紛的。
13. Capilla del Santísimo Cristo de las Aguas
這個祭祀用帶有深紅色背景的框架，前面是被釘十字架的基督。
14. Capilla del Retablo hispano flamenco
這祭壇講述耶穌基督受難的場景，從上到下以及從左到右閱讀。一開始是在聖彼得割下一位祭祀的僕人的耳朵，猶大親吻耶穌的那一刻；然後是遭受鞭打後頭戴荊棘冠示眾的耶穌；接著在下一層左邊那幅，耶穌帶著十字架來到髑髏地（耶路撒冷城郊之山）；然後被釘十字架；最後是耶穌的葬禮。
15. Capilla de San Lorenzo
屬於西班牙巴洛克風格的祭壇。祭壇上的是羅馬教堂執事 San Lorenzo，在三世紀時因為受某皇帝的迫害而被判以被慢火燒死，所以他的手上拿著烤架。
16. Capilla de San José
巴洛克風格的祭壇，祭壇中央是耶穌的父親（Saint Joseph）牽著孩童時期的耶穌。
120. Retablo de la Virgen del Pilar；Retablo de San Blas
兩個位於唱詩班側壁上的祭壇。左邊是聖女 Pilar 和孩子的祭壇；右邊是一位主教的祭壇。
17. Capilla de San Miguel
洛可可風格的鍍金祭壇上面是大天使 San Miguel。
18. Capilla de San Juan Bautista
巴洛克風格的祭壇，在祭壇上的 San Juan Bautista 被動物和樹木等包圍。
19. Capilla de San Jerónimo
祭壇上的人物是在沙漠懺悔贖罪的聖杰羅姆（San Jerónimo）。
20. Capilla Mayor（主祭壇）
祭壇是西班牙文藝復興時期的古典主義風格，主題是聖母升天，並講述與她的生活有關的故事。場景的順序是從上到下以及從左到右讀取的。
頂層：聖母瑪利亞的父母 San Joaquín 和 Santa Ana 的擁抱；聖母的誕生；聖母的加冕；聖母和聖約瑟的婚姻以及天使報喜。
中層：牧羊人的崇拜；割禮；聖母蒙召升天；賢士的崇拜和耶穌在聖殿中的獻禮。
較低的樓層：在醫生之間的耶穌，聖殤（聖母在死去的基督面前哀號）；基督升天和五旬節。
替補席上有四個浮雕：慈善（Charity），信仰（Faith），宗教和警惕的寓言。
祭壇的中心
21. Capilla del Santísimo y de Nuestra Señora de la Majestad
祭壇上的是 Virgen de la Majestad，頭戴銀皇冠，手裡拿著一個蘋果，兒子坐在她的膝蓋上，還有兩個天使在旁邊。
22. Capilla de la Inmaculada Concepción o de la Purísima Concepción（聖母無染原罪教堂）
祭壇上的是聖母瑪利亞，頂部的畫作又看到聖母瑪利亞的父母在擁抱。
23. Choir（唱詩班）
這裡的椅子是由16世紀的胡桃木製成的，每張椅子的細節都沒有重覆，上下層總共有97個座位，上層的裝飾是由新約中的聖徒，教皇，主教，處女和使徒組成的，而下層的背面則代表舊約，聖徒，先知，國王等。
24. Capilla de Santiago Peregrino
十七世紀的巴洛克式祭壇。祭壇上的聖雅各裝扮成朝聖者。
121. Retablo de la Virgen del Pajarito ; Retablo de Nuestra Señora de Guadalupe
另外兩個位於唱詩班側壁上的祭壇。左邊祭壇的聖女右手上有一隻小鳥，左手抱著孩子；右邊祭壇的聖母是墨西哥人的瓜達盧佩聖母（Nuestra Señora de Guadalupe）。
25. Capilla de Santa Teresa de Jesús
祭壇上的是聖女德肋撒（Santa Teresa de Jesus），她是作家和教堂的醫生，所以手裡拿著鋼筆和書，她旁邊的聖靈以鴿子的形象展現。壁龕的兩旁有代表她的四幅畫布。
26. Capilla de María Magdalena
祭壇上的是瑪利亞·抹大拉（María Magdalena），耶穌的女追隨者；閣樓上的是福音傳教士聖約翰（San Juan）。他拿著一本打開的福音，他的腳旁是隻象徵他的鷹。
這座教堂勝在裡面夠大型，有很多的祭壇可以慢慢參觀，玻璃窗也很漂亮，但始終還是不夠特別，在路上的教堂目前還是Burgos的最美。參觀完教堂又繼續參觀主教宮了。
Palacio de Gaudí Astorga（阿斯托加主教宮）
這座新哥特式風格的主教宮是加泰隆尼亞著名建築師安東尼．高第（Antoni Gaudí）設計的，這是他在加泰隆尼亞以外進行的少數作品之一。
阿斯託加（Astorga）曾經有一個主教宮殿，但在1886年被一場大火徹底摧毀。由於該鎮沒有教區建築師，因此格勞主教（Joan Baptista Grau i Vallespinós）決定委託他的朋友高第在大教堂旁建造一座新的主教建築。
1887年，高第接受委託時，他正在完成在巴塞隆拿的奎爾宮（Palau Güell）的工作，沒有足夠的時間前往該地方，因此他要求主教將照片和有關環境的信息發送給他，以便根據周圍環境設計建築項目。對文檔進行研究後，高第繪製了計劃，並將其發送到阿斯託加。格勞主教對收到的計劃感到非常滿意，經過一番行政審批程序和修改，該項目於1889年2月獲得批准，並於同年6月24日開始展開工程。高第決定僱用加泰隆尼亞人的工人和泥瓦匠，以確保在他在巴塞隆拿期間，工作可以按照他的想法繼續進行。
工作一直都順利進行，直到在1889年9月，格勞主教去世了，議會拒絕繼續進行高第的計劃，因為他們認為這很複雜，要求改動，但高第不接受，高第最後因為雙方的分歧而辭職，因此工程停止了數年-上層和屋頂仍待完成。
高第辭任後先後經過三名建築師接手，但都未做任何重大的事情，最終，由第五名來自里昂教區的建築師 Ricardo García Guereta 在1907年至1915年間著手完成這座建築，他遵循了高第的佈局，但大大免去和改變了高第的項目上的很多想法，尤其是在側塔頂部的尖頂中。
從未有主教入住的主教宮
歷經五位建築師，宮殿終於完成了，可是委託興建的主教已經去世了，新任的主教認為宮殿缺少最後的細節，功能也不是很實用，所以沒有入住，建築一直處於廢棄狀態，直到1936年它才成為西班牙Falange的總部和軍事火砲的庇護所。後來的主教再次修復戰爭期間受到破壞的宮殿，最終歷經9位主教，也從未有主教入住，至今已經變成開放參觀的博物館了，所以這座建築從未發揮其作為主教住所的原始功能。主教宮好像變得有點「名不符實」。
象徵慈悲的聖母形象在通往主教宮花園的大門。
但這大門是不開放的，要在附近的另一個入口進場。
這座主教宮的外型很像童話故事中的城堡。一直都沒有人住真的是可惜。
要看到宮殿的正面是需要付費入場的，如果不想付費，那就只能在外面看看其他立面了。
付費的景點我還是要看值不值得，看在它出自高第之手和外型吸引份上我決定進去參觀。入場費是5歐元。
宮殿裡包括了朝聖之路博物館。未入場時我的確對這個博物館的內容有點好奇，可是看完後只能說別抱什麼期望......
這就是宮殿的正面了，入口是喇叭形的拱門。
日本篇 (1)