錫比烏 SIBIU — 長眼睛的房子
29/7/2017（SAT）@ Sibiu, Romania
I AM WATCHING YOU! ఠ_ఠ
來到這個城市一會，突然發現這個城市很奇特，因為這裏很多房子的屋頂都長著眼睛！有單眼的、雙眼的、三眼的，四、五隻眼甚至更多的都有！好像走到那裏都被盯著看，整個城市好像佈滿了誰的線眼，監視著所有路人的一舉一動，感覺就像在告訴人：「不要做壞事，我都在看著！」房子與房子之間彷彿是在利用眼神進行交流般，經過了羅馬尼亞不少的地方，好像就只有這個城市才充滿了長著眼睛的房子，非常詭異，但又非常有趣，連房子都生氣勃勃的，因為這樣，我非常喜歡這個乾淨可愛的地方，雖然在這裏逗留的時間很短暫…... （≧ ω ≦）
因為某人明明在旺季也非常堅決拒絕預訂住宿，怎麼勸也要來到親自看到房間才訂，昨天還幸運地在街上遇到開旅館的老闆夫婦才找到住宿，這天終於真的怎樣找也找不到便宜的住宿了，就算人家幫忙打電話連附近的城市都問了也沒有床位，剩下的住宿換算港幣一個人起碼要上千元一晚，於是，第一次在火車站露宿，還好火車站大堂開著，不然睡在外面更慘。不肯預訂那位明明是唯一的男生，一知道要在火車站過夜後反而比兩個女生更更更坐立不安，然後還要一直迫他勸他才終於願意預訂下一晚的住宿，一直由吃晚餐就開始擔心，不停要女朋友安慰，一直哄到他睡著為止，他也是最熟睡而且睡得最心安理得的那位，簡直是我見過最離奇的人，也沒有什麼人能像他那樣迫得我一直提起…… 反而我整晚都沒睡無聊到一直在火車站附近踱步，很特別的體驗……（￣__￣）
|
歷史簡介 錫比烏是位於外西凡尼亞（Transylvania）地區的一個主要城鎮。外西凡尼亞（Transylvania）原為匈牙利王國的領土，在鄂圖曼帝國攻佔布達佩斯後，這個地區成為匈牙利貴族的避難所，抗拒土耳其文化入侵。它是一個多元文化的地區，羅馬尼亞人、匈牙利人和德國定居者在這里共同生活了幾個世紀。 12世紀時，受匈牙利王國國王的邀請，德國人來到這個地區幫助匈牙利人守護南部邊境，建起了一系列城鎮並定居於此。這些由德國來到外西凡尼亞定居的族群，在當時被統一稱為「薩克森人」（Saşii）。外西凡尼亞在德語中被稱為”Siebenbürgen”。它的意思是「七座城堡」，這源自薩克森人在這個地區內的村莊建造的七座城堡，它們成為了七個主要的城市，錫比烏就是其中之一，另外六個城市包括布拉索夫（Brașov）、比斯特里察（Bistriţa）、克魯日-納波卡（Cluj-Napoca）、梅迪亞甚（Mediaș）、塞貝什（Sebeș）和錫吉什瓦拉（Sighisoara）。隨鄂圖曼帝國衰落，外西凡尼亞又成為哈布斯堡君主國（奧地利）與奧地利帝國、奧匈帝國的一部分。在一戰後，因1920年簽訂的《特里亞農條約》，這個地區成為羅馬尼亞的一部份，很多匈牙利人都相繼離開。1945 年，二戰結束後，德國人被驅逐到蘇聯，所以自此以後外西凡尼亞地區的絕大部份居民都是羅馬尼亞人。 錫比烏位於外西凡尼亞的交通樞紐，非常適合商業發展，是這七個城市中最繁榮，最富有的一個，成為外西凡尼亞薩克森社區的重要商業，行政和宗教中心。薩克森人在外西凡尼亞建造了很多堅固的哥特式教堂，堡壘和一系列的防禦工事，而錫比烏當時就曾經擁有這個地區內最強大的防禦系統，可見它在中世紀時的重要性。 在2007年，羅馬尼亞成為歐盟的一部分。由於這座城市混雜著德國和匈牙利的文化，歷史文化價值頗高，所以在同年，錫比烏與盧森堡共享「歐洲文化之都」的稱號，成為羅馬尼亞第一個擁有該稱號的城市，錫比烏老城也曾在2008年被福布斯雜誌評為「歐洲第八大田園詩般的居住地」，是一個很有中世紀魅力的城鎮。 |
繼 Cluj-Napoca 和 Sighisoara 後今天來逛 Sibiu，明天到 Brașov，這七個主要城市便逛了一大半了。
我們是在下午3點才從Sighisoara 坐火車的，到 Sibiu 大概已經是6點，所以本來能逛街的時間就不多，也很難即晚坐火車離開，到了還要先寄存行李然後到處找住宿，跟那個外國的男生旅行感覺就像看住宿多於逛城市一樣，實在太本末倒置了，但他完全不認為有問題，只是覺得別人有問題，唉～
一路上經過很多向日葵花田，好想立刻下車近距離慢慢看啊！
下了火車在車站寄存了行李就開始在城市進行找住宿之旅了，一早在網上就看到還能預訂的已經不多了，果然我們走遍所有地方都找不到還可以住下來的地方，可見這座小城其實真的非常受歡迎。惱人的事暫且不再說，開始集中精神逛城市。
Sibiu Historic Center 錫比烏歷史城區
Parcul Cetății 城堡公園
首先來到城堡公園附近看一下這座城市的防禦設施。數百年來，這座城鎮一直是歐洲最強大，最繁榮的據點之一。錫比烏在中世紀時的重要性可以由它擁有外西凡尼亞最大規模的防禦工事來證明。雖然因為城市的發展它們大部分都被拆除了，至今已經所剩無幾，但是錫比烏曾經被高達四層的城牆所包圍，有39座防禦塔，5個堡壘，4道城門和5座砲台，被認為是一座堅不可摧的城市，土耳其人曾經三次圍攻都失敗。然而，直到18世紀初，只有薩克森人才可以居住在城牆內。
在中世紀，才華橫溢的工匠使錫比烏蓬勃發展為貿易中心，他們都是擅長貿易的薩克森人，在錫比烏組織了不同的公會，在鼎盛時期有19個，工藝範圍從金屬和木材加工到鐮刀製作和羊毛編織。公會的名聲傳遍到外西凡尼亞的邊界之外，這些公會不僅製造產品，他們還有保護城市的作用。公會積累的資金用於建造建築物、塔樓和防禦工事，每個公會都在城堡的一座塔中發展其活動，所以每座塔樓都帶有一個公會的名字。在戰爭時期，公會成員必須保護城堡免受入侵者的侵害。至今仍然有幾座塔樓依然屹立不倒，在這個公園就可以找到最多保存完好的防禦工事遺跡，這裏有三座建於14-15 世紀的防禦塔：木匠塔（Turnul Dulgherilor / Carpenters' Tower）、陶工塔（Turnul Olarilor / Potters Tower）和火繩槍塔（Turnul Archebuzierilor / Harquebusiers Tower），它們的高度相仿，外型和作用都差不多，同樣設有投擲孔來驅逐到達城牆底部的圍攻者。木匠塔到陶工塔之間還有部分城牆的遺跡。
Strada Nicolae Bălcescu
接著來到了一條很熱鬧的步行街。這條街上有許多露天咖啡館和餐廳，兩旁充滿鮮花的露天茶座很美。
藍天白雲加上色彩繽紛的建築物也很美，歐洲夏天最大的好處是到了傍晚天色依然像中午一樣，可以爭取更多的時間慢慢逛。
在麵包店買了個充滿芝士餡的麵包，很好吃而且吃完很飽！
這時突然留意到街上很多屋頂都長有「眼睛」！！！ ( ↀ ↀ )✧
於是跟同行的兩位說起，大家都覺得這很奇特！是缺少了眉毛跟嘴巴的關係嗎？它們看起來好像都不太友善，有些像盯人盯久了感覺悶悶不樂，有點疲態，有些的感覺像目露凶光，狠狠地瞪大眼睛盯著人看。這裏許多房屋都有閣樓，帶有小窗戶，這些窗戶被稱為「錫比烏之眼」（Eyes of Sibiu），後來一路上發現它們簡直無處不在！去那裏都好像有人在監視一樣，非常怪異，但我喜歡！ ♡⸜( ≧▽ ≦ )⸝
| 錫比烏原來的拉丁文名稱為＂Cibinium＂，這源自這裏的一條河流的支流 — Cibin。而它在德語中被為＂Hermannstadt＂（赫尔曼施塔特）。相傳，來自德國紐倫堡的墮落貴族赫爾曼正在外西凡尼亞尋找金錢。11世紀初，他愛上了外西凡尼亞如詩如畫般的田園風光，在 Cibin 河畔建造了一座小屋，並在那裏定居。後來，它鼓勵並幫助薩克森人遷移並在外西凡尼亞定居。這樣形成的村落被稱為「赫尔曼施塔特」，即「赫爾曼村」。村莊開始在 Cibin 河畔形成，逐漸擴大並到達山頂。就這樣，錫比烏被分為河岸上的下村（Orasul de Jos）和山上的上村（Orasul de Sus）。隨著城市的發展，上村成為貴族和富商居住的區域，下村則成為工匠和普通商人生活和工作的區域。一戰結束後，於1919 年，該市正式更名為＂Sibiu＂，街道也以羅馬尼亞語命名。而上村和下村也就是今天歷史城區裏的上城區和下城區了，如今大部分的歷史古蹟和景點都集中在上城區，所以先逛一下這區，它是由三個主要的廣場所組成的。 |
Orasul de Sus 上城區
Catedrala Sfânta Treime / Catedrala Mitropolitana Sibiu 聖三一主教堂
曾經待在這裏很多天的旅伴說這座教堂裏面很美，因為時間不早了，所以就趕在它關門前先進去參觀一下。
在錫比烏建造一座東正教大教堂的想法源自外西凡尼亞省的大主教 Andrei Şaguna，他在1857年獲得皇帝的批准後開始籌集捐款，但建造教堂的計劃卻一直沒有落實執行，多年來大家對於大教堂的建造地點和教堂的模樣一直爭論不休，經過多年的推遲，一直到大主教 Ioan Mețianu 繼任後，終於落實了建造這座大教堂的計劃，在得到地方當局的同意下，他們決定拆毀一座希臘教堂並在原址上興建這座東正教堂。教堂由匈牙利布達佩斯的建築師 Virgil Nagy 和 Iosif Kamner 所設計，始建於1902年，並於1906年完成。它的靈感來源自土耳其伊斯坦堡的聖索非亞大教堂，是一座拜占庭式的東正教大教堂，外部以五排黃磚與三排紅磚交替組建而成，其主要尖頂則受到外西凡尼亞教堂建築和巴洛克元素的影響。雖然它的規模比起聖索非亞大教堂小，但是依然還是很宏偉，是羅馬尼亞第二大的東正教大教堂，自2015年起被列入錫比烏縣歷史古蹟名錄。
它是免費入場的，真的很值得進去參觀。
主入口門廊頂部的壁畫，張開雙手的耶穌像在歡迎人們進入一樣。
進入後入口頂部的壁畫。
教堂的內部裝潢真的超級美的！跟很多東正教教堂一樣由牆壁到天花全部都充滿了色彩絢麗，拜占庭風格的聖經壁畫，令人目不暇給，而且深藍色的背景很有夜空的感覺。在天主教或者基督教教堂裏通常都放了一排排的長凳，而東正教教堂中央則很空曠，這大概是其中一個很不一樣的地方。曾經有人跟我解釋敬拜上帝應該是保持謙卑，虔誠和專注的，而坐著會令人變成被動和沒有那麼集中，所以東正教教堂中央都不設座位。
很美的圓頂，我就只知道中間的是耶穌。
圓頂對下前後兩個拱門上的壁畫也非常色彩繽紛。
角落也被小型的壁畫填滿。
鍍金的主祭壇
祭壇上可以看到天使，聖母，十二門徒，還有耶穌的畫像。
儘管教堂於1906年建成，但大教堂內部的壁畫是很在後來才完成的。其實早在1903年，教堂就舉行了繪畫比賽，從而選出優秀的畫家為大教堂作畫，但是由於當時缺乏資金，最終委託的畫家只是完成了小部分的創作，其餘部分只是簡單地進行粉刷和裝飾，直到半個多世紀後，當時的主教才重新委託幾個當地的畫家在1957-1965年間陸續完成大教堂的繪畫。到了2007年，鍚比烏被選為歐洲文化之都，教堂的壁畫又長期被燃點的蠟燭煙霧所燻黑，於是便開始為壁畫進行了一番修復和清潔的工作，所以這些壁畫現在的狀態還很不錯。
主祭壇兩側的壁畫。
在眾多的壁畫中就只有少數我知道它的故事，例如這邊我看得懂的就是中間耶穌被釘十字架的場景。
另一邊中間有耶穌在馬槽裏誕生的場景。
整個教堂內的裝飾都很精美。
參觀完教堂出來就被對面有五隻眼睛的房子吸引了過去，意外地發現裏面也有很多東正教壁畫。
它好像是當地大主教的辦公室。
既然門開著很自然地就被吸引進去了，這𥚃也是由天花到牆壁都畫滿了色彩鮮艷的宗教壁畫。
兩面牆壁看起來像是在描繪某些歷史故事。
這幾幅肯定跟戰爭有關。
那條免費參觀的拱廊也很不錯，接下來開始向著大廣場前進。
Biserica Reformată 歸正會
它與剛剛的東正教堂位於同一條街道上，建於 1783 年至 1786 年之間，外型沒有很特別，也沒有開門，但它色彩鮮艷的瓷磚尖頂很突出，離遠就看到它了。
Casa Altemberger - Muzeul de Istorie 歷史博物館
它位於大廣場附近，坐落於舊市政廳大樓內，這座建築由市長 Thomas Altemberger 於1470年至1491年間建造。1545年，它被城市購買並改造成市政廳。在16至18世紀，這座建築又增加了兩座建築，直到1948年才真正作為市政廳使用。1959年，歷史博物館也搬到了這裏，目前主要展出古代和中世紀的寶石，武器和裝甲以及跟外西凡尼亞和錫比烏歷史相關的資料和文物等。
Turnul de Poartă / The Gate Tower 門塔
博物館入口旁邊比較矮的那座原來也是中世紀時期的其中一座防禦塔。它是舊市政廳大樓附屬的防禦塔，建於14世紀，是第三防禦區保存最完好的塔樓之一。
▼ The Large Square / Piața Mare 大廣場
這個廣場顧名思義就是城市裏最大的公共廣場，自1366年隨著城市第三條防禦工事帶的建成而存在，是中世紀小鎮的中心，也是日常重要事件舉辦的主要舞台，街頭市場、工藝品交易會、公眾集會、公開處決和女巫審判都在這裏舉行。現在它仍然是市內最主要的一個廣場，是一個很好的休憩空間。
廣場的南側和東側被一列兩層或三層高的房屋所圍繞，現在它們有很多都變成了商店和餐廳了。這些房屋大多數都建於15至19世紀，其中大多數為文藝復興時期或巴洛克時期的風格，幾乎所有房屋都有很高的閣樓，而且都有小窗戶，有些窗戶感覺上很正常，但有些窗戶就長得很像眼睛。
外西凡尼亞地區，包括錫比烏，直到 16 世紀中葉是都由匈牙利王國統治的，此後在很大程度上受到神聖羅馬帝國哈布斯堡王朝的影響。在哈布斯堡王朝統治期間，錫比烏經常被認為是外西凡尼亞地區的首府。特別是在哈布斯堡王朝的瑪麗亞· 泰瑞莎（Maria Theresia）皇后統治期間，擔任外西凡尼亞總督的塞繆爾·馮· 布魯肯撒爾男爵（Baron Samuel von Brukenthal, 1721-1803）將當時在維也納流行的巴洛克風格引入了錫比烏，所以在大廣場上可以找到很多這類風格的建築。
▶ Muzeul Național Brukenthal 布魯肯撒爾博物館
這座巴洛克式的博物館原本就是布魯肯撒爾男爵的私人宮殿。它位於廣場的西北角，由一位維也納建築師於1778年至1785年間以精緻的晚期巴洛克風格建造。
這位男爵出生於錫比烏附近的一個村莊 Nocrich，正是在他擔任總督期間，他建造了這座屬於自己的宮殿，他對藝術、書籍和錢幣充滿熱情，收集了大量藝術品收藏在宮殿中，在他臨終前，由於他沒有子女，所以決定將宮殿變成博物館，將自己的收藏品公諸同好，宮殿於1817年成為國家藝術博物館正式向公眾開放，其藝術畫廊則早在27 年前（1790 年）就開始對外開放，即盧浮宮開放前三年就迎來了參觀者，開館至今已經有超過200多年的歷史了，是羅馬尼亞最古老的博物館，也是歐洲最古老的博物館之一。博物館的藏品以他的個人收藏為基礎，由歐洲繪畫館、羅馬尼亞繪畫館、民俗館等多個展廳組成。
毗鄰博物館的市政廳和教堂也很像維也納常看到的建築。
▶ Primăria Municipiului Sibiu 市政廳
在博物館的旁邊，廣場的北部，左面的是一座新藝術風格的建築，建於1906年，它最初是第一家在錫比烏成立的土地信貸銀行的所在地。第二次世界大戰後，它成為了幾個國家機構的總部，包括錫比烏共產黨總部，然後是中央委員會總部，自2006年至今，它成為了錫比烏市政廳的總部，還設有遊客服務中心。
▶ Biserica Romano-Catolică Sfânta Treime 聖三一羅馬天主教堂
市政廳旁邊是一座巴洛克式的耶穌會教堂，17世紀末，天主教的重要代表耶穌會修士伴隨著奧地利軍隊抵達錫比烏。城市的大廣場安置了許多奧地利的官員和政要，他們形成了一個由耶穌會修士領導的小型天主教社區，為此他們在這裏建造了一座天主教堂。教堂建於1726-1733年間，1738年添加了鐘樓，並成為了天主教耶穌會修士在錫比烏的故居。
▶ Turnul Sfatului / The Council Tower 議會塔樓
耶穌會教堂旁邊是議會塔樓，正確來說它位於城市兩個最重要的廣場之間，在它的下面是連接大廣場和小廣場之間的通道。它是一座建於13世紀的防禦塔，其底層是城市第二條防禦工事帶的入口。它於1586 年部分倒塌，並於1588 年重建，到1826 年又增加了一層。自15世紀起，它失去了防禦的作用，但沒有被拆除，先後成為了糧食倉庫、火災觀察點、臨時監獄甚至是植物學博物館。至今它仍然是這座城市的地標之一，只要花 2 lei 就可以登上塔樓欣賞錫比烏及其周邊地區景色了，不過當時沒有上去。塔樓附近有一座獻給羅馬尼亞學者 Gheorghe Lazăr（1779-1823）的青銅紀念碑（Statuia lui Gheorghe Lazăr din Sibiu）。
▼ Piața Mică / Small Square 小廣場
穿過塔樓下的拱門後便來到了小廣場了。這是相對地比較小的廣場，但寬度比大廣場更長，其重要性僅次於大廣場，位於城市第二個防禦工事帶，估計它建於14世紀，第一次提到它是在1370年，當時它曾經是鎮上最享負盛名的工匠大師的家園，他們住在北側和東側的成排的房屋中，所以廣場原先被稱為工匠廣場。隨後，該地點成為裁縫行會的主要總部。這裏是中世紀城市的手工藝中心，有眾多的作坊和出售商品的商店，十五世紀時，鞋匠行會搬到了這裏。如今，廣場上有很多小商店，咖啡館和餐廳。
剛剛的大廣場是很規則的一個矩形且不供車輛進入的，但這個廣場上就有一個大型的停車場，停泊著很多車輛，中間的一條通道將廣場一分為二，可以穿過謊言之橋通往下城區的主要街道 Strada Ocnei。
這個廣場上除了有餐廳還有很多賣紀念品的露天攤檔，而且也有很多不同顏色很漂亮的房子。
來到這個廣場「眼睛」好像更多！這座城市裏的人的一舉一動似乎都盡在它們的掌握中，而且它們可以不分晝夜，全年無休，從不眨眼，無論走到哪裏，都總都一些眼睛在附近，無時無刻盯著人看！
其實它們的真正目的純粹是充當房屋閣樓的通風系統。這種奇特的建築風格在15世紀開始在該地區十分盛行，所有的房子屋頂都有空隙，住戶可以將收穫的水果和蔬菜、麵粉和肉類存放在涼爽，乾燥的閣樓中，屋頂上的眼縫就是用於通風以保持一切新鮮的。
儘管它的目的很單純，但當地還是有傳說指這些像眼睛的小窗戶是為了向人們灌輸恐懼意識，讓他們知道他們總是被監視，使得所有人都規行矩步，不敢做壞事。當羅馬尼亞的前獨裁領袖尼古拉·壽西斯古（Nicolae Ceauşescu, 1981-1989）掌權時，他就實施了全民監控，當時電話被竊聽，還鼓勵人與人之間都互相監視、猜疑和舉報，不管是家人還是朋友也不例外，人們經常受到審問，到處都被這種白色恐佈所籠罩，作風很像納粹主義時期的德國，這樣建築細節自然讓當時的市民感到格外不安，就好像走到哪裏也有人在窺視著他們的一舉一動，令街上的人都提心吊膽。事實上這也是當時我第一個想到的原因。
（重新整理這一篇時看著這些房子一直想到《Jojo Rabbit》那部關於納粹德國時期的電影，一直聯想到當時鄰里間互相監察和舉報的畫面，那部電影很好看！）
閣樓有小窗戶並不足為奇，不過我還是只有在錫比烏看到過那麼多將窗戶設計得那麼像眼睛的屋子！今天人們走過自然不會有很大的心理壓力，但是還是會覺得這些「眼睛」帶有警惕性！
它們由單眼、雙眼、三眼、甚至到五隻眼睛都有，超級奇怪的，其實詭異得來又有點可愛！明顯地，這些眼睛已經成為了錫比烏的標誌。
這兩個位於塔樓附近的攤位不只長眼睛，還有個大嘴巴！
▶ Podul Minciunilor / The Bridge of Lies 謊言之橋
小廣場上有一座很受歡迎的謊言之橋，它最初是在 1600 年代用木頭建造的，然後在 1859 年重建，成為羅馬尼亞有史以來建造的第一座鍛鐵橋。在橋的北側刻有它的建造年份和在鑄造廠的名稱（“FRIEDRICHS HÜTTE”）。這條哥特式鐵橋把小廣場的兩邊連接起來，它也是一條連接小廣場和休特廣場的人行道。
「謊言之橋」這個名字實際上是從一個簡單的發音錯誤開始的，由於這座橋在最早建造的時候是一座沒有支柱的橋，因此它被稱為「臥橋」。 在薩克森方言中，「臥橋」（Liegenbrücke）與「謊言之橋」（Lügenbrücke）一詞的發音非常相似，橋樑的名稱就因此而被混淆了，由「臥橋」變成了「謊言之橋」。
穿過橋下的通道就是可以通往下城區的主要街道 Strada Ocnei。
但是這座因誤會被稱作「謊言」的橋樑真的有很多關於謊言的傳說：
相傳數百年前，這裏曾懲罰過預言未實現的騙子商人和女巫。
另外有傳說說，有時候在小廣場上會舉行市集，一些顧客回到家後才發現自己上當受騙了，他們會回到廣場上，把撒謊的商人帶到橋上，在人群的笑聲中，把他們扔下橋。 因此，商人來到市集擺攤時便再也不敢欺騙當地人了。
又有傳說指謊言之橋是情侶們最喜歡的散步場所，戀人們在這裏發誓永遠相愛，年輕的姑娘們又會發誓說自己是處女，但在新婚之夜之後，她們當中的一些人竟然是撒謊的，所以她們就被拖到了這座橋上被扔下橋。
另一個傳說則與錫比烏市軍校的學員們有關，他們受到上流社會及其他地區的女士們的欽佩，這些男孩們在橋上遇到年輕的女子，會作出許多的承諾，但是他們從未信守諾言。
而最著名的傳說是這座橋長有耳朵和難以想像的力量，知道站在橋上的人甚麼時候說謊或者不誠實，當橋發出吱吱聲或者其他噪音時就表明有人在說謊了，它會開始搖晃使得那些在過橋時撒謊的人有從高處墜落的風險。
那麼多的傳說便使得這座橋樑成為了名副其實的「謊言之橋」了，說不定上述的傳說也是前人編出來的謊言，無論如何，美麗的鐵橋和它豐富多彩的傳說讓每個來到錫比烏的遊客都必定會來拜訪一下這座橋。
如果這座橋有耳朵，那麼再加上它附近這些有眼睛的房子全天候24小時的監視，撒謊的人大概就更易被識破了。
黃昏時候在橋上欣賞風景很棒！
我很喜歡這裏，這兩座一黃一綠的房子互相對望，好像無時無刻在互通消息般。
從橋上看去另一面就是議會塔樓方向的景觀。
左邊那雙與別不同的小眼睛最友善最可愛，它是接下來會提到的博物館，它的旁邊又是另一座長有眼睛的房子，這一整個廣場上看到的眼睛超級多的！
▶ Casa Luxemburg 盧森堡之家
橋的左側在拐角處的房子是一座巴洛克式建築，它曾被用作金匠行會的總部。這座房子是由兩棟哥特式建築合併而成的，樓高四層，前三層建於15世紀，閣樓建於18世紀。2005年，在盧森堡王子夫婦來訪期間，這座建築正式更名為盧森堡之家（Casa Luxemburg），後來經過翻修並作為酒店開業。
它的外形很美觀又很鮮艷奪目。
▶ Muzeul de Etnografie și Artă Populară Săsească „Emil Sigerus”
薩克森民族志和民間藝術博物館
橋的右側同樣在拐角處很引入注目的房子是薩克森民間藝術博物館 "EMIL SIGERUS"，該組織成立於1997年，旨在保存、保護和促進屬於薩克森這一少數民族的物質和非物質文化遺產。館內陳列著薩克森民族的服裝、紡織品、陶瓷、神器等四萬多件文物。
這座建築在1370年以來在教區教堂登記冊中就已經被提及，它最初是屠夫協會（Butchers' Guild），供屠夫作為倉庫，公會會議，切割和銷售肉類等用途。在1765年，它曾短暫成為劇團演員的表演廳。1787年，在對該建築進行修復之際，錫比烏的徽章被添加至建築物的南立面上，20世紀後期被布魯肯撒爾博物館（Brukenthal Museum）擁有後就被命名為「藝術之家」（Casa Artelor），當時一樓用作當代藝術儲藏室，而大廳則用作向公眾開放的展覽空間，到2007年，這座建築物就成為了現在的薩克森民族志博物館的總部。
▼ Piata Albert Huet 休特廣場
小廣場附近就是休特廣場了，它是錫比烏老城區內第三大主要廣場，這個廣場實際上是錫比烏的起點，這是該鎮在12世紀第一個設要防的部分，位於中世紀城市第一個防禦工事的路線上，後來才有小廣場，再接著才建大廣場，儘管今天它們的重要性被調換了。廣場上最顯著的特色是其中心的路德會大教堂。這個廣場周圍的建築物主要是哥特式的。
左上的建築位於廣場的西側，是以布魯肯撒爾男爵命名的高中（Samuel von Brukenthal National College），它代替了以前14世紀的學校，是這座城市唯一的全德式學校。這裏也不乏美麗的建築物跟長眼睛的房子，廣場上還有個小花園，很多小孩在裏面玩耍。
▶ Catedrala Evanghelică C.A. Sfânta Maria 路德會大教堂
這座教堂從1350年開始分不同階段建造，直到1520年才完工，是一座哥特式的大型建築。該教堂自2004年以來被列為錫比烏縣的歷史古蹟。
教堂的尖塔高73.34米，大概是七層樓的高度，是錫比烏最高的建築。尖塔頂部的四個砲塔是向平民表明這座城市有權實行死刑的標誌。幾個世紀以來，它一直是消防隊的瞭望塔，現在登上192級台階即可到達這座塔的頂部，欣賞到整個城市的最佳景觀。
塔樓的競爭
傳說在教堂建成時，錫比烏的居民想要建造一座全外西凡尼亞最高的塔樓，而當時該地區最高的教堂塔位於比斯特里察（Bistriţa）。於是，他們派了兩個人到比斯特里察在半夜用繩子去測量那座塔樓，當任務完成後，他們來到當地人家中過夜，受到熱情的招待，但是太多的酒讓他們坦白了自己的使命。因此，在他們睡覺的時候，當地人將繩索剪斷了兩米。因此比斯特里察至今仍然擁有該地區最高的塔樓。
教堂的前面有座紀念碑 — Monumentul lui Georg Daniel Teutsch。Georg Daniel Teutsch (1817-1893) 是外西凡尼亞的主教，神學家，歷史學家和政治家，他被認為是19世紀下半葉最傑出的撒克遜人。
錫比烏的古蹟好像很多都有簡介。
教堂的內部感覺沒有很特別，就是哥德式的設計，但很簡約。
教堂內的管風琴於1914年安裝，是該國最大的管風琴。
牆壁上嵌著一些類似裝飾的物體，後來才知道那是墓誌銘。
教堂的彩繪玻璃窗。
在教堂內還有另一個空間，這裏的支柱和拱門窗戶的邊緣都漆上了黃色，比較亮麗，牆上同樣有著類似於裝飾物的墓誌銘。
而底部接近地面的牆壁上則嵌滿了石碑，當時只是覺得它們好像一些考古文物般。後來才知道原來在1853年，覆蓋墓葬的墓碑從教堂中殿被拆除，然後被嵌在這個空間的牆壁上，從而使這裏變成了有 67 座墓碑的畫廊，這在羅馬尼亞是獨一無二的。
再次細看果然像是蓋在石棺上的石碑，碑上同樣是刻有銘文的，所以之前嵌在高牆上的大概也是類似的物體吧。
近 300 年來，這座教堂一直是錫比烏的精英，皇室和政治人物的墓地，這種習俗在1796年被禁止，唯一的例外是那位在1803年去世的布魯肯撒爾男爵，當時他的屍體被存放在講壇旁邊的地窖中。所以現在可以在這𥚃看到很多的墓碑石，可能因為葬在這裏的都是一些重要的人物，所以石碑上的雕刻都很精美。
其實我一直都覺得通常放在教堂的石棺都很精美，所以就算它們是棺材也會忍不住一直在拍照。
有一些碑上的雕刻給我的感覺像是萬聖節一樣……
這座內裏看似普通的教堂其實也是值得一看的，而且它也是免費入場的，上塔樓則要付費。
再次回到廣場上，在露天餐廳附近也可以看一下風景，雖然只看到附近的屋頂，但屋頂上的眼睛還是很有趣。
The Guilds tree
在教堂的後面，有根釘滿了鋼釘的木柱。
Turnul Scărilor & Pasajul Scărilor 樓梯塔和樓梯通道
木柱附近是樓梯塔和樓梯通道，它們建於13世紀，樓梯塔是第一個防禦工事圍牆中的3個通道門之一，樓梯通道則是圍繞路德會大教堂周圍的堡壘牆壁，連接上城區和下城區。
這個城市裏絕對不會缺少監視人的眼睛。
下了樓梯旁邊有座粉紅色的房子，雖然有點破舊，但仍然無損它的美。
這條通道上也有很多餐廳，而樓梯旁邊的這家單眼的房子＂Butoiul de Aur＂據說是羅馬尼亞最古老的餐廳，其歷史可以追溯到 1542 年，保留了中世紀的外觀。
這條樓梯通道位於上城區和下城區的邊界，是一條狹窄的步行街，抬頭回望教堂的尖塔也非常突出。
紅磚砌成的拱門很有歷史感，它也是樓梯通道的一部分，同樣建於13世紀，擁有雙拱門。
經過拱門上樓梯就會回到剛剛的休特廣場，再次看到剛才那座教堂的正面。
看過去又有一些透過眼睛互相交流房子，透過它們強大的線眼網絡，彷彿能知道這座城市的所有秘密，由雞毛蒜皮的小事到驚天動地的大事都瞭如指掌。
Turnul Scării Aurarilor / Goldsmith's Stairway Tower 金匠樓梯
其實在小廣場（Piața Mică）比較隱密的一角也有一條樓梯通道，樓梯上有座兩層高的粉紅色的塔樓，在通道兩旁的建築都很古舊，它同樣是通往下城區的通道之一，沿著狹窄的樓梯上去便會到達金匠廣場。
Orasul de Jos 下城區
下城區包括Cibin 河和山丘之間的區域，它圍繞著最早的防禦工事發展起來，這區也有幾座防禦塔，不過沒有經過。
Piața Aurarilor / Goldsmiths Square 金匠廣場
穿過通道以後就來到了位於下城區的金匠廣場。在17-19世紀，市內的金匠主要集中在這裏，樓梯和廣場亦因而得名。這個廣場上的房子看起來也很古舊，而且整個廣場非常小，時至今日它不再重要，就像一個被遺忘的角落，經過的人不多。
Piața Coroana 皇冠廣場
這是剛剛那條樓梯通道（Pasajul Scărilor）對出的一個小廣場，這裏曾經是進行飲料貿易的地方，尤其是葡萄酒貿易。如今它是個可以供人休息又可以供車停泊的廣場。下城區基本上沒有特別重要的廣場，經過的地方遊客都比較少，比較像是居民會停留的地方。
下城區也沒有什麼很特別的景點，但老城區內的大街小巷都很好看，在下城區可以發現更多狹窄和蜿蜒的鵝卵石街道，兩旁林立著色彩繽紛的房屋，在過去，工匠和商人就是在這個區域內居住，所以房屋看起來更平民化。
街上的房屋雖然簡約老舊，但卻色彩繽紛，屋頂上的眼睛可以讓人百看不厭，你看它們，它們也會看著你，而且它們都非常上鏡，總是會睜開眼睛，絕對不會抗拒拍照。
Piaţa Cibin / Cibin Market
走了一會來到了錫比烏的傳統市場，這裏售賣各種新鮮的蔬果、肉類、奶酪、鮮花等，只是我們來到這個市場已經不早了，很多攤檔都已經停止營業，整個市場空盪盪的。
附近是一條跨河的橋樑 Pod Piața Cibin，過了 Cibin 河之後就離開了歷史城區了，那邊完全不屬於上下城區，應該算是新城區，好像也沒有什麼特色，所以就不過去了。
這時也差不多要拿回寄存在火車站的行李了，所以開始往回走。逛畢了這座城市才日落西山實在太好了！
一路上都有眼睛在盯著，這些天眼簡直比CCTV還嚴密。 (*☉౪⊙*)
晚上的議會塔樓。
隨便找了家可以坐到晚上12點的餐廳吃晚餐用一下Wifi，這間好像是快餐店，食物味道還不錯。
那位男的擔心得不吃晚餐不說話，一直表現出很沮喪很抑鬱的樣子，那個問題明明是他自己製造出來的，怎麼現在反而是最難過的一位？
等到餐廳要關門了便來到了火車站借宿一宵，原來這晚沒找到住宿的還有幾個人，原本車站的門是關上的，裏面的保安很好人地開門讓人進去大堂，這樣就可以在長凳上睡覺了，於是就這樣在火車站渡過了一個百無聊賴的晚上，通宵達旦其實不是太辛苦，反正我平日也試不少，但無聊地等待反而很難過，一直等到第二天一早開始售票便坐火車離開了。下面那張是怎樣也睡不著想到外面天又太黑悶得在月台上踱步…… @@||
（P.S. 他是完全沒有在反省的，於是我們後來又再一次在戶外露宿了，然後他又將自己變成最可憐的一位……）
留言列表
日本篇 (1)