JUNE 15-18, 2019
Santiago de Compostela（聖地亞哥德孔波斯特拉）
— 朝聖之路的終點站 —
— 聖雅各的安息之地 —
— 與耶路撒冷及梵蒂岡齊名的宗教聖城 —
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個人覺得這朝聖其實有些很神奇的地方： 在這座聖城裡，朝拜的主要對象不是耶穌，不是聖母，而是門徒聖雅各！自古至今能吸引無數的人千辛萬苦，長途跋涉前來，凝聚信徒與非信徒特地到他的墓地參拜的，在十二門徒中就只有聖雅各一個了。 再來聖雅各在耶路撒冷殉道，遺骸被運送到五千多里外的聖地亞哥安葬，就已經很神奇，再在被遺忘數百年後被發現，還能被認出，簡直是不可思議，不過到底是為了宗教戰爭而制造的傳說，還是真有其事，到底是人造就了神還是神感染了世人，這些都已經不再重要了，不竟「神」就是信則有，不信則無的神秘構造。 如果將背景綜合一下，這位信徒可以說是 — 天時，地利，人和，成就的「萬世巨星」： 隱士透過星星的指引找到使徒墓，而當時伊利比亞半島一帶受到信奉穆斯林的摩爾人入侵，基督教君王為與之而抗行，國土正正需要一位守護神，利用神凝聚信徒的力量，為宗教戰爭增添勝數。 日復日，年復年，經過口耳相傳，信徒越來越多，神蹟再日益增加，這位聖徒的名聲越來越大，跨越國界，再跨過多個世紀，為了戰爭，為了信仰，為了得到寬恕，為了促進經濟發展等種種原因，於是時至今日，這位聖徒成為了十二使徒中最享負盛名，最受萬人敬仰的「巨星」。 所以既然來到，不論信徒與否都不能不去朝拜一下這位聖徒吧！ |
Santiago de Compostela — 照亮使徒墓的繁星
這個地方始建於公元四世紀，當時是羅馬公墓，隨著羅馬帝國崩潰，這裡成了日耳曼部落的定居地，在公元九世紀初，一位名叫 Pelayo 的隱士循著星光而走，在加利西亞的一塊田野上發現了耶穌十二門徒之一的聖雅各的墓地，他向主教報告，主教檢查確認遺骸確實是聖雅各後，迅速傳達給當時的阿斯圖里亞國王阿方索二世，於是國王便啟程前往該使徒墓，成為歷史上第一位前往使徒墓的朝聖者，而他所走的路線後來成為了第一條朝聖之路的路線 — Camino Primitivo（原始方式），在到達後，他在使徒墓上方為聖雅各興建了一座教堂，宣稱聖雅各將成為該王國的守護神，自始以後，朝聖之路慢慢發展起來，前往使徒墓的朝聖者就日益增加，教堂亦日漸擴張，成為今天宏偉的大教堂，當然，這個地方連帶一路上的很多地方亦日益繁盛，朝聖者從世界各地絡繹不絕地前來，聖地亞哥成為了世界三大基督教聖城之一，與耶路撒冷，梵蒂岡齊名。自1981年加利西亞成為自治區後，這個人口不足十萬人的城市，亦成為了該自治區的首府。
Santiago de Compostela 的意思就是「繁星原野的聖地亞哥」，這位使徒的名字在西班牙被稱為 "Santiago"，用英文則被稱為 "Saint Jean"，所以「聖地亞哥」也就是「聖雅各」了；「德孔波斯特拉」是由拉丁語 "Campus Stellae"（星之野）或者 "Compositum"(墓地）演化來的 — 由於星星的指引，從而在荒野中找到使徒聖雅各之墓，就是這個地名的由來了，而這個地名，是在11至12世紀開始才被廣泛使用的。
——— 大教堂與教堂周邊 ———
這個城市最舉世聞名的肯定非聖地亞哥-德孔波斯特拉主教堂（Catedral de Santiago de Compostela）莫屬了，朝聖者們的終極目標就是聖雅各的最後安息之地，而這個大教堂，在我最初什麼都不看就盲逛時，我是完全沒有察覺它的不同立面原來是同一所教堂，不知道是範圍太廣太分散還是怎樣，也許是我太注意它的主立面了吧！因為這座大教堂的每個立面都各自有一個紀念性廣場，因此它是被四個廣場所圍繞的，所以我決定這次將不同的立面分開來寫.....
Praza da Inmaculada
這個廣場是由朝聖之路進入老城區，到達大教堂的主立面前的必經之路，在廣場上有一座修道院，而它的對面則是大教堂的北立面。
▶ Monasterio de San Martín Pinario（聖馬丁•皮納裡奧修道院）
這座修道院現在同時被用作聖地亞哥總教區、神學院、大學社會工作學院、學院宿舍和教區檔案館等。
根據地圖，這個方向是一所神學院（Seminario Maior Compostelán）。
在大街上扮雕像的人有個很優雅的名字 — 「行為藝術家」。
▶ 大教堂的北立面 — Azabachería 立面
在神學院的對面，是大教堂的北立面，又稱為 Azabachería 立面。這一立面跟神學院感覺上很相似。
在立面的最上方有一個十八世紀的聖雅各雕像，兩個國王（奧爾多尼奧二世 Ordoño II 和阿方索三世 Alfonso III）在他腳下祈禱。中間蒙著眼拿著十字架的是象徵「信仰（la Fe)」的雕像。
在廣場的一角發現了一部古董照相機。
穿過拱廊，就是另一個廣場 Plaza del Obradoiro 了。
Plaza del Obradoiro（石匠廣場）
這廣場是這個城市的心臟地帶，因為大教堂的主要立面（Obradoiro 立面）就位於這個廣場上，所以來到這個城市的朝聖者和遊客都必定會拜訪這個廣場。由於石匠跟木匠在教堂施工時都會在這廣場上通行，廣場和這一教堂立面便以此而命名了。廣場被四座標誌性的建築物所包圍，包括東面的聖地亞哥-德孔波斯特拉主教堂（Catedral de Santiago de Compostela）、北面的天主教雙王酒店（Hostal dos Reis Católicos）、西面的拉霍伊宮（Pazo de Raxoi），以及南面的一所大學（Colexio de San Xerome）。它們分別象徵加利西亞首都的四大支柱：宗教，對朝聖者的關注，公共行政和大學教育。
▶ 大教堂的主立面 — Obradoiro 立面
這個巴洛克式的西立面是這個城市和大教堂的象徵，於1750年建成。在兩座塔樓之間的頂層，是使徒聖雅各的雕像，他在西元44年回到耶路撒冷，被當時的猶太國王亞希律王所殺害，成為耶穌十二門徒中最早殉道的一位。他的兩旁分別各有兩個拿著十字架的天使，而兩位西班牙國王則跪在其腳下向他敬拜。
在下一層，是他兩個門徒（Athanasius 和 Theodore）的雕像，他們都打扮成朝聖者。在聖雅各殉道後，他的遺體被希律王禁止下葬，這兩名門徒就暗地將他的遺體用船由耶路撒冷運送到加里西亞下葬，在數百年過去後，世人已遺忘聖雅各及墓地的存在，而一名隱士跟隨星星的指引，終於發現了使徒墓，除了聖雅各外，兩個門徒的遺骸也被一併發現，所以這座教堂是這三位聖人的最後安息之地，在兩個門徒雕像之間的雕刻，象徵著星星和使徒墓。
知道為什麼沿途的每個村莊城鎮，大部分在遠處望去，最突出的就是教堂嗎？那是因為要突出大教堂的主導地位，所以其他的建築物一般都不會比那個地方的主教堂高。在這裡也不例外，所以即使從遠處望去，還是可以看到大教堂的塔頂。
晚上的大教堂在聚光燈的照射下也很美。
▶ 拉霍伊宮（Pazo de Raxoi）
大教堂的對面是拉霍伊宮，一座新古典主義風格的長形建築，於1766年完工，是省議會所在地。
三角形屋頂的鼓膜刻畫出克拉維霍戰役（Batalla de Clavijo）的情景，這是一場從未發生的虛構戰役，但數個世紀以來皆被人們採信，並且成為一個關於基督徒驅逐穆斯林的知名西班牙傳說議題。傳說聖雅各出現在這場戰役中，他在白馬上揮舞著劍，砍下了一大群摩爾人的頭顱，帶領著西班牙的基督徒打敗穆斯林。他因而被稱為Santiago Matamoros，意思是「殺戮者聖雅各」。屋頂上的那個雕像就是他在戰役中出現的形象。
▶ 廣場的南面是一所大學 Colexio de San Xerome。
▶ 北面的是天主教雙王酒店（Hostal dos Reis Católicos），這裡最初是一間皇家朝聖醫院和旅館，供朝聖者入住及提供臨終關懷服務，後來改變成為了一間五星級酒店，對象也不再集中於朝聖者，價錢自然不會很便宜，坐在廣場上遇見很多台灣人，聊著聊著他們說這間酒店的餐廳食物很好吃，相約去慶祝走畢全程，於是台北姨姨隔天下午就跟他們一起去吃午餐了，花蓮叔叔沒興趣在旅館休息，因為當日的菜單主菜是牛扒，所以我也沒有去吃，事後聽說真的很不錯。
從這個廣場下去就是朝聖者辦公室（Pilgrims Reception Office）所在的街道了。
Praza das Praterías（銀器匠廣場）
這個是環繞大教堂的四個廣場中最小的一個。在中世紀，這裡是就已經一個繁忙的地方，由於銀匠和金匠在這裡進行交易，因此廣場名為"Platerías＂，至今在這個廣場的迴廊上仍可以找到一些珠寶店。在這個廣場上可以看到大教堂的南立面和迴廊，在廣場的中央的馬蹄噴泉，大概是城市中最美的噴泉了。
▶ 大教堂的南立面 — Platerías 立面
立面的名字源自廣場上的金匠和銀匠，這是唯一一個立面保存完好的羅馬風格外觀，建於1103年和1117年之間，是大教堂中最古老的立面。它旁邊的是鐘樓被人們稱為“ Berenguela”，因為它是由大主教 Berenguel de Landoira 完工的。這立面的大門就是教堂的入口了。我們是第三天早上才進去參觀的，早上參觀就已經要排隊入場了，還好等候的時間不長，很快就可以進場了。
大門雕刻的情景挺豐富的。事實上即使看了一些介紹我也不太看得懂這些雕刻的場景。
這一列的有很多雕刻，中心的是基督，聖雅各在他旁邊，其餘的雕刻包括了十二位先知、門徒、唱詩班、天使和各種罪惡（半人馬，人魚，騎公雞的人......）等等，請自行領悟。
在左門的鼓室中，描繪基督被一群惡魔誘惑，魔鬼以不同的形態出現試探著主，但是在基督身後和上方還有其他善良的天使。右邊有一個半裸的女人，手裡拿著頭骨，可能是夏娃（Eve）或通奸的女人，有些解讀說這個女人手裡拿著情人的爛頭，是被她自己的丈夫撕下的，強迫她每天親吻他兩次，以懲罰她通奸。
在右門的鼓室中，有基督受難的一些場景，例如猶大的背叛，基督被逮捕，彼拉多（Pilate）以法官的態度坐在他的寶座上，在那兒看到他被綁在猶太人的柱子上，並用皮帶鞭打；另外還有基督替盲人的治療場景；也有解說指裡面也包含著聖母瑪利亞與她的兒子一起出現在伯利恆，以及三位國王來拜訪孩子和母親，星辰和天使警告他們不要回到希律王宮等情節。
▶ 大教堂內部（Interior of the Cathedral）
▸▸ 聖門（La Puerta Santa）
這道聖門對應外面還未提及的東立面，僅在聖年開放，也就是7月25日是星期日的那些年。這種情況可能每五年，六年和十一年發生一次，下一個聖年是在2021年。
在門的上方，有一個奉獻十字架，十字架的上層是太陽和月亮，下層是希臘字母中的第一個字母 Alpha（A）和最後一個字母 Omega（Ω），包圍著十字架的圓形上面有創世紀的段落“Es la casa de Dios y la puerta del Cielo”（這是神的家和天堂的門）。門旁有兩個聖經人物。
聖門的六幅浮雕記載了聖雅各的生與死。最上面兩幅展示了聖雅各和基督向門徒講道的場景；中層的兩幅浮雕分別是聖雅各傳道和希律王用刀處決了聖雅各；下層的兩幅浮雕分別是兩個門徒通過船運載聖雅各的屍體和在主教面前發現聖雅各之墓。
聖門之上有代表聖雅各的玻璃窗。
我記得好像沒有付錢入場，基本上裡面大部分範圍都處於修繕狀態，很多地方都被棚架和布幕遮蓋，所以沒有什麼好參觀。
▸▸ Botafumeiro — 盪香爐儀式
Botafumeiro 的名稱來自加利西亞語，由動詞 Botar（扔）和 fume（煙）組成，按字面翻譯就是「扔煙的人」。這個儀式是大教堂最著名和傳統的元素之一，教堂每天中午十二點都會舉行彌撒，而彌撒結束後，在某些特別日子，這裡會舉行一種儀式，天花板上會用繩索懸掛一個大香爐，由八個穿紅色長袍的男子拉著繩子讓香爐在後殿大幅度地搖晃，熏香的煙霧會從香爐中溢出，在空氣中瀰漫，濃厚的煙香有助於掩蓋朝聖者身上可能散發出的氣味，很多朝聖者都帶著汗水和污垢走完數公里，未有梳洗就來到大教堂參加儀式，在擠滿人的教堂內，濃郁的煙燻就洗刷去這個空間存在的各種的異味了。
照片中的空間就是儀式舉行的空間了，從照片中可以看到繩索，但是吊著的應該不是香爐，官網說平日吊的是一種叫菜薊（Alcachofa）的植物。 可惜這時因為教堂施工的關係不可能看到這個儀式。
▸▸ 使徒墓穴（Cripta Apostólica）
自古至今朝聖者千辛萬苦走來「朝聖」的根本，就是來朝拜聖雅各的使徒墓，但我個人覺得看了跟沒看其實沒什麼分別，這時並沒有開放墓室供人參觀，照片中的模樣就是我來到時能看到的墓穴模樣了，只能隔住欄杆看進去，墓穴很簡潔，沒有特別的裝飾，裡面有一個雪松木骨灰盒，內部分為三個空間，聖雅各和他的兩個信徒，Athanasius 和 Theodore 的遺骸都放置在其中，盒子上方懸掛著一個銀星，以紀念隱士 Pelagio 在9世紀發現陵墓的奇蹟。擺放盒子的祭壇前部是用它是由白色大理石製成的，在其正面顯示有兩隻孔雀從不道德的杯子裡喝水，不過這時被鮮花遮蓋了。
▸▸ 主祭壇
如果看完墓穴感覺很虛無，那麼教堂裡還可以看到聖雅各的主祭壇和摸一下聖雅各的金身塑像。但是呢...我來的時候教堂內部的大部分地方都在進行翻新工程，很多地方都被封起來，所以我也沒有看到完整的主祭壇，只能從側面棚架的空隙中窺探一下...... ＝.＝||
▸▸ 聖雅各的金身雕像
那麼最後可以看的就是聖雅各的金身雕像了，那是需要排隊上樓梯上到一個細小的空間觀看的，整個空間很金碧輝煌，金色的樓梯，金色的穹頂，金色的雕像。上面看到的是祭壇上的聖雅各金身雕像的背面，大家都會摸一下或者擁抱一下雕像才離開。事實上裡面是不准拍照的，但我前面後面的人都在拍，於是我也不禁拍了一下......
我也沒有看到其他的分祭壇，所以進去參觀後真的沒有什麼感覺，沒看到什麼特點，唯一就是可以跟聖雅各的金身雕像的背面近距離接觸一下...... (＝.＝)
也許找博物館的入口參觀會看到教堂其他部分，不過我還是沒有想要特地再去購票參觀了。
▶ Fuente de los Caballos（馬蹄噴泉）
看完了教堂，回到銀器匠廣場上，沿著教堂的階梯下去，在廣場的中央有一座馬蹄噴泉（Fuente de los Caballos），它由四匹馬組成，水從它們嘴裡噴出。馬匹之上的基座有一個女性雕像，她的手臂抬起，握著Compostela的星星。噴泉後面那座是 Casa del Cabildo，目前好像是朝聖博物館和聖地亞哥博物館的總部。
我們在聖地亞哥的第二天晚上，當天是星期日，廣場上有露天音樂會，吃晚飯前有很多穿著正裝的小朋友在搬樂器。天色還是很亮。
到我們在附近吃完晚餐表演正在進行中，能看出來當時已經是晚上9點40分左右嗎？
Praza da Quintana（昆塔納廣場）
在這裡可以看到大教堂的東立面，這個廣場實際上是一座古老的墓地，在16世紀轉變為公共空間。廣場被樓梯切成兩部分：樓梯之上是 "Quintana de Vivos"，即是 "Square of the Living"（生者廣場）；下面則是"Quintana de Mortos"，即是"Square of the Dead"（死者廣場），加利西亞文又稱這下層的空間為“ Quintana dos Escalados”（公墓所在的地方）。
現在這裡變得生氣勃勃的，假日有不少露天茶座和臨時攤檔，看了一下這廣場上的餐廳的餐單，很一般的食物價錢卻很貴，要找吃的還是到那些很多酒吧食肆的橫街窄巷比較好，其實這個城市景點不太多，但餐廳、酒吧、紀念品店非常多，既然有那麼多選擇，當然選些價廉物美和特別的吧！
▶ 大教堂的東立面 — Quintana 立面
這個立面看上比較舊，牆壁發黑的地方比較多，好像還沒有進行翻新。
▶ 聖門（Porta Santa / Porta do Perdão）
最著名的聖門就是在 Quintana 立面，這扇門通常僅在聖年期間打開，即7月25日是星期日的那些年。在聖門上方可以看到聖雅各的雕像，兩旁是他的兩個徒弟 Atanásio 和 Teodoro。
這一面真的比較缺乏打理，細看這牆上還長了青苔......
在聖門兩側的小雕像都是先知和使徒。這些雕像是從教堂的舊合唱團中整合出來的，因為該合唱團在16世紀被拆除了。
▶ Pies del Peregrino
在廣場上找到一雙朝聖者的腳的雕像，底座的文字很有意思，每一面上都有一句西班牙文，合起來就是：
"Camino buscando un sentido （我在尋找意義）
Camino porque tengo un objetivo（我走路是因為我有目標）
Camino recto, camino erguido（直路，直路）
Y no pararé hasta alcanzar mi destino"（我不會停止，直到我到達我的目的地）
隨了大教堂與它的四個廣場外，這幾天就是在城市到處逛逛，城裡特別的景點不多，所以更多時間在逛紀念品店跟去吃東西......
▲ 城裡不泛廣場（Praza）和教堂，但最特別的還是大教堂跟環繞它的四個廣場，第四張照片中的是Praza de Cervantes（塞凡提斯廣場），在19世紀，一位作家的半身像在廣場的噴泉上加冕，他就是《唐吉訶德》 (Don Quixote) 的作者米格爾·德·塞凡提斯·薩韋德拉（Miguel de Cervantes Saavedra），他是西班牙小說家，而他的父親是加利西亞人，這位作者有兩個加利西亞姓：Cervantes 和 Saavedra。大概是因為他跟加利西亞有這樣的關係，所以這裡加入了他的半身像。
吃西班牙小食 — Tapas
來到朝聖之路的最後一個城市，當然要在西班牙小食酒吧吃 Tapas！這個城市的餐廳酒吧很多，第二天晚上跟在廣場認識的台灣人一共十幾個人一起去找吃的，經過某條街看到一間酒吧特別熱鬧，就決定進去試試看，餐廳其實不算小，但連最外圍的吧台也沒有位置，要排隊等候好一段時間才佔到吧台的位置，真的很受歡迎，小食的選擇很多，但太多人等候只是試了幾樣，接著那天中午他們去酒店吃午餐，我在街上遇到台灣的小飛俠叔叔在找吃的，於是便跟他再來，中午客人沒有那麼多，一進去就可以找到位置坐下再慢慢點東西吃了。
▼ A Taberna do Bispo（地址：Rúa do Franco, 37, 15702 Santiago de Compostela, A Coruña, Spain）
左上那個炸丸子點的時候不知道它是什麼，吃第一口就有一股我很討厭羊味，原來是羊芝士，因為我實在不喜歡羊的味道，所以那是我最接受不了的一碟，之後有炸章魚，比較上中規中距，沒有很特別，三文魚，大蝦跟蟶子都很好吃，我最喜歡的是蟶子，味道很好！整體上能在國外吃到那麼多種海鮮我已經很滿足了。
對面的酒吧食物好不好吃就不得而知了，看櫥窗其實都有點吸引，同樣也有很多海鮮，但同樣是晚上，一間人多得要排隊，一間一眼看進去明顯很冷清。
最後買的紀念品其實不多，就只是幾張明信片跟兩塊磁石，一來背包的空間很有限，二來還要去葡萄牙，看來看去還是買點輕便不佔位置的來留念。曾經打算買貝殼送給朋友，但又覺得這些對朝聖者有特別意義的紀念品對沒有親身去走一趟的人來說沒什麼意思，最後還是省略了，這樣又免去被壓碎跟佔空間的煩惱，朋友們，我在葡萄牙再給你們買手信吧！ (￣▽￣)ノ
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