30/7/2017（SUN）@ Brașov, Romania—（updated at 19/11/2022）
布拉索夫（BRASOV）
被南喀爾巴阡山脈環繞，老城背靠坦帕山，又被稱為「坦帕山腳下的城市」，是羅馬尼亞中部布拉索夫省的首府，也是 12-13 世紀來自德國的薩克森人在外西凡尼亞地區內建造的七座圍牆城堡之一，當時被名為「皇冠之城」。隨著薩克森人的殖民，城市迅速發展，城市雖由薩克森人，匈牙利人和羅馬尼亞人混居，但他們把羅馬尼亞人排擠出城外。時移勢逆，隨著這個城市成為羅馬尼亞的一部分，城市的主導權由德國的薩克森人轉移到羅馬尼亞人的手中，到了羅馬尼亞成為共產主義國家之初，城市又曾經成為讚頌蘇聯領導人的「史達林城」，十年過去，它終於找回自己原來的羅馬尼亞名字，重新名為布拉索夫（Brașov），如今，＂BRASOV＂的巨型標誌就以荷里活般的風格豎立在坦帕山上，所有到過這座城市的人，都必定能記得這個名字，看似停留在中世紀的古城，已經悄悄地換上一番新氣象。
在 Sibiu 的火車站過了一整晚，第二天一早櫃檯開始營業時便去買票坐火車。上午 8:30 左右，終於來到了 Brasov。外西凡尼亞地區內七個主要的中世紀城市我們也去到了第四個，這也是最後一個了。火車站離老城區好遠啊，我們這天住在沙伊區，就是經過了老城區後還要再走一段路，跟肯定不會搭巴士的人同行意味著我們要走大約 4.6 km 的路到住處，花了一個多小時終於可以放下行李好好休息一下了。
|
|
中世紀的古城防禦工事
回住處休息了一會後自己一個人先出去逛逛，首先去看看可以追溯到中世紀的古城防禦工事。大部分的防禦工事建於1400 至 1650 年之間，當時內外雙層的城牆長達 3000 米，平均高 12 米，還有 8 個堡壘，4 座城門，4 座防禦塔和 28 座火藥塔。然而，隨著時代的變遷，它們的防禦功能已經沒有實際的作用，大部分防禦工事在 19 世紀的城市擴張中被拆除。現在在布拉索夫的中世紀防禦工事僅餘下 6 座塔樓和 1 座城門。並完全保留了 3 個堡壘（織布工堡壘，鐵匠堡壘和嫁接堡壘），另外 3 個堡壘處於翻新狀態，2 座已完全拆除。
嫁接堡壘（Bastionul Graft）便是在布拉索夫少數完好地保存至今的堡壘。建於 1515 年至 1521 年之間，由馬鞍製造商協會的費用進行防禦和管理，旨在連接城堡和白塔的士兵，它通過一座可移動的橋樑與白塔相連。經過幾次的修復，共有四層的堡壘目前成為布拉索夫歷史博物館的展館之一，裏面收藏了一系列的中世紀文物展品，而一層則作為遊客的休息區，可通過內部樓梯進入。通過堡壘的大門繼續沿著樓梯上山便是白塔了。
通過嫁接堡壘，爬上大約 200 級畢直陡峭的台階後便來到位於高山上的白塔（Turnul Alb）了，不想爬樓梯直上山頂應該要變一下順序，由黑塔繞山路往上走也可以來到白塔，建在岩石上保衛老城西側的半圓形的白塔於 1494 年完工，中世紀時由錫匠和銅匠工會負責保護塔樓。 封閉半圓的直邊面向城市。它的名字源於白色的牆身。這座塔有 5 層，是布拉索夫最高的防禦工事。為了防止潛在的攻擊者進入，它的入口離地面幾米，需要爬上四層高的螺旋木製樓梯後才能進內，而要進塔樓是需要入場費的，在高高在於上的白塔裏面自然可以欣賞到更佳的老城景觀，裏面亦設有一個博物館。
即使不進內在白塔旁邊的觀景台其實已經可以俯瞰老城區的風光，布拉索夫被南喀爾巴阡山脈的山峰環繞，城市在山腳下建立，從這裏看過去就是老城區了，也就是中世紀時薩克森人建造的城堡要塞，往下看櫛比鱗次的紅瓦房屋覆蓋了整個老城，真的很有中世紀的古城氛圍。左面有座很突出的鐘樓的建築物就是舊市政廳，它就座落在議會廣場的中心，也就是左面那塊被很多小房子圍繞的空地，那些房子在中世紀時是薩克森商人的房屋，那個廣場在當時被稱為「市場」（Marktplatz）。建城後當然也不能缺少一座有代表性的教堂了，右面另一座很突出的建築便是這個城市最著名的地標 — 黑教堂，它也很接近議會廣場。而對面那座樹木繁茂的大山便是坦帕山（Muntele Tampa），同樣是這個城市著名的地標之一，看到眼前的景象，自然就會明白為什麼布拉索夫會被稱為「坦帕山腳下的城市」。仔細看便會發現山上有個標誌用白色英文字母寫著城市的名稱 "BRASOV"，瞬間使得這座山很有 Hollywood 的感覺！L.A. 那座有荷里活標誌的山上好像是有座尖塔在標誌附近的，而這座山上也同樣有座尖塔在 BRASOV 的標誌附近！不需要太多花巧的東西，一個標誌其實便足以讓人牢牢地記住這座山，隔了一座老城還是能看得到這城市的名稱意味著在那座山上面看那幾個字母是很大型的，矗立那個標誌的背後其實有個很特別的原因，這稍後再說，坦帕山明顯地比現時身處的這座山更加高，所以景觀更加好，直接步行上山的話差不多要一個小時，所以山中間一條直線的就是纜車了，看網上別人從那座山上拍的照片是真的超級棒，只可惜逛完城市時間不早，沒有再到那座山看看。
從白塔繞山路往下走便是看起來一點都不黑的黑塔（Turnul Negru）了，同樣建於 1494 年的方形黑塔矗立在鐵匠堡附近 Warthe 山上的一塊岩石上，它位於布拉索夫城堡的城牆外，主要作用是阻止敵人靠近城堡牆壁，超過 11 米高，擁有金字塔形的玻璃屋頂，這座塔樓原本真的就不是黑色的，但在 1559 年，閃電擊中了塔樓，引發的大火使塔樓燒得焦黑，從此便命名為黑塔，不過後來經過翻新，牆壁又變回了白色。塔樓內有一個與戰爭有關的小型文物博物館，裏面有四層，每層都有一條狹窄的木梯，一路爬到頂部，同樣可以欣賞老城的風光。
在塔樓附近同樣也是可以觀景的，這裏的位置比較低，主要可以更清楚地看到黑教堂的全貌，被一根很長的竿高高吊起的是流動式的空中餐廳，一大早自己一個人來的時候還沒看見它，再次經過時它便出現了，它就在議會廣場上營業，沒想到在 Brasov 竟然會有空中餐廳，感覺上吊很高欵！
雖然坦帕山是風景最美的地方，但如果身在那座山上，也就拍不到背靠大山的老城全景了，這座大山真的很搶眼，在老城區的很好地方都能看到它，而且山上那荷里活般的布拉索夫標誌讓人一眼便能識別出它來了。
下山後看到了這幅牆上有趣的塗鴉。
The Schei District 沙伊區
|
中世紀時的外西凡尼亞地區雖然主要由德國的薩克森人，匈牙利人和羅馬尼亞人混居，族裔的衝突沒有那麼嚴重，發展出多元的文化，但經過之前的幾座城鎮，也會知道在中世紀時，不同血統的人仍然是有地位高低之分的。薩克森人在定居並統治布拉索夫期間，從 13 世紀到 17 世紀，羅馬尼亞人被禁止擁有城堡牆內的財產和房屋，500 多年來，城堡要塞一直都是一個禁止羅馬尼亞人自由進出的地方，他們不被承認為公民，因此他們在西南部的沙伊 （Schei）區定居。羅馬尼亞人只能在特定時間進入城鎮，並且必須在城門支付通行費才能得到貿易權在城堡內出售他們的產品。 在布拉索夫，每年的春天都有一個名為＂Junii Brasovului＂ 的節日，目的是慶祝一年中羅馬尼亞人被允許自由進入薩克森鎮的唯一一天。當日，在跟隨傳統的節日遊行穿過城鎮之後，成千上萬的羅馬尼亞人會聚集在郊區的所羅門的岩石（Pietrele lui Solomon）上進行大規模的野餐和唱歌。 一直到 18 世紀以後，居住在郊區的羅馬尼亞人的勢力逐漸擴大，統治該地區的奧地利神聖羅馬帝國皇帝也授予羅馬尼亞人公民身份，他們終於被允許進入城鎮，可以自由生活和貿易，在布拉索夫定居的羅馬尼亞人人口比例亦逐漸與德國人相同，隨著第一次世界大戰結束時匈牙利軍隊從羅馬尼亞撤出，外西凡尼亞於 1918 年併入羅馬尼亞，布拉索夫便成為羅馬尼亞城市之一，很多匈牙利人陸續回到匈牙利定居，二戰後，隨著羅馬尼亞在蘇聯的影響下成為共產主義國家，居住在該市的德國人被驅逐到俄羅斯，絕大部份在該市定居德國人因此而遷回西德。時至今日，當地羅馬尼亞血統的人口比例已經超過了九成，反而匈牙利裔和德裔的公民比例分別只剩下 7% 和不足 1%。 |
這天我們就住在沙伊區一間兩層高的公寓 — Casa Ivett，我們被安排到頂層的一間三人房，房間和 common area 都很寬敞舒適，室內木的元素還是很多，木地板、木樓梯、木傢俱…… 很古色古香，房間外的大廳連 Open Kitchen 對出還有一個很適合放鬆身心的露台，他們也可以煮食，大家都滿意，終於可以好好地休息一天了。
公寓就是位於沙伊區的一條街道（Strada Pe Tocile）上 ，沿著這條街走大約一分鐘左右便來到聯合廣場（Piața Unirii）。
廣場上有一座外觀很特別的建築物，它是一間名為 "Casa Romaneasca" 的餐廳，看名字就知道這是一間經營羅馬尼亞菜式的餐廳。
而在它前面矗立著一座無名戰士雕像（Statuia Soldatului Necunoscut），於1939年揭幕，對第一次世界大戰中陣亡的士兵的英勇精神表示感謝。
廣場上還有座圍封起來的小屋，好像主要是為了供放一座紀念伊利·伯特上尉的十字架（Troița lui Ilie Birt）。從外面窺探進去，裏面還是充滿了色彩繽紛的東正教壁畫，雖然下部的壁畫已經很模糊不清了，但頂部的壁畫狀況還不錯，房子的中央就矗立著那個十字架，Ilie Birt 出生在伊沙區的一個商人家庭，是當地 18 世紀著名的商人和一位捍衛布拉索夫的羅馬尼亞人的權利的無畏鬥士，亦是伊沙區一所石頭學校的創始人之一。
附近就是一座在沙伊區佔據主導地位的聖尼古拉斯教堂（Biserica Sfantul Nicolae），它的外型有點像童話故事中的城堡般。這座教堂於 1392 年首先用木頭建造，1495 年被石結構取代，並在 18 世紀得到了大幅擴建，是一座融合了拜占庭、巴洛克和哥特式風格的羅馬尼亞東正教教堂，擁有一座細長的塔樓和四個角塔。跟前面幾個城市一樣，四個角塔代表「劍的權利」（"Jus Gladii"），一種中世紀的特權，象徵著市議會的司法自治權，如有必要，這座城市可以可以實施死刑。進入教堂前需要經過一扇厚重的大門，四周有一道防護牆，營造中一片專屬於教堂的神聖空間，圍牆遮住了一個小的舊墓地，其中埋葬了羅馬尼亞的幾位傑出人士，教堂前還矗立著一座雕刻精美的木製十字架。
1495 年，布拉索夫的第一所羅馬尼亞學校就是在沙伊區建立，它就在教堂附近，這所學校成立於 1583 年，現在成為了一個博物館（Muzeul Prima Școală Românească），圖書館和聖尼古拉斯教堂檔案館也位於附近的場地上，所以這一帶都對羅馬尼亞裔的人有著重要的意義，反映他們努力地去建立和打造羅馬尼亞族裔的社區，保持自己的信仰和發展自己的文化。
在教堂的其他立面和一些牆壁上都能看到一些東正教壁畫。
進內參觀是免費的，裏面的拱頂同樣被豐富多彩的東正教壁畫覆蓋，地上則鋪了地氈，中間長長的紅地氈一直將人引領到神聖壯嚴的金色祭壇前，兩旁放滿了一列木製的座椅。羅馬尼亞的東正教教堂基本上都挺好看的。
參觀完教堂便繼續沿著大街 Strada Prundului 步行到老城區，在進入沙伊門前附近有座遊客服務中心（Centrul de Informare Turistică），外觀也很別緻，色調柔和，背後可以看到遠方那座很出眾的坦帕山。
再往前走便是沙伊門（Poarta Schei）了。它是從城堡要塞進入沙伊區的標誌，當前的城門結構建於 1827 年至 1828 年之間，目的是為了疏導擁堵的交通，取代了因火災嚴重受損的舊沙伊門。舊沙伊門和另外兩座大門（Poarta Târgul Cailor 和 Poarta Vămii）都是在十九世紀建造的，但它們最終都全被拆除了。這座城門的外形有點像凱旋門，古典主義的城門有三個開口，中間的大門主要方便車輛通過，在兩側的小拱門上方，可以看到拉丁文銘文標誌著古老的建築，並指出瓦拉幾亞門是在 1817 年皇帝法蘭茲一世（Emperor Franz I）訪問布拉索夫十年後建造的。
在伊沙門的旁邊又有另一座大門 — 凱瑟琳之門 （Poarta Ecaterinei），大門的名字源於當時位於這條街上的女修道院。這座城門是由裁縫公會於 1559 年建造的，以取代 1526 年被洪水摧毀的原有大門。
中世紀的布拉索夫要塞最初有 4 座城門：凱瑟琳之門（Poarta Ecaterinei）、海關門／修道院門 （Poarta Vămii sau a Mănăstirii）、正門（Poarta Principală）和黑街門（Străzii Negre）。而凱瑟琳之門是中世紀時居住在沙伊（Schei）區的羅馬尼亞人入城的唯一入口，他們不得使用任何其他入口，也是幾個世紀以來唯一進入堡壘西部的門。隨著時間的推移，為了城市和人口的擴展，其中三座城門逐一被拆除，凱瑟琳之門成為了中世紀時期唯一倖存下來的原始大門，這座大門的外型很美，現在看到的童話塔只是一個更大結構的其中一部分，不幸的是，原始結構因為已經失去了防禦性建築的功能，加上伊沙門的建造，它在 1827 年被拆除，原始結構的模樣仍然可以在織布堡博物館看到，那裏展示了 16 世紀布拉索夫的大型模型。伊沙門建成後，凱瑟琳之門一度被用作倉庫，在1971-1973 年間，它進行了修復工程，並變成了今天的外觀，如今，經過翻修的門塔會定期舉辦各種藝術和歷史展覽。
這座城門上也有四個小角塔，跟之前說的一樣，這在中世紀時象徵著「劍的權利」，賦予布拉索夫領導人實施死刑的最高懲罰權。
在入口上方，塔上有布拉索夫的城徽 —「樹幹上的皇冠」。這個紋章自14世紀以來便開始被採用，它的背後有一個有趣的故事：
傳說早在德國人在外西凡尼亞定居之前，匈牙利國王所羅門就與野蠻的庫曼人開戰，並成功地將他們扔到了邊境地區。 然而，這裏的敵人在後來包圍了國王和他的戰士，將他們處於險境之中，庫曼人從一個安全的藏身之處向越來越弱小的皇家軍隊射了許多箭。箭在國王周圍呼嘯而過，因為他頭盔上的王冠向敵人展示了他的身份。 國王見狀，從頭盔上取下王冠，將王冠掛在一棵樹的樹幹上，然後騎著馬向相反的方向逃跑。他的敵人沒有皇冠就認不出他，所以他逃脫了，但敵人還自以為國王已經被他們殺死，他們為此感到鼓舞並繼續進擊，皇家軍隊亦不得不撤退。所羅門王就是這樣通過犧牲他的王冠來保命，王冠一直掛在那棵樹幹上，一直到很多年後才被薩克森人發現……
薩克森人建立了一個社區，並在發現皇冠的地方建立了市政廳。 他們將新城市命名為 “Kronstadt”（皇冠之城），以紀念王冠。所有的城市建築，旗幟，盾牌，都裝飾有紋章、樹冠或樹幹上的樹冠。
後來，人們嘗試對紋章進行解釋：樹根代表來自布拉索夫土地的農村社區，這些社區的居民和樹根一樣，在這片土地上耕作並將他們的產品帶入城鎮。由於樹根不僅支撐著樹木，而且在風暴面前賦予它力量和穩定性，這就像來自布拉索夫土地的農村社區保護城市免受破壞一樣。 根不可見，農民的安靜工作也是如此。 堅固的樹幹象徵著城市：堅韌的樹皮類似於城市的堅固城牆。皇冠代表國王。在樹幹上，王冠安全地躺著，就像國王可以依靠布拉索夫市的支持和忠誠一樣。
以上，就是這個紋章的由來了。
晚上的凱瑟琳之門。
Orașul Vechi 老城區
建立這座城市的薩克森人使用這些大門將他們的領土與羅馬尼亞人的領土分開，又建立了巨大的石牆和七座堡壘把城鎮牢牢地圍起來。穿過城門後便進入中世紀的城堡要塞區了，繁華的老城區是這座城市的歷史核心，以保存良好的薩克森建築，15 世紀的堡壘和歷史博物館聞名。
下面就是老城區內的地圖了，標明了區內的主要地標，有數字的也表明了至今還有那些中世紀的防禦工事仍然倖存，這天還是有一些塔樓和堡壘沒有逛到。
進入伊沙門後就會來到一條大街 Strada Poarta Șchei 上，很快就可以在這條街上看到一座引人注目的磚砌建築 — 以色列東正教猶太教堂（Sinagoga Beit Israel Brașov），其歷史可以追溯到 1898 年，原來的建築多年來被摧毀了兩次，但每次都得到更好的修復。
猶太人於 1807 年開始在布拉索夫定居，到 1940 年達到 6,000 人。二戰期間，這裏的猶太人沒有被送到集中營，但商業受到限制，孩子不能上學，他們受到鄙視，納粹摧毀了這座教堂的管風琴和彩色玻璃窗，並褻瀆了寺廟，將其變成了倉庫。在 1960 年代之後，猶太人開始移居以色列和美國，目前，布拉索夫就只剩下幾百名猶太人，他們努力保持自己的傳統，猶太會堂就是猶太社區的中心。猶太人總是低調的，它的入口就在凹進去的小庭院中，但鮮明的紅白色外觀令人很容易注意到它，要入內參觀是需要付費的。
毗鄰猶太教堂，繼續沿同一條大街向前走便會看到一條著名的小巷，名為「繩索街」（Strada Sforii ），顧名思義，以窄聞名，全長 80 m 長的胡同寬度介乎111 - 135 cm 之間，是東南歐最狹窄的街道，也是歐洲第三窄街道（僅次於德國的 Spreuerhofstraße 和英國的 Parliament Street ）。它建於 17 世紀，將 Strada Cerbului 與 Strada Poarta Șchei 兩條大街連接起來，最初這是為了方便消防員而建造的通道，使他們可以更快地在城市中移動以撲滅火災，現在這裏已經成為了遊客打卡拍照認證的觀光勝地。
其實整條繩索街很簡單平凡，大概是磚石鋪成的路面，兩邊的舊房子牆身漆上了幾種不同的顏色，牆上被人畫上不少不太美觀的塗鴉，重點是我沒有覺得這條胡同有多窄，一般來說大概兩個人並肩同行又或者一個人張開雙臂也沒問題。但在狹窄的胡同中又剛巧可以看到坦帕山上那白色的 "BRASOV" 標誌，走一下拍拍照也不錯。
經過一些街道，來到中世紀老城的中心地帶 — 議會廣場（Piața Sfatului），自古至今它都是布拉索夫最主要的廣場，薩克森人自 1364 年以來便一直將這裏用作買賣交易的「市場」（Marktplatz），熙熙攘攘的市場是重要的商業場所，許多本地和來自世界各地的商人都會來到這裏經商，組織成魚市、牛市和穀物市場，廣場的四面都被一字排開的商人房屋所圍繞。
在中世紀時，這裏還是公開審判和處刑的地方，廣場中央曾經有一座恥辱柱，罪犯會被銬在上面受罰和公開羞辱，被指控為女巫的婦女也會在這裏受到懲罰和折磨，反對奧地利軍隊進入布拉索夫的鞋匠行會負責人 Stefan Stenert 也在 1688 年在這裏被斬首。在共產黨統治的年代，議會廣場被用作停車場，以阻止城市居民聚集和社交。
如今，環繞議會廣場的中世紀建築使整個廣場成為歷史瑰寶，廣場的中心矗立著 15 世紀建造的舊市政廳，東南角還有著名的哥德式黑教堂，而中世紀的商人房屋亦繼續屹立於廣場之上，統一的紅磚屋頂卻有著不同顏色的牆身，色調和諧舒適，它們已經化身成成排的商店，咖啡館和餐廳，KFC 和 Starbucks 都可以在這廣場上找到，空中餐廳竟然也在這裏營業！廣場中央還有兩個噴泉，龐大的坦帕山就在背後，很多人都喜歡在廣場上散步和休息，沈浸於美麗的景物之中，渡過一段慵懶而悠閒的時光。
著名的德國民間童話傳說在這裏又有一個外傳，傳說花衣魔笛手（Pied Piper）透過笛聲為德國哈梅林市的居民將成千上萬的老鼠逐出城外，解決了鼠患問題，背信棄義的居民卻只願意付出少量的金幣作為報酬，於是在當天晚上他便透過笛聲將家家戶戶的孩子引了出城，消聲匿跡，最後的結局有很多個版本，而據外西凡尼亞地區的傳說，吹笛人將這些孩子帶到了布拉索夫，他們就曾經在這個廣場上出現過。有指這個結局的版本可能是對薩克森人由德國殖民到外西凡尼亞地區的一種解釋。
廣場中央矗立著一座宏偉的建築，它是建於 1420 年的舊市政廳（Casa Sfatului）。該建築最初原為鎮議員（稱為「百夫長」 "centurions" ）的聚會場所，直到 1876 年，它才被用作市政廳，然後變成了檔案館，自 1950 年以來，這座建築便成為了布拉索夫縣歷史博物館，裏面還設有遊客服務中心。
建築的外面放著一座大炮。
在三角形的屋頂下可以找到彩色的布拉索夫城徽。
這座建築物又附帶一座鐘樓，它是繼黑教堂後城內第二座建造的鐘樓，不管那個立面鐘樓都很突出，在山上也能一眼就看到它。最初它被用作瞭望塔，17 世紀初，小號手每過一個小時就會在瞭望塔上吹響一次小號來報時。塔樓亦因此而被名為「小號手塔」 (Trumpeter's Tower)。整座建築曾經因為地震和大火遭到嚴重破壞，經過幾次修復和一些改動，1909 - 1910 年間，鐘樓的金字塔形屋頂又加上了彩色瓷磚，最後就變成現在看到的模樣了。
位於議會廣場東側，舊市政廳對面有座銀色圓頂的棕色建築，它是於1896 年建成的聖母升天東正教大教堂（Biserica Sfânta Adormire a Maicii Domnului），這座拜占庭風格的教堂是維也納希臘教堂的忠實複製品。
昔日，由於宗教制度，東正教是沒有權利在要塞內建造宗教建築的。因此，原來的聖母升天教堂隱藏在Barițiu 街上的一個院子裏，沒有臨街立面。後來東正教羅馬尼亞人失去了那座教堂，在 1876 年才獲得了在這個廣場上建造教區教堂和小教堂的權利。他們於 1804 年得到了區內 114 個東正教家庭的捐款並成功開始建造教堂，教堂於兩年後的 1896 年落成。街上是堂屋，進入大門後有一條走廊通向大廳式教堂的入口。入內參觀同樣需要入場費。
廣場上一座座矮小的房子的襯托出背後那座坦帕山（Muntele Tampa）的巨大，坦帕山是城市東部的森林山，海拔約為 960 米，這座山最知名地方就是在山上豎立起城市名稱的白色巨型字母＂BRASOV＂，因為它跟＂HOLLYWOOD＂豎立在洛杉磯的某座山上很類似。但坦帕山山頂上的白色字母＂BRASOV＂ 與荷里活或者電影娛樂沒有半點關係，而是與前蘇聯的過去有關。
二戰後，羅馬尼亞在蘇聯的影響下成為共產主義國家，在蘇聯總統史達林（Joseph Stalin）執政期間，他的影響力可算是很大喔！蘇聯和其他共產主義國家的許多城市和地點都曾經改為以他的名字命名，從 1950 - 1960 年間，布拉索夫就被名為＂Orasul Stalin＂，意思是「史達林的城市」，為了向蘇聯表示忠心，執政者還自發地命人砍伐坦帕山上的樹木，並用冬青樹在那片空地上併出＂STALIN＂，好讓他的大名可以豎立在面向老城區的山坡上，俯視這座城市。持續了十年的時間，在 1960 年 12 月 24 日，這座城市才恢復了布拉索夫的名字， 坦帕山上 STALIN 的大名亦被除去，後來白色的＂BRASOV＂字母就取代了它，繼續在這座山上閃閃發亮。由昔日大獨裁者的名字到如今荷里活風格的城市名稱，這轉變就恰如羅馬尼亞由專制獨裁的極權統治歲月逐漸邁向民主和自由化，這座山大概是最好的宣傳工具，總是能讓人牢牢記住。
坦帕山上曾經有座防禦堡壘，但是，據說當有穿刺者之稱的瓦拉幾亞王子德古拉·泰佩斯（Vlad Tepes）在 1458 - 1460 年襲擊布拉索夫時，將城堡拆除，40 名拒絕繳納貿易稅的商人在坦帕山山頂上被施行穿刺之刑而喪命，有指這也是德古拉對阻止羅馬尼亞人進入薩克森城牆城市的報復。而最初建造的那座防禦堡壘據說就在＂BRASOV＂ 標誌的附近。
山上風景優美固然是吸引，但它背後的那些故事為它添上更多傳奇的色彩。
轉過頭來望向對面，就看到山上的那座白塔了！可以說老城區內絕大部份的地標都能在議會廣場上看得到，當然，參觀另作別論。
當視線由白塔移到它的右下方，有一座粉紅色牆身的銀行，在它左面有一間成立於 1968 年的博物館（Muzeul Memorial Casa Muresenilor）。
這位米妮打扮的女孩看到我後便主動地坐下來擺好了pose，面帶親切的笑容讓我拍照。
當我在 Brasov 看到空中餐廳時真的很意料之外，不過對於恐高的我來說這樣吊在高空用餐那一餐應該會吃得提心吊膽，這也吊得挺高的，所以還是在下面看看就好。拍照的時候差不多已經是晚上 8 點吃晚餐的時候了，天空上有個看起來很渺小的月亮，不知道吊在上面看會不會看到更清楚呢？
在廣場東南角，右面紅色的那座房子就是 Starbucks，而聳立在它後面的那座龐然巨物就是布拉索夫最著名的地標 — 黑教堂。
毗鄰 Starbucks 與教堂後殿的這座藍色小屋是 Black Church Offices。
已有 500 多年歷史的黑教堂（Biserica Neagra）是布拉索夫最著名的地標，全長 89 米，寬 38 米，可容納約 5000 人，是羅馬尼亞和東南歐最大的哥特式教堂，由於它的規模，當它建成時，它獲得了「維也納和君士坦丁堡之間最大的教堂」的稱號。
中世紀時，薩克林人定居後憑藉他們的技能和匈牙利皇室賦予他們的主要特權，迅速將這個地方變成了一個繁榮的城鎮。市民們自然而然地要求建造一座能反映城鎮之美和居民虔誠的教會建築，有見及此，在 14 世紀末，他們開始興建教堂。這座教堂始建於 1385 - 1477 年之間，其原址是 1242 年被蒙古人摧毀的古羅馬式教堂，1421 年，由於土耳其人的破壞性襲擊，它的建造被迫中斷了，城市被迫專注於防禦工事，但後來根據一個大大簡化的計劃繼續進行，教堂建築於 1477 年峻工，第一座也是唯一一座塔樓於 1514 年建成，比建築物的其餘部分晚了 37 年。在最初的計劃中，教堂有兩座塔樓，但由於缺乏資金，第二座塔樓從未建造過。
在那個時代，基督教社區屬於羅馬天主教教派，這座教堂是獻給聖母瑪利亞的，所以德國人在當時將教堂命名為「聖母瑪利亞教堂」（Biserica Sfânta Maria）。1542 年，在人文主義者 Johannes Honterus 的倡議下，教會的地位發生了變化，隨著福音派路德教儀式的宗教改革從德國引入，天主教教堂轉變成為了路德教福音派教堂，因此，聖母瑪利亞教堂亦變成了新教教區教堂。但是，1689 年災難再次發生，布拉索夫城內發生了暴動，當時的哈布斯堡王朝無力控制局面，有人說是暴動引起的火災，也有人說是統治者下令燒城，那是布拉索夫有史以來最大的火災，城鎮的大部分地區被大火夷為平地，教堂的牆壁也被燻得一片漆黑，自此，這座教堂便被更名為「黑教堂」（Biserica Neagră），之後的修復工程歷時近 100 年。在 18 世紀完成重大重建工程後，社區專注於其宗教儀式的最佳發展，音樂一直是禱告的核心要素，所以德國工匠為教堂建造了今天東南歐最大、最獨特、功能最齊全的機械風琴，有 3993 根長達 13 米的管子。
65 米高的教堂塔有座 6 噸（6300公斤）重的教堂鐘，是羅馬尼亞最大的鐘之一。除此之外，在教堂的塔樓上還有兩個較小的鐘。
教堂的外牆至今仍然是黑黑的，在壁柱上有一系列的聖徒雕像。據說，在黑教堂的北扶壁上有座非典型的雕像，它是一個似乎即將要墜落的孩子。相傳在建造教堂的過程中，一位工人嫉妒一位才華橫溢的小學徒，故意派那名小學徒爬上屋頂，取多個定點將繩子垂下，依繩子長度來判斷屋頂是否傾斜，並趁機把他推下摔死，傳說還說，這個雕塑是其他工人為了紀念那個被懦弱者殺害的孩子而製作的。外部扶壁上的雕塑是複製品，原件藏在教堂內。我有嘗試去找但沒看到那個雕像，也許它被什麼擋著了。
之前經過幾個城市的教堂好像都沒有要收費，但布拉索夫的教堂好像很多都要入場費，這一座也是一樣，雖然它是老城區最高，最具象徵意義的建築，但我沒有進去，因為我認為這大教堂跟前面幾個城市看過的大教堂裏面都很類近。裏面是不准拍照的。
黑教堂院子裏豎立著一座雕像（Statuia lui Johannes Honterus），出生於布拉索夫的 Johannes Honterus（1498-1549）是薩克森文藝復興時期的人文主義者，新教改革者和神學家，以及學校和印刷廠的創始人。這座紀念他一生的紀念碑建於 1898 年，也就是他誕辰 400 週年的前夕，由柏林雕刻家創作。2.5 米高的雕像描繪了他表情嚴肅，留著特定的鬍鬚，頭上戴著與當時牧羊人服裝有關的帽子，伸出右手指向現在的校舍，左邊是一本書，書頁顯示了兩部重要作品的標題：宗教改革書籍（Reformationsbüchlein）和學校教育（Schulordnung），雕刻家通過這些標題來比喻他在學校改革和傳播路德教改革中發揮的主要作用。他所編寫的「改革之書」，成為了外西凡尼亞的薩克森人採納新教信仰的基石，他死後也被埋葬在黑教堂內。
雕像手指著的就是對面這所國立學院（Colegiul Național Johannes Honterus din Brașov），它是一所福音派高中，用德語教學。
議會廣場周邊延伸出很多條的街道，各式各樣的商店、旅館、咖啡店、餐廳和酒吧林立，每條街道都不盡相同，每一條都十分熱鬧。
Strada Apollonia Hirscher 是其中一條連接議會廣場的行人專用街道，街道以一位出資興建布拉索夫商人之家的薩克森商人 Apollonia Hirscher 的名字命名，她是當時一位已故市長的遺孀，商人之家（Casa Hirscher）也就是這條街上左邊那座長型建築，當時，Apollonia Hirscher 捐贈了一筆錢來建造一座商業中心或集市，使當地行會可以在那裏展示他們的商品。這座房子建於 1545 年，它是當時這座城鎮上最大的建築，代表了該鎮的商業力量。大火曾經對建築物造成了重大的損壞，但在 1960 年它恢復了原來的樣子。傳說 Apollonia Hirscher 的女兒意外去世，許多珠寶與她一同埋葬。到了晚上，人們來偷它們，他們想切掉她的一根手指來換戒指，結果她竟然醒過來了。為了慶祝這個好消息，她的母親為這座城市建造了一個商品大廳。現在的商人之家已經變成了餐廳。而在街道右邊的是城市文明博物館（the Museum of Urban Civilization），同一座長型建築的後面又在很多家餐廳，所以整條大街上都充滿了露天茶座，再後面還有一些旅館、商店和咖啡店，吃飯時段更加熱鬧。山上 Brasov 的標誌剛巧就出現在中央位置，再一直向著山的方向多走十來分鐘走就可以去坐纜車或步行上山了。
Strada Mureșenilor 同樣是與議會廣場相連的街道，不過這條街是可供車輛行駛的主要大街，街道更為寬闊，由廣場一直延伸到英雄大道（Bulevardul Eroilor）。這條街的原名為「海關街」（Strada Vămii），因為在過去，在東端街道的盡頭曾經有一座建於 14 世紀末的「海關大門」（Poarta Vămii），那是最初在中世紀建造的四座大門之一，在中世紀，裝有商人貨物的推車需要穿過海關大門在這條街上向海關繳納產品稅款。1738 年的地震將大門嚴重摧毀，大門最終於 1836 年被拆除。1990 年後這條街道便改名為＂Strada Mureșenilor＂，如今它亦已經發展成為一條商業大街，比較多 19 世紀後期建造的建築，風格比較多樣化，教堂、書店、美術館、咖啡店、銀行、藥局、超級市場等各式各樣的商店一應俱全，同樣十分熱鬧。
這條街上最突出的建築物大概是前面那座銀頂教堂了。
聖彼得和聖保羅羅馬天主教大教堂（Biserica romano catolica Sfinții Apostoli Petru și Pavel）建於 1776 年至 1882 年間，位於一座古老的多米尼加教堂遺址上，被認為是布拉索夫最具代表性的巴洛克風格建築。
但對於一個路痴來說我是不太會記得自己走過的路的，所以直到離開 Brasov 之前很多地方我都應該逛過好幾遍，不過每次天空的顏色都不盡相同。同行的那位比利時人是不怎樣拍照的人，他說他看過的地方都已經記進腦裏，不需要拍照他都可以一直記住，所以他經常嫌棄我們走很慢一直在拍照，但是我是一個非常善忘的人，大概要把去過的地方都拍下來，才會對那些地方有印象。
再次轉入另一條步行街 — Strada Michael Weiss，這是連接 Strada Mureșenilor 和 Strada Republicii 的一條街道，街道以某任布拉索夫的市長 Michael Weiß（1569 - 1612）命名。街上同樣有很多餐廳、酒吧和咖啡店。經過幾個薩克森人建立的城市，它們無不色彩繽紛，每座房子都漆上不同的顏色，走到那一條街都不會覺得沉悶乏味，羅馬尼亞比我想像中要美多了。
Piața George Enescu 是與 Strada Michael Weiss 相連的一個小廣場。
當這個城市成為羅馬尼亞的一部分後，城市的名稱亦被替換，如今大家都只對 Brasov 耳熟能詳，中世紀薩克森人所取的城名「王冠之城」已成過去，但城徽依舊，在城中許許多多的街道上有著無數棵種在木盆裏的小樹，每盆都有著「樹幹上的王冠」的紋章，「王冠之城」這個頭銜並沒有消失，它早已落地生根，滲透到這座城市之中，不刻意地出現在大街小巷。
經過 Strada Michael Weiss 後是與之相連的共和國街（Strada Republicii），它是另一條與議會廣場相連的步行街，長長的街道一直由廣場延伸至英雄大道（Bulevardul Eroilor）。中世紀時這條街上有許多工匠的作坊，街道原本亦已某個工匠行會命名，中世紀時城堡的正門（Poarta Principală）就位於這條街的盡頭，所以街道後來又被命名為門街，1689年的大火毀壞了許多由中世紀薩克森人建造的房屋，只有少數得以倖存，火災和地震亦嚴重損壞了中世紀的大門，正門最終在 1857 年被拆除，重建的房屋大多以巴洛克風格為主，線條簡潔，類似於德國或奧地利的房屋。如今，這裏已經變成了旅館、商店、酒吧、咖啡館和餐廳林立的熱鬧大街了。
將近晚上 9 點再次經過時，「黃昏」的街道顯得份外美麗。在西方，露天茶座從來都比坐在室內更受歡迎，大家都喜歡坐在外面感受城市的氛圍，所以餐廳和咖啡店總會延伸到室外，佈置得美美的露天茶座遍佈一整條街道，一到晚上尤其特別熱鬧，店舖都早早關門，於是與朋友家人一起享用美食就成為了很多人最愛的消遣活動。
共和國街的盡頭便是在老城區外的英雄大道（Bulevardul Eroilor），供行人和車輛通行，街道上的建築明顯比較後期，馬路對面有一片大型的公園，在公園中又有一些公營機構，建築物也很美，再往公園後面走，建築物就越來越現代化了。
右邊的這座是郵政局（Oficiul Poştal Brașov）。
在它左邊的這座是市政廳（Primăria Municipiului Brașov）。
市政廳前有前任羅馬尼亞外交部長尼古拉·蒂圖萊斯庫（Nicolae Titulescu, 1882-1941）的雕像。
市政廳前還有在前幾個城市都有出現的狼和兩個小孩的雕像。
同樣位於英雄大道（Bulevardul Eroilor） 上在馬路對面有一座顏色鮮明的長形建築，它是以法國折衷主義風格於 1902 年建成的正義宮（Palatul Justiției），除了正義宮（法院）之外，裏面還建立了監獄和囚犯作坊。今天這裏是州和縣議會以及一些機構的總部。
同一邊的附近還有一座建於 20 世紀初的美術博物館（Muzeul de Artă）。
英雄大道（Bulevardul Eroilor）的一端，連接 Strada După Ziduri（意思是牆後的街道），所以這兩條街都是老城區與新城區的分界線，嫁接堡壘（Bastionul Graft）就是在這條街道上。
這天主要都是在逛老城區和沙伊區，穿梭於老城的街道中，看到不少精美的小店。
也不乏好看的鍛鐵招牌和小雕像。
還有一些賣小食的木製餐車，其中一輛就是在賣羅馬尼亞常見的煙囪蛋糕。
晚上的議會廣場和凱瑟琳之門。
入夜後回住處的那段路上也有不少街燈，走在路上有一種寂靜的美。
第二天在老城再隨意在老城中逛了一下，然後便準備動身前往火車站了，途中看到這座看起來很新但屋頂很有當地傳統特色的東正教教堂（Biserica Înălțarea Domnului）。
下午一點，出發坐火車前往羅馬尼亞的最後一站，錫納亞（Sinaia）的佩雷斯城堡（Peleș Castle）！
留言列表
日本篇 (1)