里斯本觀景台篇 — 在七丘之城尋找最美風景
2019年6月21-22, 25日@ 葡萄牙里斯本
本篇主要關於里斯本的七座山丘與相關的觀景台（Miradouro），以及幫助上下斜坡的「升降機」（Ascensor／Elevador）。
里斯本及其七座山丘
里斯本經常被人稱作「七丘之城」，因為傳說里斯本就像羅馬一樣，誕生於七座山丘之間。這七座山分別為聖喬治（São Jorge）、聖維森特（São Vicente）、聖安娜（Sant'Ana）、聖安德烈（Santo André）、聖卡塔琳娜（Santa Catarina）、恰加斯（Chagas）和聖羅克（São Roque）。
「七丘之城」的稱號其實源於一位作家 São Nicolau de Oliveira 17世紀的一本書。他在《里斯本宏偉之書》（" O Livro das Grandezas de Lisboa" ）中，描述里斯本及其七個巨人（就是那七座山丘），自此，里斯本就有了「七丘之城」的稱號了。但是，實際上里斯本的市區內有八座山，被作者遺忘的第八座山是城市中最高的小山 — Graça，它隱藏在聖喬治城堡後面，是里斯本的最高峰，海拔最高為200m。由此可見里斯本的山丘其實都是「小山」，隨著後來城市發展，這些山丘全都被依山而建的建築物所覆蓋，已經隱沒在建築物之中了，所以這些山的名字都沒有出現在地圖上，要把它們找出來，就要找那些山上的對應景點。
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這七座山丘頂部的對應景點如下：
— 恩寵觀景台（Miradouro da Graça）
— 聖喬治城堡（Castelo de São Jorge）
— 聖露西亞觀景台（Miradouro de Santa Luzia）
— 卡爾莫修道院（Convento do Carmo）
— 聖卡塔琳娜觀景台（Miradouro de Santa Catarina
— 阿爾坎塔拉聖伯多祿花園瞭望台（Miradouro de São Pedro de Alcântara）
— 托雷爾瞭望台（Miradouro do Jardim do Torel） |
▲ 那些山丘頂部對應的景點大部分都是免費的觀景台（Miradouro），但是仍有小部分景點要付入場費，我並沒有把七座山都逛完，也沒有進要付費的地方，因為都是觀景的地方，我覺得去幾個也差不多了。它們實際上都集中在旅遊區，要把它們全部都逛一遍其實也不難。
尋訪里斯本的觀景台（Miradouro）
21/6/2019：Apartment → 山上聖母觀景台（Miradouro da Senhora do Monte）→ 恩寵觀景台（Miradouro da Graça）
第一日坐車到里斯本的時候只是打算在住宿的位置附近逛一下，於是當日就到了附近兩個位於聖安德烈山（Santo André Hill）的觀景台。它們分別是山上聖母觀景台（Miradouro da Senhora do Monte）與恩寵觀景台（Miradouro da Graça）。
當日首先由住宿的地方走到山上聖母觀景台（Miradouro da Senhora do Monte）。
經過一間外觀很美的陶瓷廠 Loja Viúva Lamego，只是它沒有開門。
附近很多房屋的外牆都覆蓋著不同顏色的瓷磚。
雖然里斯本的山並不高，但有眾多的山丘就表示要經常上坡下坡，其實也很費力。
▲▼ Escadinhas Damasceno Monteiro
— 聖安德烈山（Santo André Hill） —
據說葡萄牙的第一任國王阿方索·亨里克斯（D. Afonso Henriques）憑藉這座山的戰略地位，在基督教徒的收復失地運動期間在這裡部署了部隊。幾個世紀後，這裡成了貴族們蓋房的最愛之地，例如在 Calçada da Graça 和 Calçadade Santo André 這兩條街道，當時就曾經建造過一些大型的房屋和宮殿。
山上聖母觀景台（Miradouro da Senhora do Monte）
它位於São Vicente de Fora 教區聖安德烈山（Santo André Hill）的北端。這座山的頂部也被稱為 Monte de São Gens。
這裡可以看到對面位於聖喬治山（São Jorge Hill）山頂上的聖喬治城堡（Castelo de São Jorge），如果不算第八座山Graça，那麼聖喬治山就是七座山丘中最高的一座，據說，里斯本最早期的村莊就是在那座山上建立的，先後被土著凱爾特部落、腓尼基人、希臘人、迦太基人、羅馬人、西哥特人、摩爾人和基督教君王等陸續徵用作為防禦的前哨基地。如今，城堡，穆拉里亞（Mouraria）區和阿爾法瑪（Alfama）區的一小部分都位於這座山丘中。
因為我們沒有打算進城堡，所以也沒有到那裡，城堡的入場費是10歐元，進裡面主要也是看看炮台和欣賞風景，很多時候我都覺得遠觀城堡比進去看好，而且這個城市裡免費的觀景台很多，所以它沒有特別吸引我去參觀的地方。
這裡也可以看到遠處的是4月25日大橋（Ponte 25 de Abril）和太加斯河（Tagus River），對岸有座大型的里斯本大耶穌像（Miradouro de Cristo Rei），不過從這裡遠看顯得很渺小。
這個觀景台的位置也很高，視野很廣，很適合看城市的全景，眺望過去盡是無數橘紅色屋頂的房屋。
附近可以找到很多Tuktuk車，不想上坡下坡的話可以選擇以它代步。
然後向另一個距離大約700米的觀景台走去。
下坡後又再一次上坡，經過一條叫 "Caracol da Graça" 的長樓梯，雖然走樓梯很累，但這條樓梯充滿了很多有趣的街頭塗鴉，是欣賞街頭藝術的好地方，所以邊看邊走不知不覺就到了。
靠雙腳步行的好處是可以發現很多隱蔽的景點，所以能走的話我通常都不會坐交通工具。不過如果覺得辛苦坐28號電車代步也是其中一個選擇，電車幾乎成為里斯本的標誌，紀念品，明信片跟拍照都一定不少得它。
整條樓梯因為一幅幅的塗鴉而變得色彩繽紛。
恩寵觀景台（Miradouro da Graça）
經過一條彎彎曲曲的長樓梯後，終於來到位於聖安德烈山（Santo André Hill）上的恩寵觀景台（Miradouro da Graça），其實它的官方名字是＂Miradouro Sophia de Mello Breyner Andresen＂，是以一位葡萄牙女詩人的名字命名的，不過大家都比較喜歡以前者稱呼這個觀景台。
雖然剛剛下坡後又再沿樓梯上坡，但它其實並沒有剛剛的山上聖母觀景台高。所以景物看起來比較大，兩個觀景台的景色其實差不多。這個觀景台是里斯本最著名的日落景點之一。
對面的聖喬治城堡（Castelo de São Jorge）在這裡看起來更清晰。城堡的起源可以追溯至公元前，它是由羅馬人建立的，摩爾人在10世紀進行了重建，後來也經歷一些修復和擴建工程。它是抵抗多年戰爭的重要堡壘，曾經是羅馬人、西德哥人和摩爾人連續佔領的防禦工事的所在地，也見證了摩爾人和基督徒之間的激烈衝突。1147年，葡萄牙第一任國王阿方索·亨里克斯（Afonso Henriques）的軍隊在其城牆上投入了三個月的時間，以便從摩爾人手中征服里斯本。 後來由國王約翰一世將城堡獻給英格蘭的守護神聖喬治（São Jorge），以感謝第二次十字軍東征期間的保護。
里斯本的建築物跟波多一樣都是依山而建，看起來同樣很有層層堆疊的感覺，有點雜亂無章的同時又很有層次感。
在觀景台的一側，有一座天主教教堂（Igreja da Graça）與修道院（Convento de Nossa Senhora da Graça），它的歷史可以追溯到13世紀，後來在16世紀重建，並在1755年地震後進行修復，整座教堂和修道院已經被列為國家古蹟。
在波多，漂亮的瓷磚通常都覆蓋在教堂的外牆上，但在里斯本，教堂的外觀簡樸，要看瓷磚就往往要走進室內，這座教堂內也有很多藍白色瓷磚，而且是免費進入的，不過當時經過沒有開門。
第一日的行程就此結束了，之後到超市買點東西回去吃晚餐。
讓我意想不到的一點是在我們住宿地點附近的幾條街道開滿了中國商店和餐廳，雖然多年前已經聽說中國人喜歡投資移民到葡萄牙，但在里斯本的那幾天才親身證實了這一點，例如我們經常經過一條叫 ”Rua da Palma” 的街道來往住宿點跟老城區，那條長長的大街有很多中國人開的商店，經過很多間商店都寫著中文字，有超級市場（雜貨店）、手機和電子配件店、紡織品批發店和飾品店等，而它附近的街道又有很多中餐廳，所以我猜那裡大概是華人區。
▲ 紅色點那些就是中國人開的商店和餐廳了。
經行人路 Calçada do Jogo da Pela 前往老城區時看到的街景。
另一些觀景台是在里斯本的最後一天（25/6/2019）經過的，包括：太陽門景觀臺（Miradouro das Portas do Sol），聖露西亞觀景台（Miradouro de Santa Luzia）和聖卡塔琳娜觀景台（Miradouro de Santa Catarina）。
— 聖維森特山（São Vicente Hill） —
太陽門景觀臺（Miradouro das Portas do Sol）和聖露西亞觀景台（Miradouro de Santa Luzia）的位置很接近，位於聖維森特山（São Vicente Hill），這座山是以烈士聖維森特（São Vicente）的名字命名的，他是里斯本的守護神之一，在上一篇寫里斯本的歷史時提到過他殉道的故事和烏鴉陪伴著他的遺體的傳說。這座山丘覆蓋了阿爾法瑪（Alfama）的大部分地區以及城外聖文生修道院（Monastery of São Vicente de Fora），那座修道院也是以該聖人的名字命名的。
太陽門景觀臺（Miradouro das Portas do Sol）
太陽門景觀臺（Miradouro das Portas do Sol）的名字取自摩爾人圍牆（Cerca moura）的一扇舊門（太陽門 Porta do Sol）。而這個觀景台上聳立著烈士聖維森特（São Vicente）雕像，他手持一艘帶有兩條烏鴉的船，因為那個傳說，烏鴉成為了里斯本的象徵。
這兩個觀景台的位置比較低，因此看過去的一些房屋反而比較高。不過這就更突顯出房屋的層次，也不光是看到屋頂了。
起重機左側的圓頂建築是國家先賢祠（Panteão Nacional）。
左面比較突出的那座建築物是聖斯德望堂（Igreja de Santo Estêvão）。
這裡看風景也不錯，主要可以看到阿爾法瑪（Alfama）地區和和太加斯河（Tagus River）的景色，跟建築物和河流的距離比較接近。
附近有間大型的露天餐廳。
右面的牆壁就是摩爾人舊圍牆（Cerca moura）的遺跡，在14世紀建立新圍牆 Cerca Fernandina 時，舊圍牆便失去了防禦功能，被部分摧毀以允許打開新通道或整合到房屋的牆壁中，結果很難在許多部分中識別出舊圍牆。從觀景台旁邊沿樓梯下去看見的那個洞就是上一篇那道充滿漫畫的拱門（History of Lisbon Mural by Nuno Saraiva）。
聖路濟亞堂（Igreja de Santa Luzia）
這一座羅馬天主教教堂位於兩個觀景台之間，教堂始建於12世紀，由阿方索一世（Afonso I）創建，目前的建築為1755年里斯本大地震後重建的，教堂已被列為葡萄牙國家古蹟。
教堂內部也很簡樸。
聖露西亞觀景台（Miradouro de Santa Luzia）
教堂旁邊就是聖露西亞觀景台（Miradouro de Santa Luzia）了，它的位置比上一個觀景台更低一些，但它有一個很美的小廣場（Praça Júlio de Castilho）。
這裡跟上一個觀景台的看到的景色沒有大分別，視野比較局限於前方更低的建築物和河流。
前面兩個白色塔樓的建築物是 Igreja Paroquial de São Miguel。
這兩個觀景台因為位處於阿爾法瑪（Alfama）老城區，所以比較熱鬧。這裡的一些牆壁上有藍白色的阿茲勒赫（Azulejo）瓷磚作點綴。
地面是黑白色的葡式碎石路面（Calçada Portuguesa）。
廣場中心的紀念碑是胡利奧·德·卡斯蒂略 （Júlio de Castilho，1840-1919）的青銅半身像，他是一名葡萄牙記者，詩人，作家和政治家。
廣場上種了一棵棵盛開的九重葛，為白色的牆壁增添上鮮艷的色彩，令整個廣場看起來很美。
這座建築其實就是聖路濟亞堂（Igreja de Santa Luzia）的西立面。它的外牆有些瓷磚面版，這些瓷磚就是由最初提到的那間 Viúva Lamego 陶瓷廠生產的。
牆上的一幅大型的瓷磚壁畫描繪了1755年里斯本還未發生大地震前，在現今的商業廣場（Praça do Comércio）上舉行閱兵的盛況。
上面的小型瓷磚面版描繪聖女聖路濟亞（Santa Luzia）的形象，她手上拿著棕櫚葉，象徵著殉道和戰勝邪惡。她還拿著一碗眼球，並赤腳站立在一堆枯樹枝上，腳下有一把劍。傳說在羅馬皇帝 Diocletian 迫害基督徒的期間，由於她拒絕放棄自己的基督教信仰，異教判官 Paschasius 便下令將她的眼珠挖出，之後羅馬士兵在她的身旁點燃了柴火，試圖將她燒死，但火卻燒不起來，於是，他們便將劍刺入她的脖子殺死了她。
另一幅牆的瓷磚壁畫描繪1147年基督教徒征服被摩爾人佔領的聖喬治城堡（Castelo de São Jorge）。在這一刻中，經過長達4個月的圍攻，國王阿方索一世的一位騎士 Martim Moniz 發現了敞開的側門，他看到了機會，用自己的身體擋在那道門之間，阻止摩爾人完全關閉大門，以使阿方索的軍隊有時間到達大門並沖進城堡，犧牲自己逆轉了局勢，最終阿方索的軍隊佔領了這座城堡，摩爾人被擊敗。
附近還有另一塊大型的瓷磚面版。
— 聖卡塔琳娜山（Santa Catarina Hill）—
這座山丘的範圍大概由賈梅士廣場（Praça Luís de Camões） 到 Calçada do Combro。山丘最高點就是聖卡塔琳娜觀景台。
聖卡塔琳娜觀景台（Miradouro de Santa Catarina）
這個觀景台的位置也偏低，景觀一般，主要是可以更清楚地看到河流和4月25日大橋（Ponte 25 de Abril），還有對岸的里斯本大耶穌像（Miradouro de Cristo Rei）。
"Adamastor"海怪石像
這個觀景台又被稱為"Miradouro do Adamastor"，在觀景台上有一座海怪石像，這隻海怪叫 "Adamastor"，它是葡萄牙詩人賈梅士（Luís Vaz de Camões）在其史詩《盧濟塔尼亞人之歌》（"Os Lusíadas"，又譯作《葡國魂》）中創造出來的神話海怪，是好望角的化身，象徵在發現時代，葡萄牙水手試圖繞過「風暴之角」（葡語：Cabo das Tormentas；英語：Cape of Storms）時所面臨的危險，但最終都被他們成功克服，該岬角從此也被改稱為「好望角」（葡語：Cabo da Boa Esperança；英語：Cape of Good Hope）。
在史詩中，Adamastor 被描繪成希臘神話中的巨人，被海上女神多里斯（Doris）放逐到好望角，作為對愛上她的女兒忒提斯（Tethis）的懲罰。早期闖入好望角的探險者船隊都被海嘯擊沉覆沒了，使該岬角在初期被稱為「風暴之角」。 賈梅士通過將風暴擬人化為 "Adamastor" 來解釋這一點，描寫海怪將好望角和印度洋作為自己的領土，任何人企圖想要橫渡海洋，牠都會以可怕的風暴來摧毀他們。
史詩中寫道，探險家瓦斯科·達·伽馬（Vasco da Gama）繞到好望角時說：
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“Even as I spoke, an immense shape Materialised in the night air, Grotesque and enormous stature With heavy jowls, and an unkempt beard Scowling from shrunken, hollow eyes Its complexion earthy and pale, Its hair grizzled and matted with clay, Its mouth coal black, teeth yellow with decay.” — Camões, The Lusiads Book V |
「就在我說話的時候，巨大的形態 在夜晚的空氣中實質化， 怪誕而又龐大的身軀 帶著沉重的披肩，蓬鬆的鬍鬚 皺著眉頭，收縮而空洞的眼睛， 其膚色蒼白， 其頭髮斑白並帶有泥土， 其嘴巴煤黑，牙齒黃而腐爛。」 —賈梅士，《盧濟塔尼亞人之歌》第五卷 |
雖然 "Adamastor" 是在比喻一股原始而憤怒的自然力量，但在詩中被人性化，Adamastor 對葡萄牙水手說：
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“I am that vast, secret promontory you Portuguese call the Cape of Storms which neither Ptolemy, Pompey or Strabo, Pliny, nor any authors knew of. Here Africa ends. Here its coast Concludes in this, my vast inviolate Plateau, extending southwards towards the Pole And, by your daring, struck to my very soul.” — Camões, The Lusiads Book V |
「我是那廣闊而秘密的海角， 你葡萄牙人所謂的風暴之角， 不管是托勒密，龐培或史特拉波， 普林尼，沒有任何作者知道。 非洲到此結束。在這裡，它的海岸 結束了，我那廣闊而不可侵犯的 高原，向南延伸到極點， 而你的膽識，觸動了我的靈魂。」 —賈梅士，《盧濟塔尼亞人之歌》第五卷 |
詩中描述葡萄牙水手最終能夠說服巨人 Adamastor 讓他們通過，而 Adamastor 亦同意為他們開闢通向印度的道路。Adamastor 最終消失了，雲層散開，大海恢復了平靜，留下了通往印度的道路。
（* 好望角位於南非的西南端，在早期是由歐洲通往印度洋及東方海路的必經之地，它在當時被人認為是非洲大陸的最南端，是世界最危險的航海區域之一。瓦斯科·達·伽馬開闢出通向印度的海路，那個岬角就由「風暴角」改名為「好望角」了。）
《盧濟塔尼亞人之歌》（"Os Lusíadas"）這部史詩是葡萄牙文學史上最優秀和最重要的作品，被譽為葡萄牙的「民族史詩」，詩歌將神話與基督教聯繫在了一起，對戰爭和帝國表達出矛盾的感情，它的內容尤其集中在描寫發現印度的探險家瓦斯科·達·伽馬（Vasco Da Gama）和他一路驚險的航海旅程，途中歷經愛神的保護和海神的打擊，歷盡千難萬險，葡萄牙船隊終於完成了從歐洲經海路抵達印度的壯舉，滿載而歸，受到國王和市民們熱烈盛大的歡迎。
創作這部史詩的詩人路易·瓦斯·德·賈梅士（Luís Vaz de Camões）自然也很有名，里斯本上城區就有一個紀念他的賈梅士廣場（Luís de Camões Square），貝倫區（Belém）的發現者紀念碑（Padrão dos Descobrimentos）上也有他的雕像，詳情之後的篇章繼續。
比卡升降機（Ascensor da Bica）
在附近的街道 Rua de São Paulo 可以找到比卡升降機（Ascensor da Bica），它其實是登山纜車，在 Rua de São Paulo 至 Largo do Calhariz 之間運行，於1892年啟用，最初是通過水平衡系統移動，在1896年由蒸汽動力取代，並在1924年實現電氣化，它被認為是里斯本最美纜車。
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關於里斯本的「電梯／升降機」 里斯本是一座建在數座山丘上的城市，這使得步行遊覽這座城市有些困難，有見及此，當地政府就在19-20世紀設立了一些"Ascensor" 或 "Elevador"，即是「電梯／升降機」，這除了指一般垂直的升降機外，原來還包括上落斜坡的「登山纜車」，以幫助居民和遊客攀登陡峭的斜坡。 現時市區內設有不少的「升降機」，而最受遊客歡迎的主要有四座，它們在2002年均被列為國家古蹟。其中三座其實是登山纜車，通常都是明黃色的，包括市內最古老的修道院升降機（Ascensor do Lavra），它於1884年開業，另外還有於1885年對外開放的榮耀升降梯（Ascensor da Glória）和於1892年對外開放的比卡升降梯（Ascensor da Bica），而第四座於1902年啟用的聖胡斯塔升降機（Elevador de Santa Justa）是它們當中唯一一座真正直上直落的升降機，也是最受歡迎的一座，因為可以登上升降機上欣賞風景。 以上都是需要付費的「升降機」，其他免費開放給公眾乘搭的就是在任何地方都很常見的普通升降機，不過可以幫助減少上落斜坡，它們包括 Elevador Castelo，Elevador da Baixa 和 Lift Santa Luzia。 |
— 恰加斯山（Chagas Hill） —
這座山同樣在里斯本中心地帶，它的名字意味著「傷口」，是為了紀念基督的傷口和16世紀葡萄牙水手在前往印度時遇到的困境而命名的。這座山的標誌性景觀是聖胡斯塔升降機（Elevador de Santa Justa）和卡爾莫修道院（Convento do Carmo）。雖然沒有付費參觀，但其實升降機與修道院之間的通道其實也可以欣賞到附近的風景。
聖胡斯塔升降機（Elevador de Santa Justa）和卡爾莫修道院（Convento do Carmo）
（Visited Date：22/6/2019）
聖胡斯塔升降機（Elevador de Santa Justa）是由一座垂直結構的金屬塔、觀景平台、走廊和基座組成的。45米長的新哥特式垂直升降機旨在連接龐巴爾下城區（Baixa Pombalina）地勢較低的街道與地勢較高的卡爾莫廣場（Largo do Carmo），而它的頂層提供一個足夠高的觀景台令遊客可以飽覽老城區的風景。設計這座升降機的工程師 Raul Mesnier de Ponsard 是巴黎艾菲爾鐵塔建築師的學生，升降機始建於1900年，1902年開始營運，最初由蒸汽驅動，1907年才轉換為以電力運行。
升降機的中段有一條走廊，即使是在最下面乘搭升降機，要上最高的觀景台前還是需要先停在那條走廊，所以其實也可以選擇沿住大街走到卡爾莫修道院（Convento do Carmo）附近，那裡有條樓梯可以上去那條走廊，而事實上走廊上也可以免費欣賞風景，可以到時再決定要不要付費到最高的露台觀景。
但如果想體驗那不到一分鐘的乘搭過程，那就要做好排隊等候的準備，因為這部升降機一次最多只可接載20名乘客，而它只會帶人到達中層的走廊。乘坐升降機來回連觀景台的費用是5.3歐元，如果有購買一日遊的交通套票（6.4歐元）那就已經包括了升降機的費用，但不包括觀景台（它需要在到達中層後另外支付1.5歐元上去）。
▲▼在街道 Rua do Carmo 會看到這座升降機
免費前往聖胡斯塔升降機中層的路線圖：
沿住升降機所在的街道 Rua do Carmo 向上直行，然後右轉上街道 Rua Garrett，再右轉上街道 Calçada do Sacramento，走到卡爾莫廣場（Largo do Carmo），再右轉到街道 Travessa Dom Pedro de Menezes，就會看到卡爾莫修道院（Convento do Carmo），修道院拱門附近有條樓梯可以通往升降機中層。
Rua do Carmo 是一條熱鬧的大街，那天街上停泊著售賣食品的古董車。
不久又看見一班學生在街頭演唱。來到葡萄牙才發現好像很多葡萄牙人的頭髮都是黑色或者偏向深色的。
這座是位於同名街道 Calçada do Sacramento 的教堂 Igreja do Santíssimo Sacramento，原始的教堂建於1671-1685年間，1755年地震後，鐘樓和教堂中殿的屋頂倒下，隨後發生的大火還造成了其他重大損失。教堂於1772年以巴洛克風格重建。
到卡爾莫修道院（Convento do Carmo）經過拱門後就可以經樓梯上去，通往升降機中層的走廊。
卡爾莫修道院是由國王若翰一世的將軍佩雷拉（D. Nuno Álvares Pereira）於1389年建立的，1392年起屬於加爾默羅會。它的地位曾經可與里斯本大教堂抗衡，但是在1755年的里斯本大地震中被摧毀，淪為廢墟。地震發生當日是萬聖節，修道院旁的教堂裡擠滿了朝拜者，因為地震導致屋頂倒塌從而殺死了內部的許多會眾。
女修道院在地震之後曾被部分修復，但在1830年代，葡萄牙的修道院全部解散，所以也喪失了全面修復卡爾莫修道院的動力。修道院的一部分建築也曾交給軍隊，後來成為第102任總理 Marcello Caetano 的政府軍的最後據點，直到1974年的康乃馨革命將其推翻為止。1864年，卡爾莫教堂建築被贈予葡萄牙考古學家協會，後者又將遺址的一端改建成了博物館。這個小型考古博物館佔據教堂的中殿和後殿，並包含葡萄牙整個歷史時期的展品。修道院的入場費為5歐元，我們只是在外面觀看。
上樓梯後在走廊外有一間餐廳（但在我寫這篇文章的時候看到 Google Map 上寫著這間餐廳已經永久結業了）。
在這條走廊上其實也可以免費看風景，它跟最上層的觀景台其實高度也不是相差太多，所以也不一定要再慢慢排隊等候付款搭不到一分鐘的升降機到最上面觀景。
通過這條走廊到盡頭就是升降機了，要上觀景台的遊客要先到那裡排隊付款。
除了高度外，在走廊跟在觀景台看風景兩者最大的分別大概是走廊有鐵絲網，而觀景台可以360度無障礙物地欣賞風景。
但這其實對看風景跟拍照沒有什麼影響。可以清楚看到卡爾莫修道院（Convento do Carmo）和附近一帶的景色。
附近的建築物和一條條街道也看得很清楚。
這裡還剛好對正對面山上的聖喬治城堡，建築物的層次顯得特別分明。
不要忘記這其實是隔著鐵絲網看的，但從那些空隙拍出去其實是可以拍得像沒有鐵絲網一樣的效果。
眺望過去有無數橘紅色的屋頂。
如果光是由這裡上觀景台只需要1.5歐元（很明顯比較伐算）。觀景台可以容納的訪客也很有限，據說最多只能有29人，所以要上去通常也需要花一段時間排隊等候。買票後可以走樓梯上去。
這些螺旋樓梯，升降機跟鐵欄都有哥德式的雕花，感覺很復古優雅。
在走廊來回一圈看完風景後我們就下來了。
附近一幅牆上的塗鴉。萬惡的金錢世界？
除了聖喬治山（São Jorge Hill）山頂的聖喬治城堡外，還有另外兩座山的山頂瞭望台我都沒有經過：
— 聖羅克山（São Roque Hill） —
這座山涵蓋了皇家王子區（Principe Real）和著名的里斯本上城區（Bairro Alto），該地區是夜生活和藝術聚會的最熱門街區之一。聖羅克（São Roque）是傷殘人士和外科醫生的贊助人，並因其對14世紀黑死病受害者的援助而成為聖人，同樣的疾病會殺死他，他的遺物被保存那一區的聖洛克堂（Igreja de São Roque）。山丘的最高點是阿爾坎塔拉聖伯多祿花園瞭望台（Miradouro de São Pedro de Alcântara）。
榮耀升降機（Ascensor da Glória）
這座山有榮耀升降機（Ascensor da Glória）連接龐巴爾下城（Baixa Pombalina）的光復廣場（Praça dos Restauradores）與上城（Bairro Alto）的阿爾坎塔拉的聖伯多祿花園 （Jardim / Miradouro de São Pedro de Alcântara）。而我就是因為想看看那升降機，走到那裡才發現升降機原來還指登山纜車。它於1885年開幕，最初由水力配重系統推動，於1886年由蒸汽動力取代，1915年實現電氣化，每部纜車的載客量也只有20多名。如果想要乘搭這些升降機，其實最伐算的方法還是購買一日遊交通套票，不然你會發現單程並不便宜，而且在幾分鐘內就已經到達了，但排隊等候的時間往往更長。
— 聖安娜山（Sant' Ana Hill） —
它從無花果廣場（Praça da Figueira）開始，一直延伸到托雷爾花園（Jardim do Torel）。該花園的瞭望台（Miradouro do Jardim do Torel）就是山丘的最高點。
（里斯本的行程下篇繼續。。。。。。）
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