2/9/2018 @ Parc Güell, Barcelona, Spain —（updated at 5/3/2022）
「不是借鑑大自然的，就不是藝術。」──安東尼．高第
Park Güell 桂爾公園／奎爾公園
桂爾公園（Park Güell）位於巴塞隆拿恩典區（Gràcia）的卡梅爾山（Turó del Carmel）上。公園得名於 19 世紀末的一位巴塞隆拿富商歐塞比·桂爾（Eusebi Güell i Bacigalupi, 1846 - 1918）伯爵，他看上了這裏的一座荒山，認為山上空氣清新，面向大海兼可飽覽巴塞隆拿的壯麗景色，具有得天獨厚的優勢，便計劃將山丘 60 個三角形地塊打造成為一個擁有 60 座別墅的莊園，使之成為富裕家庭的住宅區。於是在 1900 年，桂爾便委託他非常賞識的建築師安東尼．高第來負責這個項目的設計。
桂爾和高第的關係始於 1878 年，當時桂爾在巴黎世界博覽會上看到了高第為手套商人 Esteve Comella 設計的展示櫃，認識到高第，自此以後，桂爾便成為了高第生命中一位重要的讚助人和朋友，陸續委託高第設計了一項又一項的建築作品，包括他自己的新家桂爾宮 (Güell Palace)、桂爾紡織村教堂（Gaudí's Crypt）、桂爾酒窖（Bodegas Güell）、桂爾房地的小舍（Pavellons Güell），最後便是桂爾公園了。
兩人都有共識仿效英國風格的花園城市來打造這個莊園，使之成為一個綠意盎然、陽光充足、依山面海、與自然融為一體的住宅區，這也是公園以英語命名為 Park Güell 的原因。工程於 1900 - 1914 年間進行，兩個入口亭子、主樓梯、馬車棚、外部圍牆、廣場、陶瓷長凳、污水處理系統、道路和高架橋等都在這期間完成，然而，由於當時該地區的城市化程度很低、遠離巴塞隆拿市中心、交通配套不足和買賣合同的條款嚴苛等原因都使得私人莊園項目的發展無人問津，由於缺乏買家，計劃中的 60 棟房屋只有兩棟建成，直到 1914 年第一次世界大戰開始後整個項目便癱瘓和被廢棄了。
建成的其中一棟別墅由高第買入作為他和家人的住宅（現在的高第故居博物館），另一棟則由兩人的好友 Martí Trias i Domènech 律師購入。建立私人莊園的商業計劃失敗後，桂爾便將這裏變成了一個公園，在其許可下公眾便可入場參觀，又或是用作舉辦活動。1918 年，桂爾於桂爾公園的家中去世，他的繼承人在 1922 年決定將公園賣給巴塞隆拿市議會，以將其公之於眾。1926 年高第去世，桂爾公園亦於同年作為市政公園正式對外開放，自此，這個創意十足，有如童話故事般的公園便逐漸成為聞名遐邇的旅遊景點，到訪的遊客絡繹不絕。1984 年，桂爾公園便作為「安東尼·高第作品」的一部分，被聯合國教科文組織宣佈為世界遺產。
對於高第來說，「原創」並不意味著創造全新的東西，這只是回歸上帝創造的美麗自然。他曾經說過：「人類創造的一切都出自大自然的鉅著」。參觀過這個公園後，便會更深入地領悟其含義。在這裏，一切以自然為本，與充滿鋼筋混凝土的工商業城市分離，這便是高第心目中的理想家園。
公園在營業時間前後是免費入場的，早上就是在 8 點前，晚上就要視乎淡、中、旺季而定了。黃色部分就是收費部分，一到營業時間就會設了四個查票口圍著那個紀念區，很多穿黃色背心的工作人員會在現場查票才讓人進去，所以在免費時段來到也要先參觀那個區域，特別是那個橢圓形大廣場，不過它好像經常修葺，修葺就更不值得買門票了，外圍都是的免費區域，反而不趕時間。其實免費的區域都很好逛，即使不進紀念區在外圍繞山走一轉也很不錯，山上看風景視野很好，所以也不要忽略了外圍的區域。
（COVID 之後好像改了，營業時間前後似乎僅限當地人參觀，最新詳情請參考官網。）
為了在免費時段參觀公園省點錢，這天又一早起床，一早出門，慢慢地從 Hostel 步行約 1.5 公里到桂爾公園，這個位於山坡的公園離市中心有一定的距離，當初計劃興建住宅卻無人問津也不是沒理由的。
園區的地圖
走了大概半小時，一直在斜路，還滿累的，還未到早上七點，就來到了公園前，入口兩旁各有一座很像糖果屋的房子，既可愛又夢幻，好像來到了童話王國般，未進門就已經令人眼前一亮了！
在 19 世紀，不少加泰隆尼亞人都有捍衛和復興加泰隆尼亞獨特的傳統、民族文化和語言的價值觀，所以加泰隆尼亞民族主義運動開始不斷蔓延，建築美學上亦發展出一種名為加泰隆尼亞現代主義的藝術潮流，這大概相當於新藝術風格，再融合該地區的特色，大量使用自然的元素、曲線和不對稱等都是這種風格的主要特質之一，將這些元素發揮得淋漓盡致的高第自然是代表人物了。他的作品通常都包含著加泰隆尼亞主義和天主教的宗教色彩，而他和桂爾都有共同的理念要以這些概念為中心融入到莊園的設計中，因為兩人都是加泰隆尼亞民族主義和教會堅定的擁護者。桂爾公園就是高第的作品進入自然主義階段的佳作，除了創作大量從大自然取材外，他開始捍衛曲線，竭力親近上帝，並將這些概念應用到了未來花園城市的每一個角落，從穿過公園的蜿蜒小路到每一堵牆、屋頂、長凳、樓梯、噴泉等都這樣做了。
入口和小屋
正門前的兩座糖果屋和這塊四周被圍牆環繞的公園園區就代表了高第想把平凡的灰色城市與有如童話般夢幻的公園分離，公園的入口就猶如天堂的入口，人們一旦進入公園，就像是進入了地球上的天堂又或是伊甸園，一片平靜和幸福的烏托邦之地。
這座是看守人的房子（Casa del Guarda），用作搬運工的辦公室，目前則成為了博物館，提供有關桂爾公園的背景信息。
這兩座房子簡直就是格林童話中的糖果屋！用薑餅做房屋，糖果做窗戶，上面還撒著亮白色的糖霜，再加上巧克力蛋作點綴，像個蛋糕一樣！誘人的外表不只能引誘小孩，很多成年人大概也會被迷著吧！
據說屋頂的靈感源自於一種名為「毒蠅傘」的蘑菇，想像把蘑菇倒置形象就大致呈現了。甜密的糖衣背後果然是有毒的，這種毒菇能令人引起幻覺甚至靈魂出竅，看到這些房子，人們便一步步地踏進一個迷幻的世界。
▲ 網絡圖片
另一座房子用於開發的管理和維護以及接待訪客，設有等候室和電話亭，外面有座高高的藍白色尖塔，上面拼貼著棋盤式的方格圖案，被認為是在向巴伐利亞的「童話國王」路德維希二世致敬，塔頂有高第作品中典型的四臂十字架。
高第也非常愛用碎馬賽克瓷磚（Trencadís）作裝飾，在桂爾公園，它簡直被使用得淋漓盡致！我很喜歡高第設計的屋頂，不管有沒有天台屋頂都很特別。有傳言說，沉迷咖啡的高第試圖戒掉咖啡因，這種強烈的渴望使他在看守小屋的屋頂裝飾著倒置的咖啡杯。
以英語命名的 Park Güell 紀念章不僅出現在房子的外牆上，從入口進來那條路的圍牆上也一直有規律地重複出現，而且是不同顏色的。
出入口的鍛鐵門是在 1965 年從高第設計的維森斯之家（Casa Vicens）轉移過來的。
它的靈感來自棕櫚葉。
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樓梯和噴泉
一進去便是一座宏偉的石階一直延伸到柱廊，它的作用就是平衡山坡的水平差，45 級石階從上到下縱向分為四段，前三段各有 11 級台階，最上面那段有 12 級台階；石階左右兩側又一分為二，中間部分共建有三個噴泉及一張長凳。三個帶有雕塑的噴泉代表著加泰隆尼亞語地區（Países Catalanes）：北加泰隆尼亞（法語）和南加泰隆尼亞（西班牙語）。最下方的噴泉呈梯形，由假樹幹、鐘乳石和植物組成，植物中間有一個圓環作為世界的象徵，又有一個羅盤作為建築師的象徵。在樓梯中段，左側有大門通往 Casa Larrard；右側有大門通往奧地利花園。
▲ 西方人通常都不會那麼神心天沒亮就起床出來逛景點，所以自己一個人旅行時很喜歡一大早出門，簡直比平日上班還要勤勞，超級熱鬧的景點在這時候都沒什麼人，天色不太差就那裏都可以大拍特拍了。雖然照片後期不時要調光線，但光是平日人山人海的地方沒什麼人就已經很難得了！不過，不少亞洲人還是屬於早起類型，特別是近幾十年喜歡旅遊到無處不在的韓國人，來到公園時看到的人幾乎都是韓國人，除了有自由行外，也有一個導遊帶著一小團人前來，原來帶團的也會挑免費時段，看著他一個接一個的幫團員拍照，我也要趁沒什麼人趕緊拍公園了。
石階兩側有兩個服務區，它們跟自然完美結合，就像天然的洞穴一般，其結構又讓人聯想到大象的象腿，甚至還有象鼻呢！左邊那個是為車庫和倉庫設計的，目前變成了一間餐廳，評價好像不怎樣；右邊（見下圖）那個用作馬車棚，當初汽車還沒普及，馬車反而更為常見，但高瞻遠矚的高第兩種車庫都準備了。
兩個洞穴的牆壁和頂部的城垛上都覆蓋滿絢麗多彩的碎瓷磚。
色彩斑斕的碎瓷磚（Trencadís）就是桂爾公園的一大特色，這裏的也只是開胃菜，繼續走還陸續有來呢！
Trencadís 的重點在於「破碎」，原本完好的瓷磚都被打碎重新拼貼，因為高第喜歡用曲線，碎瓷磚就更易於鋪滿凹凸不平、錯落有致的地方了。＂Trencadís＂這種碎瓷磚概念是由高第提出的，有一次他去一位陶藝家的工作室視察進度，當他看到那些作品是如何被拚貼時，他抓起一塊瓷磚和一個陶瓷罐子把它們砸碎，並喊道：「它們必須被一撮一撮的放置，否則我們的工作永遠做不完。」
瓷磚上的圖案也很貼近自然。
石階上的第二個噴泉包含了紅黃相間的加泰隆尼亞徽章和一條蛇從徽章伸出了頭部，代表摩西掛在杆子上的銅蛇，據說那條銅蛇有治療作用，凡看到這條蛇的人都得到了救贖，寓意著健康，整體上也許就是在期許加泰隆尼亞地區及其人民的健康吧。
但它讓我聯想到的是《侏羅紀公園》的恐龍！這場景難道不是更像侏羅紀世界嗎？
▲ 網絡圖片
噴泉前面都有一個的工作台，它們同樣也鋪上了碎瓷磚。這些模版都是六角形的，代表人們如同蜜蜂在修建蜂巢時般勤勞地工作。
接著來到了第三個噴泉，這雕塑有著幾個不同版本的解讀。
有指它代表火蜥蜴，象徵火元素，在歐洲中古時期，火蠑螈曾與煉金術和魔法有著神秘的關聯；亦有人說它代表希臘神話中是一條龍，生活在地球的中心，保護著希臘德爾斐阿波羅神廟；甚至有人認為它代表著法國尼姆市的徽章上的鱷魚，因為桂爾伯爵年輕時曾經在尼姆生活和學習；更有人覺得它是變色龍。不過，高第本人都沒為作品解釋過，留下這些謎一般雕塑讓人引發無限的遐想，不論人們猜是那個版本，也找不到創作者來解謎揭撓了。
▲ 照片自 Wikimedia Commons。
這個雕塑就像公園的吉祥物般，已經成為公園的象徵，很多人都爭著跟它拍照，難得這時候公園的人不多。它看起來像在流口水，很滑稽啊！XD
再對上有一個三腳的雕刻石像，神話中人們會到德爾菲阿波羅神殿尋求神的指引，阿波羅神會從神殿透過女祭司皮媞亞傳達祂的意旨，皮媞亞就是坐在三足椅（Trípode）上傳達神諭的。石雕的中心是一塊石頭，可以代表一種宗教性圓形石器＂omphalos＂，象徵「大地的肚臍」。根據有關德爾菲神諭建立的神話，宙斯曾經放出兩隻老鷹來為地球的中心定位，這兩隻老鷹一隻向東飛，一隻向西飛，在環繞大地一圈後匯合於德爾斐，宙斯就把放置石頭在那裏，德爾斐亦成為了大地的中心。這個雕塑又跟剛剛的蛇頭很類似，所以也可能代表了蛇的尾巴，那就貫穿石階，首尾呼應了。
後面有一張劇場形狀的長凳，邊框以金色的花卉圖案配搭綠色瓷磚，它的位置冬暖夏涼，設計非常別出心裁。
這些噴泉和雕飾就好像風水寶物一樣，坐鎮在公園正門，好像真的靈驗到為公園帶來每日數之不盡的遊客喔！
柱式大廳 La Sala Hipòstila
拾階而上，來到了一個有 1,500 平方米的有蓋柱式大廳，它建於 1908 - 1909 年間，靈感來自希臘奧林匹亞赫拉神廟的多立克風格。這個大廳又被稱為「百柱廳」（Sala de las cien columnas），但實際上大廳只有 86 根多立克式的柱子，支撐著上方巨型的廣場，形成美麗的亭閣。這裏原本打算作為一個有蓋市場，商人可以在這裏銷售他們的產品，但住宅發展項目以失敗告終，這種功能也沒有實現。天花板由覆蓋了白色碎瓷磚的凸形半球形拱頂製成，拱頂下裝飾有一些色彩鮮艷的圓形面板，讓大廳看起來不至於太過枯燥乏味。
▲ 大廳的柱子是中空的，下雨時，雨水從上方廣場的泥土中得到過濾，並經這些柱子流入大廳下方的 1,200 立方米的蓄水池。如果蓄水池超過一定限度，多餘的水就會從迎園的噴泉排出，蓄水池內的儲水又可用作灌溉公園內的植物，非常有心思。
這些圓形面板是由高第的合作者朱賽普·馬利亞·朱約爾（Josep Maria Jujol）創作的作品，創意十足的朱約爾將大量的碎瓷磚、玻璃碎片、盤子、杯子、酒瓶蓋和一些瓷器娃娃的碎片回收並作為裝飾材料，通過抽象拼貼畫的方式將它們結合在一起，成為富有質感、光澤和強烈色彩衝擊的藝術作品，為它們重新賦予了煥然一新的生命力。
在天花板上，十四個帶有渦流、螺旋和螺旋線的小面板代表了月球週期。
四塊帶有太陽圖案的大圓形面板代表了一年中的四個季節。
每個太陽都被四個月亮環繞。
這些圖案在提醒大家，在桂爾公園市場內所銷售的食物得益於地球和月亮的運動才能得以生長。
從大廳眺望正門兩座糖果屋的屋頂。
柱廊的頂部是一個楣梁，上面放置了起伏的長凳。簷口獅子狀的的石像鬼同樣用作排出雨水。從大廳繼續沿小徑和樓梯上去便是自然廣場了。
希臘劇院／自然廣場 El Teatre Grec o Plaça de la Natura
位於桂爾公園中心的是一個有 2,694 平方米的大型廣場，最初計劃稱之為「希臘劇院」，因為這裏原來計劃用作舉辦大型露天表演，人們可以從周圍的露台觀看。但由於最初的項目終究沒有實現，它同樣不能像最初設計的那樣發揮作用。這廣場上的絕大部分事物都是人工添加的，包括植物也是建設公園後才逐漸種植的，不過這一切卻又以有機形態呈現，非常貼近自然，所以現在它被重新命名為「自然廣場」。廣場一部分由柱式大廳支撐，另一部分則透過挖掘岩石把它填平。在靠正門樓梯一側，它以蛇形的波浪長椅作圍欄；靠山的一側則由一堵擋土牆圍成。
▲▼ 照片自 Wikimedia Commons，當時覺得空曠的廣場沒什麼好拍，集中拍長椅，整個廣場就是長這樣的。這才發現從上面的這角度看廣場很點像一個沙灘，光滑而又絢麗得令人眼花撩亂的陶瓷長椅與有如採石場般粗糙而不起眼的地面形成奇妙的組合，諾大的廣場空間可供多人聚會，也非常適合舉行大型活動。
廣場上長達 110 米的波浪形長椅大概是整個公園最備受矚目的地方。上面覆蓋的碎馬賽克（Trencadís）同樣是建築師朱約爾（Josep Maria Jujol）的作品，他將當地及瓦倫西亞地區的陶瓷與瓷器、瓷土以及玻璃混合在一起作為主要材料拼貼長椅，為廣場增添上無限的創意和豐富的色彩。
這個廣場是個可以容納一大群人的大型空間，這有利社交，但與此同時，高第又把長椅設計得像劇院包廂，營造出一個個圓形的私人空間來增加私隱度，以滿足不同人的需要。長椅看上去又像是樂園裏的旋轉咖啡杯，上面還貼滿了不同圖案而又色彩繽紛的碎馬賽克，令人仿佛於置身在一個充滿童趣的樂園，整個環境是歡樂的。
高第按照桂爾公園一個建築工人的身體形狀設計了這批凹凹凸凸的長椅，靠背弧度貼合人體的坐姿習慣，保證符合人體工學，即使坐在堅硬的石椅上仍然能獲得最大的舒適度。
上面的碎馬賽克又以藍色、綠色和黃色占主導地位，對高第來說，它們象徵著信仰、希望和慈善三種神學美德。朱約爾把一部分的碎馬賽克拼成了很具體的圖案，例如十二星座、花朵、魚、蟹、星星、人臉等等，但有些就拼得很抽象，看似毫無任何關聯，就像把碎片隨意拼湊在一起般，這被藝術界人士認為是建築中超現實主義的第一個例子，還有一些充滿了宗教色彩的隱喻，例如十字苦像，代表聖母瑪利亞的玫瑰和代表三位一體的百合。
長椅的形狀像一個個巨大的波浪，有資料指出，漁民出海捕魚時會將碎餐盤的陶瓷碎片作為誘餌扔下海，這些閃亮的餐具會刺激到魚類，然後它們便會跳到水面上，讓大海沸騰起來，也許高第的靈感就是這樣而來的。連續不斷的波浪形長椅又活像是一條長長的蛇，瓷磚看起來就像是蛇的鱗片，在陽光的照射下閃閃發亮。長椅上的一個個小洞就是用來將雨水排出的。
長椅成為了欄杆，形成了一個位置極佳的觀景台，可以俯瞰正門入口的兩座糖果屋，巴塞隆拿的城市風光以至大海的景觀都盡入眼簾，夢幻的長椅加上美不勝收的景觀，在這裏稍作休息，環顧四周，欣賞美景，又或是與朋友交談相聚都是絕佳的場所。
從高處俯瞰糖果屋，房子的外型真的很誘人。
指向天際的藍白色尖塔相當突出。雖然說瓷磚容易更換，但要為這些長椅重新替換上一塊一模一樣的瓷磚卻不簡單，光是看看這些不規則的瓷磚碎片和上面的圖案也可以想到原因，所以很多長椅翻新後除了保留中間的圖案外旁邊原來絢麗的瓷磚都全部換上白色了，尤其是長椅的背面。
話說當時看到幾個韓國人一個接一個坐在長椅同一個位置用手指裝成鬍子拍照，當下看到也笑了起來，後來無意中發現原來他們正在模仿這張照片。這是著名的西班牙王國加泰隆尼亞畫家薩爾瓦多·達利侯爵（Salvador Domingo Felipe Jacinto Dalí i Domènech, Marquès de Púbol）於 1953 年在這裏拍的照片，剛好十字架就在頭上，加上他的兩撇鬍子，超怪誕的！據說這裏的長椅是達利一生摯愛的長椅。其實巴塞隆拿不只高第有名，還有達利、畢加索等很多超厲害的人物，只是高第的建築實在是太多太搶眼，讓很多人在短短幾天內都無暇再留意其他著名的作品而己。
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長椅背面的圖案好像都比較完整具體，例如右邊那幅應該是龍吧。
也有像百家被般把碎瓷磚拼湊在一塊的作品。
不管具體還是抽象，也不管是顏色單一還是五顏六色，成品都可以很好看。
很多瓷磚圖案都是取材於大自然的。
大多數人會把破碎的瓷磚和玻璃等拋棄，但藝術家卻想到回收這些材料，製成一件又一件的藝術品，賦予它們新的生命，給更多的人欣賞。
廣場另一端的盡頭是一面石頭擋土牆，兩邊都有台階，通向廣場的第二層，第二層是一個可以俯瞰廣場的地方，因為當初的構想是劇院形式的廣場，所以便有了像劇院座位般層層遞升的設計。這層用於戶外餐廳，兩側是一排棕櫚樹，圍繞廣場一側是一排活的棕櫚樹。
▲ 照片自 Wikimedia Commons。
另一側是一排棕櫚樹狀的石柱，這些石柱靠在支撐它們的另一堵擋土牆上，當樹幹狀的石柱加上面種植的植物時，它們就更像一棵完整的樹木了。高第選擇順從而不是征服自然，順著地勢根據自然地貌去加工建設，於是便創作出這些與自然融為一體的公共空間。公園內不論是真和假的棕櫚樹都非常多，非常符合緊鄰地中海的巴塞隆拿，加上粗糙的山壁石柱，帶出一股熱帶的氣息。棕櫚樹在宗教也有特別含義，據《福音書》記載，主耶穌基督於此日騎驢入耶路撒冷，受到民眾手持棕櫚樹枝、歡呼和散那，如迎君王般的禮遇。因此教會有棕枝主日（基督苦難主日）。
在未建桂爾公園之前，公園所在的這個地區因為森林被砍伐，整個山丘都十分乾燥、荒蕪和空曠，所以當時這山丘又被稱為＂Muntanya Pelada＂（光禿禿的山；現在名為卡梅爾山＂Turó del Carmel＂），當高第負責這個項目時，他選擇種植各種能夠完美適應莊園的地中海樹木和植物類型，包括松樹、桉樹、玉蘭、棕櫚樹、柏樹、杏仁樹、橄欖、無花果、李子、含羞草、百里香、常春藤、鼠尾草、月桂、薰衣草和迷迭香等等，市議會購買桂爾公園後亦不斷加入植物，這才慢慢形成今天看到綠意盎然的桂爾公園。
洗衣房門廊 Pòrtic de la Bugadera
洗衣房門廊位於希臘劇院廣場的西側，它的綽號就是來自門廊上一個雕刻成洗衣女工形狀的柱子，女工把沉甸甸的大籃子頂在頭上，一手扶著籃子，一手叉腰，很有霸氣，其靈感很可能來自於裝飾希臘神廟的古典女像柱，女像柱雖然只有一根，但門廊外的柱子都是以這種方式撐起洞穴的。
這個門廊是羅馬式迴廊的形式，由雙柱支撐，垂直的外部柱呈棕櫚樹的形狀，內部的柱子傾斜以有效地支撐重量。這些通道旨在以一種不顯眼且幾乎偽裝成山坡的方式將潛在的房屋相互連接起來。它們都是用從公園本身提取的石頭建造的，整個門廊由斜柱支撐，依山就勢，雖是人工建造，但維護了原有的自然地貌，就像是一個天然的石洞，頂部的石頭如同渾然天成的鐘乳石，石柱又有樹木的感覺，利用自然模仿自然，真是匠心獨妙！
這些傾斜的柱子與彎曲的內牆來自土地自然坡度的傾斜，結合在一起產生了像海浪般的效果。
看看下圖，頓時覺得裏面可以衝浪！
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拱頂形成了擋土牆，彎曲支撐上方的道路，並將負載傳遞到傾斜的柱子上。
門廊的第二部分是螺旋形坡道，帶有螺旋柱，同樣非常特別。
這次除了像洗衣女工，還像一個個蘑菇呢！多麼有創意！
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我覺得這些柱子看久了也有點像通廁所的吸盤......
門廊上下兩層都可以供人通行，在柱廊的盡頭有一個螺旋坡道，將遊客帶到另一層。柱廊周圍種滿蒼翠蓊鬱的樹木，非常舒適。
Casa Larrard／Escola Baldiri Reixac
通過柱廊，就會來到一幢紅色的大屋 —— Casa Larrard，原屬 Can Muntaner de Dalt 莊園的鄉村別墅，由 Larrard 家族所擁有，後來被桂爾購入並於 1907 年進行了翻修，桂爾此後便一直住在那裏直到他於 1918 年去世為止。現在已經變成了一所公立小學 Escola Baldiri Reixac。
房子前也有棕櫚葉形的鍛鐵圍欄。
奧地利花園 Jardins d'Àustria
自然廣場的東側是奧地利花園，由建築師和景觀設計師 Lluís Riudor i Carol 於 1960 年代設計。它之所以名為奧地利花園，是因為巴塞隆拿在 1977 年舉行「巴塞隆拿的維也納」展覽期間收到奧地利政府捐贈的樹木，不過當時捐贈的那些樹木都因為不適應地中海氣候而枯死，所以後來這裏便以各種開花、芳香的植物取而代之。
高第故居博物館 Casa Museu Gaudí
再繼續往前走就來到了這座四層高的粉紅色建築物前。這是由高第的助手 Francesc Berenguer 在 1904 - 1906 年間設計的樣板房，並由工程承包商 Josep Pardo i Casanovas 建造，是當初開發項目建成的兩幢房屋之一。由於一直吸引不到買家，高第便於 1906 年自己買下了這所房子，和他的父親和侄女一起住在裏面。同年，他的父親去世，他的侄女於 1912 年去世。從那時起，高第便一個人生活在那裏，加爾默羅會的修女會來幫忙打理家務，他的朋友也不時會留下照顧他的健康。高第在這所房子度過的近 20 年裏，他設計的建築項目越來越出色，在 1914 年之後他開始全心投入到聖家堂的建設項目，直到 1925 年底，他更直接搬到了聖家堂的工作室居住，以便更密切地監控施工。到 1926 年他便因為被一輛有軌電車撞倒最終在三日後死亡，享年 73 歲。在他的遺囑中，他將這座房子捐贈給了聖家堂基金會董事會，後來幾經轉手被改建為高第故居博物館，1963 年 9 月 28 日正式對外開放。參觀需要另外購票入場，裏面可以看到高第生活了近 20 年的環境，由他設計的家具以及他的一些私人物品和收藏品。
道路和高架橋
桂爾公園處於地勢陡峭的山坡，為此，高第規劃了三座寬五米的高架橋穿過公園，橋頂的寬度足夠供車輛和馬車通行，橋底形成拱形小徑供行人通過，並以最佳方式將下層與上層連通。路徑總長度為 3 公里，克服了山坡最大 60 米的坡度，小徑和人行道又將這些高架橋連接起來，整個公園有著四通八達的道路網絡，而它們卻不會讓人感到礙眼，反而與自然融為一體，人們可以通過這些充滿自然氣息的步道和高架橋，細細品味，不知不覺就輕鬆地從山腳蜿蜒上山了。
下高架橋 Viaducte d'Abaix
靠近公園的中心區域，向東朝向 Carretera del Carmel 出口，是路徑中的第一座高架橋，又名為「博物館高架橋」（Viaducto del Museo）。跟洗衣房門廊一樣，上、中、下的高架橋都是就地取材，用從公園本身提取的石頭建造的，並將這些高架橋整合到山中，根據地形調整路徑並在必要時增加擋土牆，門廊皆由斜柱支撐。設計靈感完全源於自然生態，感覺非常原始。
下橋的結構的靈感來自哥特式建築風格。廊柱模仿棕櫚樹的樹幹，外表很像粗糙樹皮，橋頂的一個個洞穴就像是供鳥兒棲息的巢穴，也真是有不少鳥兒在裏面安家啊！連鳥的居所也佈置好了，真的極之貼近自然。這些高架橋上下都可以供人通行，由於上面最初設計給車輛通過，所以道路寬敞平坦，人們在底下經過時又可以遮蔭乘涼、遮風擋雨，整個設計十分巧妙。
▲ 高第在後來設計聖家堂的內部時同樣用了樹幹當柱子。樹木和植物都會朝著太陽生長，因此它們是不會完全筆直的。曾經有人問高第，為什麼要設計傾斜的柱子，他回答說：「就像疲憊的步行者在停下來時用傾斜的手杖支撐自己一樣，因為如果把它垂直放置，他就不能夠休息。」傾斜的柱子隨了加強支撐力外，看起來也更有活力。
中高架橋 Viaducte del Mig
繼續蜿蜒上山，來到了位於山坡中段的高架橋，三座橋樑的設計都有異曲同工之妙，外形可以千變萬化，層出不窮，但原理卻萬變不離其宗，走過的每一條橋，都給人帶來新鮮感。到底要累積有多少靈感，才能想出那麼多樣性的表達方式呢？這就好像一個天才透過作品在炫耀自己到底有多麼的天才一樣。但這位天才又總是謙恭地將讚美歸功於自然，例如他曾經說：「沒有什麼是被人類創造的，一切都早已在大自然中」，他亦說過：「偉大而永遠打開的書，我們必須努力閱讀，這本書就是自然」。他將自然作為其老師，凡事都向其借鑒。他舉過一個例子：「蒼蠅飛了幾千年；但到目前為止，我們人類只製造了飛機。」說明他認為自然世界裏面有很多一直存在的事物都可以供人們參考，當中仍然有很多奧秘和可取之處等待人們去發現。
在設計這些柱廊時，高第亦受到羅馬式、哥特式和巴洛克式的藝術風格啟發，所以每個拱頂都略有不同，這座橋就是巴洛克式的。它又稱為長角豆樹高架橋（Viaducto del Algarrobo），橋內有一棵長角豆樹，據說，這棵樹誕生於 1893 年左右，可以看到它植根於地下，為了尋找陽光，以非常扭曲的形態生長，但它好像已經嚴重受損了。
沿路上山還可以一邊欣賞巴塞隆拿的風景。
這時再遙望高第故居博物館，周遭環境清幽，景致怡人，真是很棒的居住地啊！公園的主要路徑有一排石頭做的大圓球，合共有 54 顆，由於它們的外型像念珠，所以那條路又叫「念珠之路」（Camino del Rosario），據說高第每日散步時都會用這些石頭念珠誦經禱告。從照片中也可以看到路上一排的石頭。
上高架橋 Viaducte de Dalt
再多走一會便來到了最高的高架橋了，它又名為種植者的高架橋（viaducto de las Jardineras），這座橋的造型又是獨一無二的，參觀這些作品，會自自然然鑽進高第天馬行空的想像世界，誘發人們作出各式各樣的聯想。通過帶有精美鍛鐵扶手的石階上去便可進入橋底的通道了。
這座高架橋的拱頂又用了另一種結構，它的風格是羅馬式的。
其實柱廊內還有一些石製坐椅，累了想要坐下休息也完全沒有問題，考慮得非常周詳。
橋上方的小徑怪石嶙峋，配搭各種植物，十分賞心悅目，在這裏散步令人完全沉浸在大自然的世界中，非常愜意！
沿途還看到各式各樣的圍欄，它們都各有特色，而且很多鴿子都愛躲在那些石縫裏，好像一切都回歸自然，與自然融為一體。
特里亞斯之家 Casa Trias
這座白色配搭綠色的房屋就是當時興建的兩座房屋之一，最初屬於律師特里亞斯先生（Martí Trias i Domènech）所有，所以房子以他的名字命名，他是高第和桂爾的好友，於 1902 年率先響應莊園發展項目購入公園地塊，並委託建築師 Juli Batllevell i Arús 為他建造了這座別墅。現在的用途不明。這裏已經位於山坡很高的位置了，所以這座房子簡直擁有無敵景觀，放在現在應該會是價值連城的豪宅。
沿途回望園區的景色實在令人留戀，這時的糖果屋被綠樹包圍，十足壞巫婆把小孩引誘到森林中的糖果屋的場景。
三個十字架山 Turó de les Tres Creus
在這座山繞了一個大圈後來到山的另一端，這裏有一個帶有三個十字架的巨石紀念碑，高第最初的計劃是在這裏建造一座小教堂，暗喻由位於山腳的園區入口一直蜿蜒登上最高點，就猶如一場靈魂淨化的朝聖之旅，從充滿物質的繁華鬧市進入與世無爭的純淨之地。但由於發展項目失敗最終沒有實行，於是他退而求其次設計了一個象徵各各他山（髑髏地）的十字架紀念碑，即耶穌的受難之地，紀念碑有兩條樓梯坡道登頂，頂部有三個面向不同方向的十字架，其中一個十字架特別高，又有一個十字架像箭頭一般，其頂部是一個三角形，指向天堂。
他被稱為「上帝的建築師」真的名副其實哦！參觀他的每項作品都總是包含宗教色彩。
以下是一路上（包括另一端的觀景台 Mirador de Joan Sales）到這個十字架紀念碑及周邊所拍到的風景，這個十字架紀念碑的位置非常優越，不管登上它的頂部還是在下面的觀景台都有無敵景觀，可以 360 度欣賞整個巴塞隆拿的城市風光，景色美不勝收。剛來到時還沒什麼人，但過了不久紀念碑上就非常受歡迎的站滿了人了。
紀念碑處可回望對面的公園園區，律師的家位置真的超棒的！底下就是沿山而建的高架橋。
慢慢推移過去就開始有其他建在山上的建築，要是當初發展住宅項目成功，不知道這裏又會呈現怎樣的景象呢？
在紀念碑那片區域，整個城市的景觀都能一覽無遺，還看到遠方的巴利亞利海（西地中海的一部份）。
這裏可以看到聖家堂的後殿，榮耀立面是面向大海的。
中間是兩條十分著名和具標誌性的林蔭大道，左邊的是格拉西亞大道（Passeig de Gracia），高第設計的巴特略之家和米拉之家都位於這條大道上；右邊的是加泰隆尼亞蘭布拉大道（la Rambla de Catalunya）。兩條大道的盡頭就是加泰隆尼亞廣場（Plaça de Catalunya）。
下面那座外牆有塗鴉的房子很搶眼。
中間在海邊半月形的大樓是 W 酒店（W Barcelona），酒店的左方就是個海灘，不過這趟沒去逛海灘。
子彈形的大樓是位於對角線大街的阿格巴塔（Torre Agbar）。W 酒店那幅有尖塔的建築就是巴塞隆拿主教座堂（Catedral de Barcelona）。
再移過去有一座寬闊而平坦的淺山丘，它是蒙特惠奇山（Montjuic）。高第就是把聖家堂的高度訂在這座高約 180 米的山丘之下，表達人類的工作不能超越上帝的創造。
加泰羅尼亞國家藝術博物館（Palau Nacional de Montjuïc）就坐落於蒙特惠奇山下，附近有魔幻噴泉，對上一晚在那裏看了噴泉的燈光秀。前面又尖又白又高的是奧林匹克公園內的通信塔（Torre de Comunicacions de Montjuïc），1992 年的夏季奧運就是在那區舉行的，所以該塔附近有莫祖錫奧林匹克體育場和一系列的體育場地。該區還有一個展現西班牙各地區建築特色的西班牙村。
再移過去又看到另外幾座山。
其中一座山就是參觀完這裏後將會去的蒂比達博山（Tibidabo），一個很值得去的地方，它是巴塞隆拿最高的山峰，上面的風景也很美。
山上有座很美的聖心聖殿（Temple Expiatori del Sagrat Cor），教堂最頂端有個張開雙臂的耶穌像，附近是個免費入場的遊樂園，只有在要玩遊樂設施時才需要收費。
這座是阿努斯之家（Casa Arnús），附近有纜車站登上山頂，也就是上一幅照片看到的地方。
就這樣整個城市的景觀都差不多看遍了。
在桂爾公園，人們可以完全部融入到大自然當中，返璞歸真，享受清新的空氣，優美的風景和非凡的藝術作品，繞著公園散步，可以令人放鬆心神，身心得到洗滌，煩惱盡消，這就是高第創造的伊甸園 —— 人間的天堂。
整個公園也大致上逛完了，公園有三個出口，這時從最近十字架山的出口離開。
這是桂爾公園對出的 Kasa de la Muntanya，西班牙國民警衛隊前瞭望塔，它由桂爾先生於 1909 年建造，並捐贈給了國民警衛隊，以監控、限制和鎮壓工人在格拉西亞地區特別是反對巴塞隆拿資產階級的示威活動，建築於 1983 年被警方廢棄，並於 1989 年 11 月起被無政府主義運動佔領，後來桂爾家族的繼承人試圖收回這座建築，透過訴訟於 2007 年重新獲得了財產權，並於 2019 年被市議會以 1,774,000 歐元購入，計劃建造 12 套社會住房公寓。
旁邊有電梯上山，但下山要走樓梯。
下去不久有座教堂 Reial Santuari de Sant Josep de la Muntanya，它是一座具有現代主義元素的新羅馬式建築，由一座教堂、一座修道院和一座毗鄰的小教堂組成。是與高第經常合作的 Francesc Berenguer 的作品，他沒有建築師資格，所以他的項目都是由其他建築師簽署的。
裏面的小教堂。
接著又上另一座山參觀了，就是剛剛上面提到的蒂比達博山（Tibidabo）
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